ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

Чем промыть шрус от старой смазки


Замена пыльника наружног шруса-(разборка и чистка наружной гранаты) — Volvo S70, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Всем здрасти))) давно ничего не писал про тачку, да собственно и нечего было писать про нее, все было хорошо с машиной, в принципе ничего не происходило))) до не давнего времени!Недавно заменил маслосъемные колпачки с гидриками, и на подъемники заметили что правый пыльник наружного шруса ( в простонародье граната) был порван и весь в смазке((( не долго думая купил комплект пыльников (резиновых) в комплект так же входила смазка, стопорное кольцо, и ступичная гайка (фланцевая гайка)

И вот выдался выходной и погодка не подкачала, стал заниматься заменой пыльника, так как пыльник был уже порван, я решил не рисковать и снять наружный шрус( гранату) и тщательно ее промыть керосином ( можно так же и бензином и растворителем)

Промыв шрус (гранату) а так же избавив его от старой смазки, просушил его, начисто вытер и забил его новой смазкой предварительно вставив туда новое стопорное кольцо! затем начал все собирать в обратной последовательности))))

ну и собственно не большой фото отчет прилагается

пошел процесс)

после отчистки и промывки) как новенький)

новый пыльник

)))

Цена вопроса: 700 ₽

www.drive2.ru

Замена пыльника внешнего ШРУСа — Лада 2110, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Что нам понадобится:Стопорное кольцо — 3рХомуты пыльника — по 5рСтупичная гайка — 25рСмазка ШРУС. 100гр — 30рПыльник БРТ — 70р(Все это можно приобрести комплектом, 150р)

Немного бензина для промывки ШРУСа

Я менял по такой схеме:1. Ослабляем ступичную гайку(головка на 30), предварительно развальцевав края гайки2. Ослабляем колесные болты3. Домкратим, ставим упоры под кузов, снимаем колесо4. Откручиваем полностью ступичную гайку5. Откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры к поворотноному кулаку(ключ, головка на 17)6. Поворачиваем рулевое колесо в крайне правое (противоположное стороне на которой проводите замену) положение7. Оттягиваем поворотный кулак со стойкой, чтобы шлицевая часть ШРУСа вышла из ступицы. Эту прцедуру лучше всего проводить вдвоём(я справился один).8. Далее нужно сам ШРУС снять со шлицов привода. Для этого один человек должен держать привод, а другой через проставку(желательно из мягкого металла, например медь, латунь или бронза) бить молотком по ВНУТРЕННЕЙ обойме. По наружней или по корпусу ШРУСа бить нельзя, так как это приведёт к выходу его из строя. Также можно использовать съемник9. Промываем шрус в бензине или керосине и заполняем его новой смазкой10. Одеваем новый пыльник на привод11. Одеваем ШРУС на шлицы, для этого, чтобы не повредить резбу накручиваем на конец ШРУСа ступичную гайку, приставляем его к приводу, следя за тем чтобы шлицы совпали и ударами молотка, через деревянный брусок, насаживаем ШРУС до упорного кольца. Эту операцию тоже удобнее проводить вдвоём.

12. Одеваем хомуты

Полезные ссылки по теме: Замена пыльника на ШРУСе ВАЗ 2108-2170

www.drive2.ru

Смазка для шруса

У каждого узла автомобиля есть свои особенности эксплуатации и ухода. Прежде чем приобретать что-то следует прочесть инструкцию и узнать рекомендуемую смазку.

Выбор смазки

Если производитель не указывает, какую именно смазку использовать для ШРУСов, то можно воспользоваться универсальным средством. Выбирать следует тщательно, поскольку устройство эксплуатируется под серьёзными нагрузками.

К сведенью! Все смазочные материалы изготовлены из нефти. Опасайтесь подделок.

В автомагазинах можно приобрести специальную смесь, которая отличается:

  • высокой вязкостью;
  • прочностью.

