ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

Чем смазать форсунки дизельные перед установкой


Смазка топливных форсунок. — SsangYong Rexton, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

Сегодня на даче выкроил время повозиться с машинкой :)Для саньенговодов-трактористов наверняка не секрет, что форсунки имеют свойство ржаветь в колодцах- спасибо предку- мерседесу… Так же не секрет, что форсунки имеют свойство ломаться- спасибо говенной солярке. Ну и естественно сломается самая ржавая и заклиненная форсунка- спасибо закону подлости :) Ну так вот чтобы потом при замене форсунки (тьфу-тьфу-тьфу!) не прыгать вокруг машины с обратным молотком и автогеном, а в итоге не снимать бошку и не тащить ее на пресс, было решено подстелить соломки уже сейчас. Задача простая- снять пять форсунок, почистить, смазать и внедрить на место.

форсунка в колодце

Откручиваем болтик в колодце, снимаем с форсунки разъем и обратку, откручиваем ключом на 17 гайку на рампе и, покачивая, вынимаем форсунку на волю. Первая же вынутая форсунка предстала в говне и ржавчине :(

первая ржавая

Берем абразивную губку скотч-брайт (можно губку для посуды) и трём-трём-трём!

оттёрли

Берем смазку. Я взял медную высокотемпературную.

смазка

Есть методика вклеивания форсунок в бошку на герметик, но я её не поддерживаю. Лучше напузырить смазки побольше.

смазали

Следующий этап очень важен! Самым тщательным образом очищаем колодец и опорную поверхность форсунки в голове. Если этого не сделать, фонтан соляры и выхлопных газов из-под форсунки обеспечен! Проверено лично ;)Ставим форсунку на место, подключаем, переходим к следующей. И так пять раз…

Пятая, кстати, отказалась выходить без вымачивания и раскачивания. И это при пробеге всего 10тыс!

пятая

Теперь пара слов о мелочах. По-хорошему всё, что вы открутите от форсунки является одноразовым. И медное колечко, и трубка, и даже каленый болт. Ну естественно я ничего не менял. Те, кто волнуется о герметичности, могут поменять хотя-бы колечки, а могут отжечь горелкой старые. Ничего страшного не случится. Те, кто боятся завоздушиться и потом не завестись, могут после снятия-установки каждой форсунки заводить мотор, чтобы выгнать воздух. Ну и не забываем о чистоте.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 10000 км

Page 2

Сегодня на даче выкроил время повозиться с машинкой :)Для саньенговодов-трактористов наверняка не секрет, что форсунки имеют свойство ржаветь в колодцах- спасибо предку- мерседесу… Так же не секрет, что форсунки имеют свойство ломаться- спасибо говенной солярке. Ну и естественно сломается самая ржавая и заклиненная форсунка- спасибо закону подлости :) Ну так вот чтобы потом при замене форсунки (тьфу-тьфу-тьфу!) не прыгать вокруг машины с обратным молотком и автогеном, а в итоге не снимать бошку и не тащить ее на пресс, было решено подстелить соломки уже сейчас. Задача простая- снять пять форсунок, почистить, смазать и внедрить на место.

форсунка в колодце

Откручиваем болтик в колодце, снимаем с форсунки разъем и обратку, откручиваем ключом на 17 гайку на рампе и, покачивая, вынимаем форсунку на волю. Первая же вынутая форсунка предстала в говне и ржавчине :(

первая ржавая

Берем абразивную губку скотч-брайт (можно губку для посуды) и трём-трём-трём!

оттёрли

Берем смазку. Я взял медную высокотемпературную.

смазка

Есть методика вклеивания форсунок в бошку на герметик, но я её не поддерживаю. Лучше напузырить смазки побольше.

смазали

Следующий этап очень важен! Самым тщательным образом очищаем колодец и опорную поверхность форсунки в голове. Если этого не сделать, фонтан соляры и выхлопных газов из-под форсунки обеспечен! Проверено лично ;)Ставим форсунку на место, подключаем, переходим к следующей. И так пять раз…

Пятая, кстати, отказалась выходить без вымачивания и раскачивания. И это при пробеге всего 10тыс!

пятая

Теперь пара слов о мелочах. По-хорошему всё, что вы открутите от форсунки является одноразовым. И медное колечко, и трубка, и даже каленый болт. Ну естественно я ничего не менял. Те, кто волнуется о герметичности, могут поменять хотя-бы колечки, а могут отжечь горелкой старые. Ничего страшного не случится. Те, кто боятся завоздушиться и потом не завестись, могут после снятия-установки каждой форсунки заводить мотор, чтобы выгнать воздух. Ну и не забываем о чистоте.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 10000 км

www.drive2.ru

Смазки для резьбы свечей накала, зажигания и дизельных форсунок. 7 лучших резьбовых термосмазок

Выбор смазки для резьбы свечей зажигания и накала зависит от ее эксплуатационных характеристик, температурного режима работы двигателя, типа (марки) свечей, а также типа двигателя. В настоящее время для смазки форсунок и свечей используют следующие типы смазывающих составов — графитовые, медные, керамические. В каждом из перечисленных типов есть свои конкретные лидеры, которые наиболее распространены среди автолюбителей. Далее в материале представлены наиболее популярные смазки против прикипания свечей зажигания и накала.