Это требуется для удержания вещества на поверхности движущихся деталей даже при высоких температурах. Масло отличает:

  • неизменность характеристик при изменяемых условиях;
  • антикоррозийные свойства;
  • способность долго сохранять свои первоначальные характеристики.

Когда менять смазку

Замена вязкого вещества в ШРУСАх производится в следующих случаях:

  • при пробеге узла свыше 100 тыс. км.;
  • при замене пыльника узла;
  • при замене самого ШРУСа.

Количество необходимой смазки при замене указывается:

  • в руководстве по эксплуатации автомобиля – не всегда;
  • на упаковке – всегда.

Разбор узла и его промазывание

Разбор внутреннего ШРУСа (ТРИПОДа)

Внимание! Запоминайте места частей узла. Сделайте метки. Всё должно стать обратно на свои места, особенно шарики.

Алгоритм разбора при замене:

  1. Открутить гайку ступицы.
  2. Отбросить шаровые.
  3. Ослабить стяжку пыльника внутреннего ШРУСа.
  4. Отогнуть стойки.
  5. Достать деталь.
  6. Снять стопорное кольцо.

Смазка

Внимание! Заранее приготовьте материалы для очистки от старой смазки. Нельзя использовать растворитель.

Снятые детали необходимо вычистить до блеска. Для удаления старой смазки целесообразно использовать бумагу, а для конечной чистки и полировки – полотенце.

Алгоритм смазки деталей во время её замены:

  1. Забить дно гранаты смесью.
  2. Собрать шарнир.
  3. Установить стопорное кольцо.
  4. Вбить ось.
  5. Проверить совпадение меток ТРИПОДа.
  6. Забить смесью весь узел.
  7. Для выхода смазки наружу положить её небольшое количество в пыльник.

Разбор внешнего ШРУСа

  1. Надавить на сепаратор с шариками.
  2. При тугом продавливании можно стучать через пластиковую или деревянную деталь.
  3. Доставая шарики необходимо запомнить их места. Для этого пригодится картонка с отверстиями, туда нужно их вставить чтобы при возвращении не перепутать места.

Алгоритм замены смазки:

  1. Вычистить все детали от старого вещества.
  2. Промыть и просушить.
  3. Осмотреть детали на повреждения.
  4. Заложить смазку в стакан.
  5. Смазать обойму и вставить шарики точно на места.
  6. Вставить обойму в стакан, зафиксировать сепаратор.
  7. Удалить лишнюю смазку.

Помните! Внешний узел потребует 120-150 грамм масла, внутренний – 100-130 грамм.

Для наглядности можно воспользоваться видеоматериалом:

Замена без разбора

Заменить смазку в ШРУСе можно и без снятия его составных частей. Для этого нужно:

  1. Снять сам ШРУС с машины.
  2. Вставить кончик тюба и вдавливать масло внутрь узла.
  3. Плотно прижимать тюб и ждать, пока цвет вещества не изменится на свежий.
  4. Вытереть деталь, удалив излишки вещества.
  5. Поставить деталь на место.

Внимание! У этого способа есть один недостаток – на стенках деталей внутри остаётся тонкий слой старого вещества.

Не нужно спешить использовать смазанный узел при езде. Стоит прокрутить узел на месте, пока автомобиль подвешен на домкратах. Это нужно для равномерного распределения смазки по деталям.

Внимание! На авто с АКПП при вывешенных колесах давление в системе быстро спадет.

Процесс замены не такой уж сложный и при наличии минимального набора инструментов и навыков его просто делать самому. Это сэкономит средства и позволит лучше почувствовать автомобиль. И помните, качественная замена смазки в ШРУСах без его снятия не делается. Если нет возможности снять узел, то лучше съездить в автосервис к специалистам.