Содержание:

Название смазкиКраткое описание и особенностиОбъем упаковки, мл/мгЦена по состоянию на осень 2018 года, рублей
Permatex Anti-Seize LubricantЯвляется очищенной смесью алюминиевой, медной и графитной смазок. Выдерживает очень высокое механическое давление, и имеет максимальную температурную границу — +870°С. Состав смазки отлично справляется с задачами по предотвращению «прикипания» и истирания взаимодействующих поверхностей.29200
Presto Keramik SprayРеализуется не в виде пасты, а в виде аэрозоля, в соответствующем баллоне. Имеет высокий температурный диапазон, до +1600°С. Использовать можно после высыхания ее жидкой фракции.400500
Febi Bilstein 26712Можно использовать в любых дизельных (в том числе рекомендуется ее применять в системах впрыска Common Rail) и инжекторных двигателях. Высшая температурная граница — +1400°С.50500
Liqui Moly Injektoren und GluhkerzenfettПозиционируется как смазочное средство для монтажа форсунок и свечей накала. Основана на смеси минеральных и синтетических масел. Температура применения от -40°С до +1400°С20400
Mannol Keramik PasteУниверсальная высокотемпературная керамическая смазка. Температурный диапазон — от -30°С до +1400°С. Ею нельзя смазывать подшипники.500700
МС1650Позиционируется как смазка для форсунок, свечей зажигания и накаливания. Наивысшая температура использования — +1200°С.560
BERU GKF 01Керамическая смазка для резьбы свечей накала дизельных двигателей различной мощности. Имеет низкий температурный диапазон — от -40°С до +290°С.35730

Зачем и как нужно смазывать резьбу на свече

Перед тем как перейти непосредственно к обзору конкретных смазок, необходимо разобраться с вопросом о том, зачем вообще использовать смазочные материалы в данном случае. Дело в том, что в процессе работы двигателя свечи зажигания, а тем более свечи накала или топливные форсунки дизеля подвергаются значительной температурной нагрузке. При этом в резьбовом соединении, где непосредственно крепится свеча в корпусе двигателя, происходят механические расширения, связанные с тем, что под воздействием высокой температуры металл расширяется. Кроме того, на резьбу воздействуют газы, образованные при сгорании топливо-воздушной смеси. Под воздействием этих двух факторов происходит «спайка» поверхностей резьбового соединения.

Однако, когда двигатель остывает и геометрические размеры возвращаются в первоначальное положение, то эта самая спайка не исчезает. А это приводит к тому, что механически очень тяжело выкрутить свечу с ее посадочного места, а в особо тяжелых случаях и вовсе невозможно.

Описанная ситуация может случиться не только с резьбой на свече зажигания/накала, но и на других резьбовых соединениях, подвергающихся эксплуатации при значительной температуре. Поэтому антипригарные смазки можно использовать в разных механизмах машины. И наоборот, в инструкции к средству не обязательно может быть указано, что оно должно использоваться лишь для свечей зажигания/накала.Такая смазка применяется и на болтах выпускного коллектора или резьбовых частей выхлопной системы.

Использование высокотемпературной смазки для свечей как раз и служит для того, чтобы описанная выше ситуация не произошла. Ее используют перед установкой свечи в посадочное место, предварительно смазав резьбу на ее корпусе. В некоторых случаях кроме резьбы смазку наносят также на поверхность форсунки (кроме сопла). Особенно это актуально для дизелей с системой впрыска Common Rail, для которых в данном случае используют керамическую пасту для смазки форсунок.

Существует мнение, что смазку необходимо наносить не только на резьбу, но и на стержень. На самом деле это не так! Дело в том, что если произошел клин свечи, то причин этому может быть две — прикипание резьбового соединения и раздутие электрода. По корпусу она заклинить не может без ее разрыва, однако в этом случае смазка уже не поможет.

Есть и еще одна одна тонкость, которую нужно знать. Выполняя выбор той или иной смазки нужно делать зная основу состава и его эксплуатационные характеристики. Поскольку не зная таких данных, то можно сделать только хуже, ведь нанесенная смазка под воздействием высокой температуры, наоборот, сама по себе прикипит к поверхности и не даст возможности открутить свечку. Поэтому нужно знать, какие бывают смазки, их типы и свойства.

Какие бывают смазки для резьбы свечей и форсунок

Существует несколько типов смазок, которые нужно учитывать при выборе. Они отличаются составом, стойкостью к температурам, областью применения, и соответственно, ценой. Так, термостойкие смазки делятся на:

  • графитовые;
  • медные;
  • керамические.

Для защиты резьбы от коррозии

Смазка на графитовой основе имеет наиболее простой состав, наименьший рабочий температурный диапазон, однако и наименьшую цену. Обычно подобные составы используют в качестве смазки для резьбы свечей зажигания на бензиновых двигателях. Особенно это актуально для бюджетных машин, владельцы которых не желают или не имеют возможности приобретать более дорогие смазочные материалы. Однако в данном случае речь не идет о традиционной графитовой смазке, которая имеет весьма скромные температурные характеристики.

Медная смазка для свечей относится к разряду высокотемпературных. Они сделаны из трех основных компонентов — измельченной мелкодисперсной меди, минерального или синтетического масла, а также веществ, которые противодействуют коррозии. Преимуществами использования медной смазки является широкий рабочий температурный диапазон, снижение силы трения, отсутствие испарения и точки росы. Отметьте, что перед нанесением медной смазки для защиты резьбы от коррозии и пригорания соприкасающиеся поверхности (обе резьбы) необходимо тщательно очистить от мусора, а наносить ее нужно аккуратно, чтобы на резьбу не попал мусор. Это повысит рабочие свойства смазочного состава.

Обратите внимание, что при использовании медных смазок необходимо немного уменьшать момент затяжки, поскольку в противном случае можно попросту сорвать резьбу на свече. Другими словами, не нужно сильно перетягивать свечку при ее монтаже!

Традиционно медные смазочные составы используют для смазки свечей зажигания бензиновых двигателей с повышенной рабочей температурой и турбомоторов. Однако в некоторых случаях их применяют и в качестве смазки для свечей накала, а также как смазку для дизельных форсунок. Зачастую это объясняют тем, что, мол, медь лучше отводит тепло, чем керамика. Это весьма спорный вопрос, поскольку в данном контексте важен не только широкий температурный диапазон, а стабильная работа смазки при высокой температуре. То есть, чтобы она не спекалась и не густела. А для этого все же лучше подходят составы на основе синтетической керамики.

Резьбовая смазка от прикипания

Керамические смазки для свечей являются самыми современными и технологичными. Это обеспечивается их составом, в который входят высокотемпературные элементы (керамическая пыль, проникающая в поры металла), позволяющие значительно расширить рабочий диапазон смазочного элемента. Обычно они реализуются в виде термопасты, поэтому зачастую так и называются — паста для свечей накала. Использование такого состава обусловлено, во-первых, температурной стабильностью, то есть, смазка не выгорает и густеет, а во-вторых, ее способностью выдерживать высокие механические нагрузки, которым подвержена свеча накала. Поэтому оптимальным ответом на вопрос о том, чем смазать свечи накала перед установкой, будет ответ — лучше всего для этого использовать керамическую высокотемпературную смазку.

Некоторые производители свечей зажигания (например, DENSO) прямо указывают, что их изделия перед установкой смазывать не нужно. Однако эту информацию нужно уточнять дополнительно в инструкции или на упаковке!

В настоящее время среди автолюбителей есть ряд популярных смазок для использования как со свечами зажигания, так и со свечами накаливания (зачастую смазочные составы являются универсальными). Ниже приведен рейтинг, составленный на основе реальных отзывов и тестов, выполненных различными автовладельцами. Список не носит коммерческого характера и не рекламирует ни одного свойства. Напротив, он создан с тем, чтобы помощь автолюбителям подобрать состав, который оптимально подойдет для их машины.

Со временем ассортимент подобных средств изменяется, то есть пополняется новыми составами, которые вытесняют старые, малоэффективные. Этот актуален на 2018-2019 год. Кроме того, в зависимости от логистики в магазинах различных регионов страны могут быть представлены разные смазки. Если у вас был положительный или отрицательный опыт использования того или иного средства — поделитесь им в комментариях.

Смазка Permatex Anti-Seize Lubricant является одной из наиболее популярных смазок для свечей зажигания. Является очищенной смесью алюминиевой, медной и графитной смазок. Выдерживает очень высокое механическое давление, и имеет максимальную температурную границу — +870°С. Состав смазки отлично справляется с задачами по предотвращению «прикипания» и истирания взаимодействующих поверхностей. Препятствует коррозии и заклиниванию. Может использоваться не только для смазок свечей зажигания, но и в других механизмах, работающих при высокой температуре (например, для смазки тормозных суппортов, колесных болтов и дисков, болтов выхлопного коллектора, болтов крепления частей двигателя). В промышленных условиях может использоваться в деталях турбин, реактивных двигателей, деталях котлов и печей.

Многочисленные положительные отзывы в интернете от автовладельцев позволяют сделать вывод о том, что она прекрасно предотвращает «прикипание» резьбы свечей зажигания/накала. Смазка долго не вытекает из контактного соединения, и служит практически до самого процесса замены свечного элемента.

Реализуется в различных упаковках, однако наибольшую популярность приобрел маленький тюбик на блистере объемом 29 граммов. Артикул такой упаковки — 81343. Ее средняя цена по состоянию на осень 2018 года составляет около 200 рублей.

Смазка Liqui Moly Injektoren und Gluhkerzenfett позиционируется как смазочное средство для монтажа форсунок и свечей накала. Традиционно она обеспечивает защиту от коррозии длительное время, пока свеча будет «сидеть» в двигателе, облегчает демонтаж «прикипевших» деталей, таких как дизельных и бензиновых форсунок, форкамер, свечей накаливания, а также различных болтов, штифтов и так далее. Основана на смеси минеральных и синтетических масел, а также различных загустителей. Имеет очень широкий температурный диапазон применения — от -40°С до +1400°С. Хорошо воспринимает высокое давление, устойчива к воде и агрессивным веществам.

Рекомендована к использованию в дизельных двигателях, особенно, оборудованных системами Common Rail. Обратите внимание, производителем напрямую указывается, что рабочие поверхности перед нанесением пасты должны быть тщательно очищены и высушены.

Реализуется в небольшом флаконе объемом 20 мл. Его артикул — 3381. Цена на указанный выше период составляет порядка 400 рублей.

Mannol Keramik Paste — это универсальная высокотемпературная белая керамическая смазка на синтетической основе, не содержащая в своем составе металлические примеси. Отлично защищает металлические детали от коррозии износа. Имеет широкий температурный диапазон — от -30°С до +1400°С. Устойчива к воздействию агрессивной среды. Эффективно предотвращает прикипание деталей, обеспечивая тем самым их простой демонтаж. Обратите внимание, что смазка не предназначена для смазывания подшипников, а лишь тяжело нагруженных соединений.

Автолюбители используют ее не только для смазывания резьбовых соединений на свечах зажигания/накаливания, но также смазку можно использовать для элементов выхлопной системы, тормозной системы (обратная сторона колодок), теплообменников, промышленных прессов и так далее. Судя по отзывам, эффективность смазки достаточно высокая.

Реализуется в банке объемом 500 мл. Код такой упаковки — 3908. Цена составляет порядка 700 рублей.

Керамическая смазка MC 1650 (в красной упаковке) предназначается для форсунок, свечей зажигания и накаливания. Имеет температурную границу +1200°С. Обладает стандартными для подобных средств свойствами — не позволяет прикипать резьбовым (и прочим) соединениям друг к другу, облегчает последующий демонтаж свечей зажигания/накаливания при их замене или чистке (регулировке).

Очень рекомендована автолюбителями к использованию в силу того, что продается в маленькой упаковке (соответственно, имеет невысокую цену), а также обладает действительно неплохими свойствами, многочисленные тесты и отзывы в интернете подтверждают это. Купить смазку МС 1650 вы можете в любом интернет-магазине.

Она реализуется в маленьком пакетике объемом всего 5 мл (одноразовый), что очень удобно для быстрого ремонта. Артикул такой упаковки — 1920. Стоит пакетик приблизительно 60 рублей.

Здесь же стоит упомянуть, что в ассортименте производителя имеется аналогичная смазка, выпускающаяся, однако, в упаковке зеленого цвета, которая предназначена для обработки ею свечей зажигания.