  • Как поменять передние сайлентблоки на «Мерседес-211 4matic»
  • Как поменять сайлентблоки на «Дэу-Нексии»
  • Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6
  • Как поменять сайлентблоки на «Шевроле-Авео»: видео

Молибденовая смазка и её применение

Молибденовая смазка является одним из самых распространённых смазочных материалов для промышленных агрегатов и машинных систем. И это не удивительно. Дисульфид молибдена (MoS2) проявляет прекрасные противозадирные и противоизносные свойства, помогает предотвратить преждевременное старение металла и защитить узлы трения во время сильных механических нагрузок. Соединение молибдена и серы добывается в виде руды, затем очищается и принимает вид чёрных волокнистых кристаллов, которые при трении оставляют серо-зелёный след. Смазки с дисульфидом молибдена отличаются высокой адгезией к металлическим поверхностям. Это значит, что на поверхности детали узла трения образуется защитная микроплёнка, которая выравнивает рабочую поверхность, предотвращая образование задиров и уменьшая температуру в области трения.

Отличительные свойства смазок с добавлением дисульфида молибдена:

  • Высокая удельная прочность;
  • Химическая стабильность;
  • Температурная стойкость;
  • Низкий коэффициент трения;
  • Хорошие легирующие свойства;
  • Противозадирные качества.

ООО «НПП «МАПСОЛ» имеет в линейке своих продуктов молибденовые смазки, которые прекрасно подходят для использования в станкостроении, автомобильной промышленности при смазывании шариковых и роликовых подшипников, червячных передач и труднодоступных узлов агрегатов.

Консистентные смазки с дисульфидом молибдена под торговой маркой «МАПСОЛ» — оптимальный выбор для обслуживания агрегатов и механизмов, работающих в условиях тяжёлых нагрузок и высоких температур.

Зачем ШРУСу смазка?

Не секрет, что производители не просто так решили смазывать некоторые детали авто специальными техническими жидкостями. На то были свои основания – задачи/проблемы, которые эта жидкость могла минимизировать или решить. В шарнире равных угловых скоростей такими основаниями являются:

  • недопущение появления и предотвращение распространения коррозии – в металлических элементах она приводит к появлению полостей, называемых в ШРУСах раковинами, которые существенно снижают эффективность работы трансмиссии и создают при повороте руля хорошо слышный стук;
  • снижение коэффициента трения, обеспечение свободного вращения элементов и, как следствие, минимизация нагрузки на трансмиссию передней оси;
  • уменьшение потерь энергии при передаче усилия (меньше потерь энергии – меньше затрат на топливо);
  • безопасность в отношении синтетических и органических полимеров, ведь для защиты шарнирного соединения от пыли и грязи всегда используются пластиковые или резиновые пыльники, поэтому применяемая в этом соединении смазка не должна их разъедать.

Одновременно решать все эти задачи способна не каждая смазка, поэтому сразу исключим все лишнее и оставим только те варианты, которые данному требованию соответствуют.

Разновидности смазок для ШРУСа.

1. Литиевые (Renolit, Хадо, Литол-24, Very Lube).

Самая популярная среди автовладельцев смазка. Выглядит она как вязкая густая желтая консистенция, сильно загустевающая при отрицательных температурах (смазка становится настолько плотной, что практически не поддается намазыванию).

Достоинства:

  • хорошо справляется с трением, сокращает нагрузку на компоненты приводного механизма в несколько десятков раз;
  • совместима практически с любыми видами полимеров, используемых для защиты шарниров равных угловых скоростей;
  • нейтрализует случайно попавшие внутрь пыльника пыль и грязь;
  • практически не пропускают влагу.

Недостатки:

  • слабая устойчивость коррозии, поэтому узлы, обработанные литиевыми смазками, следует проверять не реже каждых 50-60 тыс. км пробега (исключение Литол-24, его производители гарантируют 100 тыс. км бесперебойной работы);
  • несовместимость с современными высокопрочными пластиками, в особенности Литола-24, поэтому если в вашем автомобиле ШРУС защищают именно они, прежде, чем использовать ту или иную смазку, обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации, в ней вы найдете рекомендации, какая лучше смазка для ШРУСа в вашем конкретном случае.

2. Смазочные вещества на основе дисульфид молибдена (Mobil, Liqui Moly, BP, ШРУС-4, ESSO, Texaco).

Современный аналог литиевым составам. Выглядит как густая мазь коричневого, серого или черного цвета.

Плюсы:

  • хорошо справляется с трением, не хуже литиевых смазок;
  • совместима с любыми полимерами и пластиками;
  • имеет высокую устойчивость к коррозии, однако для сохранения данного преимущества должна меняться каждые 100 тыс. км. пробега.

Минусы:

  • состав очень боится влаги и при встрече с ней теряет все свои полезные свойства, следовательно, эффективность работы смазок на основе дисульфид молибдена гарантирована только в случаях целого пыльника, поэтому при их использовании герметичность резиновой/пластиковой защиты следует проверять не реже 1 раза в месяц, а также после каждой езды по бездорожью и сильных ударов передней части днища автомобиля.

3. Бариевые смазки.

Были специально разработаны для применения в шарнирах равной угловой скорости автомобиля.

Внешне представляют собой длинноволокнистую коричневую или желтую мазь, наделенную одновременно достоинствами смазок на основе дисульфид молибдена и литиевого мыла:

  • хорошо справляется с трением, сокращает нагрузку на компоненты приводного механизма в несколько десятков раз;
  • совместима с любыми полимерами и пластиками;
  • нейтрализует случайно попавшие внутрь пыльника пыль и грязь;
  • практически не пропускают влагу.

Недостатков всего два:

  • высокая стоимость;
  • боязнь отрицательных температур, из-за которой производитель рекомендует заменять состав на шарнире после каждой зимы.

evrasia-today.ru

Замена смазки внутренних ШРУСов — Lexus LX, 4.7 л., 2006 года на DRIVE2

После возвращения из отпуска обратил внимание на следы масла по всей арке обоих передних крыльев. При осмотре выяснилось, что масло (а точнее, эмульсия) летело из-под пыльников внутренних ШРУСов. Причина образования эмульсии, думаю, десяток бродов через реку в горах в отпуске + порванный (или неплотно сидящий) пыльник. С такой эмульсией в ШРУСах уходить в зиму – не дело, лиха хватанёшь. Надо срочно делать, пока погода позволяет.Дилемма – разобрать привода и поменять пыльники, хомуты, смазку или заменить только смазку и хомуты, не снимая приводы?

Как я уже рассказывал, немного позже мы со «Странником» побывали в одном сервисе на бесплатной диагностике, где нам диагностировали и рекомендовали замену внутренних пыльников ШРУСов, но услуга эта стоила у них 11460 рублёв (с их материалами)!, хотя при осмотре пыльники оказались целыми.

Мля, от такого ценника буро-зелёное земноводное душит и говорит: «Думай, голова!». А хороший день, наверное, «бабьего» лета подсказывает: «Быстрей!».

Решил – делаю сам. Но снимать приводы самому – гемор тот ещё, когда-то на «Халявщике» они мне весь моцк и душу вынесли…

Решил обойтись минимумом – не снимая привод максимально удалить старую смазку, набить новую, поставить новые хомуты. В общем, купил

— смазка «Liqui Moly М47» (с дисульфидом молибдена, во как!)

и 2 комплекта металлических хомутов, всё обошлось в 673 руб! (Сравните с 11460!).Ну, а дальше всё просто. Но очень грязно :=))) Приподнимаем одну сторону, скидываем колесо (колесо, как обычно, под машину — для своей же безопасности). Скидываем 2 хомута пыльника внутреннего ШРУСа, стягиваем пыльник на себя, и максимально вычищаем всю киселеобразную жижу из пыльника и самого ШРУСа (у меня была халявная большая пачка бумажных полотенец – так вот, она почти вся ушла на оба колеса).

Идеально вычистить конечно же не получится, но вычистил, по-моему, неплохо – жаль не запечатлел огромный ворох грязных салфеток.