Другие популярные высокотемпературные смазки для резьбовых соединений

В качестве дополнения к перечисленным выше смазкам предлагаем вашему вниманию несколько менее распространенных, однако эффективных составов, обладающих неплохими эксплуатационными характеристиками. Чтобы не описывать их подробно, просто перечислим названия и основные показатели.

SWAG Anti-Seize 10 92 6712. Это керамическая высокотемпературная смазка, не содержащая металлы. Эффективно предотвращает появление коррозии между между инжекторами и свечами накаливания и головкой блока цилиндров. Устойчива к воздействию воды, как холодной, так и горячей. Выдерживает температуры до +1400°С. Рекомендуется для всех инжекторов CommonRail, механических форсунок и свечей накаливания. Также отлично подходит для защиты от коррозии и последующего демонтажа подвергнутых нагреву болтов, гаек, штифтов и прочих резьбовых соединений, работающих в условиях высокой температуры.

Паста EFELE. Может применяться для обслуживания свечей накала и зажигания, топливных форсунок, резьбовых соединений из нержавеющих сталей, при монтаже сайлентблоков, наконечников рулевых тяг, эксцентриков регулировочных болтов схода-развала, кислородных датчиков и резьбовых соединений выхлопной системы и других деталей, подверженных коррозии, высоким нагрузкам и температурам. Температурный диапазон от -50 до +1400 градусов по Цельсию. Устойчива к воздействию воды, противодействует коррозии. Не содержит, свинец, никель, серу, хлор, фтор.

Высокотемпературная керамическая смазка Piton. Имеет широкий температурный диапазон — от -40°С до +1400°С. Она отлично вытесняет влагу, препятствуя коррозии, облегчает демонтаж свечей, уменьшает силу трения и изнашиваемость деталей, предотвращает «прикипание». Данную смазку также можно использовать не только со свечами зажигания/накала, но и в других механизмах, работающих при высоких температурах.

В комплекте с некоторыми свечами, например «Пересвет», идет упаковка специальной смазки с инструкцией, в которой указано, что резьбу свечки перед установкой нужно обильно обработать данным составом.

Liqui Moly Keramik-Paste. Имеет большой температурный диапазон (до +1400°С). При этом является универсальной смазкой, которую можно использовать для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры и больших механических нагрузок. Выдерживает влияние химически агрессивных веществ, поэтому можно ее использовать в соответствующих условиях. Нейтральна к уплотнительным материалам. Реализуется в упаковке объемом 400 мл. Артикул — 3419. Цена составляет около 1400 рублей.

Дополнение

Существуют такие модели автомобилей, конструкция которых сводит использование смазки для свечей зажигания/накала на «нет». Одним из таких примеров может служить машина Opel Vivaro 2.5DCi. Дело в том, что конструкция его кабины и наклон лобового стекла выполнены таким образом, что вода с его поверхности стекает в моторный отсек, и попадает в пространство между форсунками и свечами. Это приводит к тому, что со временем форсунки и свечи накала закисают, и при попытке их заменить автовладелец сталкивается с описанными выше проблемами.

Первое, что нужно сделать в данном случае — посадить панель дворников на силикон (герметик). Это даст эффект герметизации и вода не будет впредь стекать в моторный отсек. Второе — можно попробовать кроме непосредственно керамической или другой свечной смазки добавить в колодцы немного промывочного масла (приблизительно по 30 грамм). Смазка будет препятствовать прикипанию свечей и форсунок.

Если под рукой нет промывочного масла, для аналогичных целей можно воспользоваться обычной «отработкой» (уже использованным и слитым маслом), или смазкой, находящейся в картере двигателя. Этими составами можно пользоваться не только в данном случае (для «Опеля»), но и для смазки резьбы свечей зажигания/накала на других машинах.

Обратите внимание, что при использовании любой смазки момент закручивания свечи в ее посадочное место должен соответствовать технической документации. То есть, нельзя «перекручивать» ее. В противном случае может не помочь даже смазка для резьбы свечки. Лучше всего пользоваться для этого динамометрическим ключом, а также достать информацию о значении момента, до которого можно закручивать свечу.

Конкретное значение момента затяжки зависит от используемых свечей, типа двигателя, марки и модели автомобиля. Однако средние значения будут следующими:

Динамометрический ключ

  • размер резьбы М8 — 8...10 Н·м;
  • размер резьбы М10 — 10...15 Н·м;
  • размер резьбы М12 — 15...20 Н·м;
  • размер резьбы М14 — 20...30 Н·м;
  • размер резьбы М18 — 30...40 Н·м.

Что касается свечей накала, то значения их затяжки будут приблизительно следующими:

  • размер резьбы М8 — 10 Н·м;
  • размер резьбы М9 — 12 Н·м;
  • размер резьбы М10 — 15 Н·м;
  • размер резьбы М12 — 22 Н·м.

При перед монтажом свечи на ее посадочное место, необходимо тщательно очистить ее резьбу и резьбу на свечном колодце, очистив их поверхности от мусора и вытерев насухо, избавив от влажных испарений. Причем делать это нужно вне зависимости от того, предполагаете вы пользоваться соответствующей смазкой или нет.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Чистка (промывка) форсунок CRDi — KIA Ceed SW, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Решил почистить топливные форсунки т.к. о снятие не было и речи (зачем лишний раз лезть в мотор) решил почистить альтернативным методом — без снятия, путем отсоединения топливопровода.Изучил предложения различных компаний, остановил свой выбор на продукции Liqui Moly т.к. у данной компании большой опыт в производстве различных присадок, а ассортимент просто огромен! Просмотрев каталог и почитав спец. форум остановил свой выбор на жидкости Diesel-Spulung артикул 1912 вот описание —

Очиститель дизельных форсунок. Присадка удаляет отложения на форсунках, в камере сгорания и поршнях. Поднимает цетановое число дизельного топлива. Обеспечивает уверенный запуск двигателя, оптимальное распыление дизтоплива, за счет чего растет мощность двигателя, уменьшается токсичность отработавших газов. Очищает всю топливную систему. Защищает от коррозии. Улучшает процесс сгорания, снижает токсичность выхлопа и повышает приемистость двигателя. Одобрена BMW для применения на дизелях BMW, в качестве оригинального продукта. Рекомендована для двигателей Mitsubishi. Применение: для всех дизельных двигателей. Отсоединить топливопровод между ТНВД и баком (со стороны бака) и опустить его в банку с присадкой. Шланг обратной подачи также опустить в банку. Запустить двигатель и дать ему поработать с небольшими прогазовками до тех пор, пока не израсходуется вся присадка. При необходимости процедуру повторить.

Поехал в фирменный магазин, хотел уже брать, но продавец настоятельно советовал более мощное профессиональное средство Liqui Moly Diesel-System-Reiniger артикул 5154, в описании значится —

Очищающая жидкость для дизельных систем впрыска топлива, применяется через аппарат JetClean Plus. Снижает содержание СО и СН в выхлопе и уменьшает дымность выхлопа. Жидкость прошла испытания на соответствие международным нормам. Очищает форсунки и топливную систему в целом от образовавшихся отложений. Устраняет закоксовку колец, поднимает компрессию. Предотвращает образование нагара и отложений на иглах форсунок. Оптимизирует процесс сгорания, таким образом, двигатель снова приобретает мощность и приемистость. Применение: для всех дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Для устранения вышеперечисленных трудностей. Применять только в неразбавленном виде.

Хоть в описании и написано про аппарат, ее также можно использовать отдельно. Вобщем взял последнюю. Также нам понадобится ~2 метров гибкой трубки диаметр около 8мм (я взял 6мм еле-еле но все таки натянул) один или два топливных фильтра тонкой очистки (взял дизельный но можно и бензиновый) цена вопроса 2$.

На следующий день поехал в гараж, выгнал машину, полез отсоединять трубки топливопровода (с бака и обратку) т.к. у дизеля топливный насос не в баке, а под капотом, открываем капот, находим трубку от топливного фильтра, идем по ней видим соединение (тут же рядом идет трубка обратки). Записываем или запоминаем расположение трубок, чтобы потом не перепутать бак и обратку!

Теперь самое трудное нужно снять трубки. Минут 30 мучался (очень мало места), потом таки дошло как их снимать — одной толстой отверткой жмем на кнопку соединения (кнопка голубого цвета ее четко видно), вторую отвертку вставляем в прорезь с боку (со стороны воздушного фильтра) и медленно тянем вниз, пластиковая скоба опускается, затем отводим ее в сторону мотора, высвобождаем крепление топливной трубки, снимаем последнюю.

Одеваем новую трубку, потом в разрез трубки подачи топлива ставим фильтр правильной стороной (на фильтре есть маркировка-стрелка показывающая направление), можно поставить и на обратку, берем прозрачную пластиковую бутылку, я взял 0,5л, переливаем в нее очищающую жидкость, закрепляем бутылку под капотом, опускаем в нее обе трубки. Пытаемся завести мотор )))

общий вид

Место соединения показано стрелкой (на фото трубку обратки уже снял)

Т.к. в системе воздух, приходится многократно крутить стартер (с паузами для выхода воздуха из системы) через пару минут двигатель заводится!

Процедура промывки:— засекаем ~15минут и оставляем работать на холостых обортах;— глушим, даем остыть топливному насосу (15-20 минут);— заводим, даем чуть поработать на холостых и повышаем обороты до 1800-2000Об/мин, держим ~5 минут, можно пару раз крутануть мотор до 4000 Об/мин но сразу сбросить;— глушим, ждем ~20 минут;— заводим, плавно повышаем обороты до ~3000 Об/мин держим пока не закончится жидкость (~5минут).

— глушим, даем остыть топливному насосу (15-20 минут).

Время и рабочие обороты могут отличаться, у каждого свой метод ))

Снимаем трубку подачи топлива, присоединяем заводскую идущую от топливного фильтра. Трубку обратки пока не трогаем оставляем в бутылке! Пытаемся завести двигатель (опять выгоняем воздух), наконец заводим, по обратке в банку идет ДТ желательно слить ~1Л (чтобы выгнать остатки очищающей жидкости). Снимаем временную трубку, подключаем обратку в бак. Все готово!

Выехал на дорогу, машина лучше поехала! Стала динамичнее разгонятся с низких оборотов, лучше тянуть.

ps После промывки залил новый бак ДТ, и прогнал ~50км по трассе на повышенных оборотах, дабы выдавить из выпуска отложения.

*************************************************************************************************************************

Также взял на пробу присадку в бак Speed Diesel Zusatz

Комплексная присадка в дизельное топливо. Присадка представляет собой комбинацию мягких очищающих, диспергирующих и защитных веществ, разработанную для современных дизельных двигателей и удовлетворяющую всем требованиям, предъявляемым к ним. Поднимает цетановое число, мягко очищает систему питания, защищает от коррозии. Применение: добавляется во все дизельные двигатели легковых и грузовых автомобилей, тракторов, строительных машин и стационарных двигателей. Подходит для длительной консервации двигателя в экстремальных климатических условиях. 1 л присадки рассчитан на 400 л дизельного топлива, или 1 мерный колпачок (25 мл) на 10 л топлива.