Дальше — набиваем смазку. Со смазкой вышла нестыковочка – туба оказалась для плунжерно-рычажного нагнетателя; можно было приспособить под пистолет типа как для герметиков, клеев и т.д., но заморачиваться не стал – вырезал из «пеноплекса» пробку и ей выдавливал смазку из тубы. Смазал и ШРУС и немного в пыльник набил, натягиваем пыльник на ШРУС и затягиваем пыльник хомутами. Эти хомуты мне не понравились — кажется, что затянуто слабо, или я их стягивать не умею… Поэтому для большей надёжности сверху закрепил ещё и пластиковыми хомутами. Вроде бы получилось неплохо. Очистил всю арку колеса от старой смазки, накинул колесо, снял домкрат.Вот и всё.То же самое проделал и со второй стороной.

Что получилось из этого – пока не ясно, надо проехаться. Посмотрим. Думаю, хуже чем было, точно не будет.

Всем – ни гвоздя, ни жезла!

www.drive2.ru

Не много советов — Лада Гранта, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

У меня машина хоть и новая но я сразу сделал эту процедуру. И так начнём.Экономный автомобилист нечасто посещает сервис, стараясь обслуживать машину самостоятельно.Вот пример: Шаровые опоры подвески и рулевые наконечники работают в условиях трения скольжения,отсюда высокие требования к смазке. Плата за недосмотр-скрипы, скорый износ трущихся пар,

рывки при работе.Как и чем смазывать эти узлы?. Можно действовать в соответствии с инструкциями

по автомобилю. Хочу напомнить, что есть и народная технология, о которой многие и не догадываются водители, а может просто и не знают.Так вот есть одно такое средство, а называется оно

Касторовое масло Оно отлично смазывает детали, не вредя резиновым пыльникам

и его цена в аптеке вас не разорит. Процедура смазки не так уж и сложна.А теперь и сама процедура: Заправив касторным маслом медицинский шприц, нагреть в горячей воде.Когда масло станет достаточно текучим, прокалываем иглой пыльник и вводим внутрь около 5 мл.Таким образом смазанные так шаровые узлы служат не менее 100.000км.

Меньше поломок и удачи ВАМ ВСЕМ НА ДОРОГАХ!

Цена вопроса: 30 ₽ Пробег: 2603 км

www.drive2.ru

Скрипит ШРУС — Сообщество «Nissan Club» на DRIVE2

У меня история тоже недавно была с гранатой, поехал в магазин, купил новую, отвез в сто, спрашиваю сколько по времени будет ремонт, сказали часа полтора-два, ну думаю хорошо, сто рядом с домом, пойду домой вздремну пару часиков да приду заберу машину, ага, не тут то было, только прилег, звонят, мол открутить яйца не смогли, пришлось болгаркой срезать, да и шаровую тоже бы поменять стоило, ну думаю хрен с ним, поехал в магазин за яйцом и шаровой, сел в автобус, еду, звонят, вы гранату взяли те такую как у вас стоит, я говорю, я ж в магазине брал, там люди смотрели какая должна стоять такую и дали, и цена у неё 3500 рубликов, что для меня не так уж и мало, ладно выхожу, пересаживаюсь на другой автобус, еду в сто, приезжаю, они говорят вам не только внешнюю, вам еще и внутреннюю менять надо, ей тоже хана, ну думаю, писец, машина весит на подъемнике, обратно уже не соберешь, как ни крути а делать надо, беру гранату, которая не подошла, (она действительно не совпала с внутренним диаметром ), еду в магазин возвращать, вернул, поехал по разборам искать полностью привод в сборе, еле нашел, измотался весь пока бегал, привожу привод яйцо и шаровую, в итоге шаровая — 430 руб, яйцо 500руб, привод 2000руб, и работа 1300 рубликов итого потрачено 4230 рублей и тонна терпения, а все также начиналось с обычного хруста при повороте, так вот и думай, заниматься ремонтом пока все не так плохо, или доводить до более серьезных последствий.

www.drive2.ru


Смотрите также