Page 2

Решил почистить топливные форсунки т.к. о снятие не было и речи (зачем лишний раз лезть в мотор) решил почистить альтернативным методом — без снятия, путем отсоединения топливопровода.Изучил предложения различных компаний, остановил свой выбор на продукции Liqui Moly т.к. у данной компании большой опыт в производстве различных присадок, а ассортимент просто огромен! Просмотрев каталог и почитав спец. форум остановил свой выбор на жидкости Diesel-Spulung артикул 1912 вот описание —

Очиститель дизельных форсунок. Присадка удаляет отложения на форсунках, в камере сгорания и поршнях. Поднимает цетановое число дизельного топлива. Обеспечивает уверенный запуск двигателя, оптимальное распыление дизтоплива, за счет чего растет мощность двигателя, уменьшается токсичность отработавших газов. Очищает всю топливную систему. Защищает от коррозии. Улучшает процесс сгорания, снижает токсичность выхлопа и повышает приемистость двигателя. Одобрена BMW для применения на дизелях BMW, в качестве оригинального продукта. Рекомендована для двигателей Mitsubishi. Применение: для всех дизельных двигателей. Отсоединить топливопровод между ТНВД и баком (со стороны бака) и опустить его в банку с присадкой. Шланг обратной подачи также опустить в банку. Запустить двигатель и дать ему поработать с небольшими прогазовками до тех пор, пока не израсходуется вся присадка. При необходимости процедуру повторить.

Поехал в фирменный магазин, хотел уже брать, но продавец настоятельно советовал более мощное профессиональное средство Liqui Moly Diesel-System-Reiniger артикул 5154, в описании значится —

Очищающая жидкость для дизельных систем впрыска топлива, применяется через аппарат JetClean Plus. Снижает содержание СО и СН в выхлопе и уменьшает дымность выхлопа. Жидкость прошла испытания на соответствие международным нормам. Очищает форсунки и топливную систему в целом от образовавшихся отложений. Устраняет закоксовку колец, поднимает компрессию. Предотвращает образование нагара и отложений на иглах форсунок. Оптимизирует процесс сгорания, таким образом, двигатель снова приобретает мощность и приемистость. Применение: для всех дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Для устранения вышеперечисленных трудностей. Применять только в неразбавленном виде.

Хоть в описании и написано про аппарат, ее также можно использовать отдельно. Вобщем взял последнюю. Также нам понадобится ~2 метров гибкой трубки диаметр около 8мм (я взял 6мм еле-еле но все таки натянул) один или два топливных фильтра тонкой очистки (взял дизельный но можно и бензиновый) цена вопроса 2$.

На следующий день поехал в гараж, выгнал машину, полез отсоединять трубки топливопровода (с бака и обратку) т.к. у дизеля топливный насос не в баке, а под капотом, открываем капот, находим трубку от топливного фильтра, идем по ней видим соединение (тут же рядом идет трубка обратки). Записываем или запоминаем расположение трубок, чтобы потом не перепутать бак и обратку!

Теперь самое трудное нужно снять трубки. Минут 30 мучался (очень мало места), потом таки дошло как их снимать — одной толстой отверткой жмем на кнопку соединения (кнопка голубого цвета ее четко видно), вторую отвертку вставляем в прорезь с боку (со стороны воздушного фильтра) и медленно тянем вниз, пластиковая скоба опускается, затем отводим ее в сторону мотора, высвобождаем крепление топливной трубки, снимаем последнюю.

Одеваем новую трубку, потом в разрез трубки подачи топлива ставим фильтр правильной стороной (на фильтре есть маркировка-стрелка показывающая направление), можно поставить и на обратку, берем прозрачную пластиковую бутылку, я взял 0,5л, переливаем в нее очищающую жидкость, закрепляем бутылку под капотом, опускаем в нее обе трубки. Пытаемся завести мотор )))

общий вид

Место соединения показано стрелкой (на фото трубку обратки уже снял)

Т.к. в системе воздух, приходится многократно крутить стартер (с паузами для выхода воздуха из системы) через пару минут двигатель заводится!

Процедура промывки:— засекаем ~15минут и оставляем работать на холостых обортах;— глушим, даем остыть топливному насосу (15-20 минут);— заводим, даем чуть поработать на холостых и повышаем обороты до 1800-2000Об/мин, держим ~5 минут, можно пару раз крутануть мотор до 4000 Об/мин но сразу сбросить;— глушим, ждем ~20 минут;— заводим, плавно повышаем обороты до ~3000 Об/мин держим пока не закончится жидкость (~5минут).

— глушим, даем остыть топливному насосу (15-20 минут).

Время и рабочие обороты могут отличаться, у каждого свой метод ))

Снимаем трубку подачи топлива, присоединяем заводскую идущую от топливного фильтра. Трубку обратки пока не трогаем оставляем в бутылке! Пытаемся завести двигатель (опять выгоняем воздух), наконец заводим, по обратке в банку идет ДТ желательно слить ~1Л (чтобы выгнать остатки очищающей жидкости). Снимаем временную трубку, подключаем обратку в бак. Все готово!

Выехал на дорогу, машина лучше поехала! Стала динамичнее разгонятся с низких оборотов, лучше тянуть.

ps После промывки залил новый бак ДТ, и прогнал ~50км по трассе на повышенных оборотах, дабы выдавить из выпуска отложения.

*************************************************************************************************************************

Также взял на пробу присадку в бак Speed Diesel Zusatz

Комплексная присадка в дизельное топливо. Присадка представляет собой комбинацию мягких очищающих, диспергирующих и защитных веществ, разработанную для современных дизельных двигателей и удовлетворяющую всем требованиям, предъявляемым к ним. Поднимает цетановое число, мягко очищает систему питания, защищает от коррозии. Применение: добавляется во все дизельные двигатели легковых и грузовых автомобилей, тракторов, строительных машин и стационарных двигателей. Подходит для длительной консервации двигателя в экстремальных климатических условиях. 1 л присадки рассчитан на 400 л дизельного топлива, или 1 мерный колпачок (25 мл) на 10 л топлива.

www.drive2.ru

Как промыть систему питания дизельного двигателя: способы и средства для промывки

Хорошо известно, что топливная система двигателя, причем как бензинового, так и дизельного, нуждается в периодической промывке. При этом дизельная топливная аппаратура является намного более чувствительной к качеству топлива, а малейшие отклонения от нормы немедленно отражаются на работе всего силового агрегата.

По этой причине необходимость промыть и почистить форсунки на дизельном моторе является очень актуальным вопросом. Данную процедуру нужно выполнять как при появлении первых признаков загрязнения, так и в профилактических целях, когда никаких симптомов загрязнения системы питания не обнаружено.

Далее мы поговорим о том, чем промыть топливную систему дизельного двигателя, какие признаки указывают на необходимость очистки впрыска, а также  как выполняется промывка инжекторных форсунок дизельного ДВС.

Когда нужно чистить дизельные форсунки: основные признаки

Итак, как уже было сказано, в процессе эксплуатации транспортного средства загрязнение форсунок и других элементов системы питания практически неизбежно, особенно на территории СНГ.

При этом даже если владелец заливает в бак самое качественное и дорогое дизтопливо на АЗС, а также своевременно меняет все фильтры, это позволят только увеличить межсервисные интервалы очистки форсунок, но никак не исключает такую необходимость.

Более того, определить качество горючего простой автовладелец зачастую не имеет возможности. Этим часто пользуются недобросовестные хозяева АЗС, которые реализуют в своих сетях топливо весьма посредственного качества, выдавая его за самую «элитную» дорогую солярку.

Становится понятно, что зачастую именно топливо является главным виновником загрязнения форсунок. В случае с дизелем необходимость использовать «зимнюю» и «летнюю» солярку, а также применять всевозможные добавки и антигели означает наличие дополнительных примесей в горючем.

Но и это еще не все. Система питания дизельных моторов работает с топливом, которое само по себе изначально имеет много «тяжелых» фракций. При этом наиболее активно скопление отложений происходит в момент, когда разогретый двигатель уже заглушен.

Дело в том, что дизельные форсунки не только пропускают солярку под высоким давлением, но и подвержены сильному нагреву. В таких условиях происходит как выработка деталей по механической части, так и загрязнение дизельных инжекторов.

После остановки двигатель горячий, система охлаждения не работает, однако оставшееся в форсунках топливо буквально «пригорает», оставляя на поверхностях форсунки характерный налет в виде лаковых отложений.

Указанный слой лакового налета уменьшает сечение пропускного канала, фактически снижая способность форсунки подавать дизтопливо  в камеру сгорания в нужном объеме. Например, слой, который имеет толщину чуть более 4  мкм, уже способен снизить производительность форсунки на 20% и более.  В результате дизель не тянет, теряет мощность, увеличивается расход горючего и т.д.

Определить, что форсунки на дизеле нужно чистить, можно по следующим признакам:

Добавим, что обычно совокупность перечисленных симптомов чаще досаждает водителю с наступлением холодов. Причина- снижение способности топливно-воздушной смеси испаряться в условиях низкой наружной температуры.

При этом важно понимать, что любые сбои в работе дизельного двигателя нельзя игнорировать. Например, если своевременно не почистить форсунки, тогда в дальнейшем произойдет сильная закоксовка распылителя, а также внутренних каналов, усилится скорость износа запорной иглы. Затем происходит деформация распылителя и т.д.

Обратите внимание, даже если затем произвести очистку, с такими повреждениями никакая промывка уже не справится. Другими словами, если запустить процесс, тогда форсунки на дизеле нужно будет или ремонтировать, или полностью менять на новые элементы.

Как самому промыть топливную систему дизельного двигателя

Как видно, целый ряд факторов приводит к тому, что на рабочих поверхностях форсунок образуется слой из отложений и нагара. Если не производить чистку, тогда рано или поздно двигатель начнет работать со сбоями. При этом делать промывку нужно своевременно.

Основная задача — убрать незначительные отложения и нагар с рабочих поверхностей, что поможет избежать более серьезных последствий. Для этого можно посетить СТО и воспользоваться услугой промывки инжектора на специальном стенде.

Также процедуру очистки форсунок дизельного двигателя можно выполнить своими руками в домашних условиях. Для этого необходимо иметь промывочную жидкость для форсунок. Как правило, такие жидкости представлены в продаже. Многие автолюбители успешно используют одно из самых простых и доступных решений под названием Сольвент.

Промыть инжектор Сольвентом можно как на бензиновом, так и дизельном моторе. Такой очиститель может быть от разных производителей, проверенным решением является WYNNS, однако существуют и другие качественные аналоги.

Теперь давайте рассмотрим очистку на практике:

  • В самом начале приобретается банка Сольвента подходящего производителя.
  • Затем нужно подготовить пару бензостойких шлангов (длина около 80 см). Шланги по диаметру должны подходить для того, чтобы надеть их на штуцера ТНВД.
  • Далее с топливного насоса высокого давления снимаются штатные шланги и надеваются заранее подготовленные.
  • Свободные концы шлангов вставляются в емкость (подойдет пластиковая емкость, бутылка и т.п.), куда заранее залит Сольвент Винс или другой похожий очиститель.
  • Добавим, что на шланг, через который идет подача топлива в ТНВД, нужно дополнительно установить простой топливный фильтр. Это позволит избежать возможного попадания грязи из пластиковой емкости.
  • Еще сам шланг подачи топлива нужно помещать в емкость таким образом, чтобы конец был опущен на самое дно, так как нельзя допустить попадания воздуха в ТНВД.
  • Затем емкость с вставленными шлангами нужно надежно закрепить в моторном отсеке;
  • Теперь двигатель можно завести, после чего в режиме ХХ следует «погазовать», поднимая обороты до средних и выше. После прогазовки нужно дать двигателю еще около 2-3 минут поработать на холостых оборотах и заглушить мотор.
  • После этого выдерживается пауза. Спустя 20-25 минут отложения должны размягчиться (откиснуть), после чего процедуру нужно повторить.
  • Окончанием можно считать момент, когда сольвент в емкости почти закончился. При этом важно не допустить того, чтобы двигатель заглох от того, что в емкости закончилась промывочная жидкость.

Что касается последнего пункта, нужно понимать, что многие ТНВД на дизелях имеют внутри элементы, которые во время работы насоса предполагают активное охлаждение горючим. Во время очистки дизтопливо заменяется промывочной жидкостью, однако принцип охлаждения не меняется.

С учетом такой особенности можно дополнительно использовать длинный шланг «подачи» очистителя, сделав так, чтобы часть шланга, через который на насос идет сольвент,  была также погружена во вторую емкость. Эта емкость должна быть заполнена  холодной водой, а сам очиститель не будет перегреваться.

Завершающим этапом можно считать сборку в обратном порядке, подсоединение штатных шлангов и тестовый запуск ДВС. После того, как мотор начнет устойчиво работать на ХХ и других оборотах, автомобиль можно начинать эксплуатировать.

Отметим, что в процессе очистки следует избегать попадания промывочной жидкости на кожу или в глаза, чтобы не получить химический ожог. Еще необходимо соблюдать технику безопасности, не допуская разлива жидкости в подкапотном пространстве и т.п. Состав отличается высокой горючестью и склонен испаряться, что может при неосторожности в конечном итоге привести к пожару.

Кстати, если одной банки сольвента недостаточно для очистки (например, система питания слишком сильно загрязнена), нужно иметь две банки промывки. По мере убывания жидкости в основной емкости нужно подливать очиститель из второй банки.

Затем двигатель нужно заглушить и оставить автомобиль на 12 часов. По истечении этого срока (обильные отложения успеют полностью откиснуть) двигатель должен снова поработать на очистителе по схеме, описанной выше. Для этого, собственно, и нужна вторая банка сольвента.

Другие доступные способы промывки инжектора и системы питания двигателя

Как видно, сольвент является эффективным очистителем. При этом существуют и другие способы промывки форсунок.

  1. Одним из таких решений является промывка, которая заливается прямо в топливный бак. Решение спорное и больше подходит для новых авто в качестве профилактической меры.

Если же залить такую промывку в старый автомобиль, значительно повышается риск того, что все отложения из топливной системы закупорят каналы, грязь попадет в камеру сгорания в цилиндрах и т.д. В результате пострадают форсунки, насос и сам двигатель.

  1. На практике намного предпочтительнее чистить форсунки со снятием. Однако и тут есть минус, так как остальные элементы системы не промываются.
Другими словами, топливная рейка (рампа), регулятор давления и т.п. не очищаются. Если система сильно загрязнена, тогда очистки одних форсунок может быть недостаточно.
  1. Комплексная очистка топливной системы предполагает разборку и снятие всех элементов (насос, форсунки, топливный бак и т.д.). Затем форсунки и ТНВД проверяют на стендах, чистят, дефектуют, ремонтируют или меняют.

Остальные детали топливной системы тщательно очищают перед установкой.  Такой способ наиболее эффективен, а также является гарантией того, что раскисшая грязь не попадет в цилиндры. При этом диагностика позволяет точно определить неисправные форсунки, а не просто загрязненные.

  1. Для разборной форсунки можно пойти путем разборки элемента и промывки его очистителем. Такой способ распространен и часто используется при самостоятельном обслуживании авто.

При этом результат может все равно быть хуже по сравнению с промывкой на стенде. Также нужно уметь разбирать дизельную форсунку, а во время обратной сборки не допускать попадания даже малейших частиц пыли ли грязи. Если это произойдет, есть риск скорого выхода из строя всего элемента.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что стабильная работа дизельного двигателя напрямую зависит от чистоты его топливной системы. Чистит инжектор на дизеле рекомендуется не реже одного раза в 12 месяцев или каждые 25-30 тыс. км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Нужно учитывать, что дизельное топливо способно сильно загрязнить систему питания, даже с учетом того, что регулярно меняется топливный фильтр. При этом многих проблем позволяет избежать установка дополнительных фильтров тонкой очистки, которые способны задержать даже микроскопические частицы. Такие фильтры специалисты рекомендуют ставить в топливную магистраль, а также дублировать перед самими форсунками.

Если же говорить о способе очистки сольвентом на работающем двигателе, такое решение позволяет на многих моторах убрать отложения и снять нагар как на форсунках, так и на клапанах. Однако такой способ не может являться гарантией того, что сами форсунки окажутся максимально работоспособными.

Другими словами, чистка форсунок без снятия не позволяет определить, какая форсунка может быть неисправной, какую форму имеет факел распыла и т.д. Получается, без снятия форсунок с двигателя и их проверки на стенде трудно определить, что является основной причиной сбоев в работе, грязь или механические повреждения.

krutimotor.ru

Ремонт дизельных форсунок на 2,5tdi — Делаем сами . — DRIVE2

Отремонтировав уже около сотни дизельных форсунок только на 2,5tdi я решил поделится информацией о их восстановлении с уважаемыми читателями Драйва.

Снимок процесса сгорания в дизельном двигателе

И так начнём с небольшой теории:Что же изнашивается в форсунках до-Коммон Рейловского (КР) поколения, или почему нам так крупно ПОВЕЗЛО :))))

Как видим из рисунка ниже двухступенчатые форсунки 2,5tdi очень просты по конструкции : распылитель, шайбы, 2 пружины, и штифт.

Полный размер

Устройство форсунки от 2,5 tdi

В отличии от подобных форсунок на других двигателях форсунки на 2,5tdi регулируются только ЗАМЕНОЙ ШТИФТОВ, причём регулируются ТОЛЬКО первая ступень, регулировка второй ступени производителем не предусмотрена.

Регулировка дизельных форсунок 2,5 tdi — это САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗВОД на бабло от ВСЕХ ДИЗЕЛЬНЫХ КОНТОР !— у вас плох тянет/ дымит / троит/ плохо заводится двигатель — виноваты форсунки их надо РЕГУЛИРОВАТЬ, и за это нужно ПЛАТИТЬ !

Теперь разбирёмся ЧТО же изнашивается в ЭТИХ форсунках и как их ПРАВИЛЬНО отремонтировать !

В форсунках 2,5tdi при износе ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ открытия первой ступени, с 240 бар до предельного 210 бар форсунка начинает плохо распылять — писать и соответсвенно дыметь /больше потреблять и.т.д.

В форсунках изнашиваются ТОЛЬКО РАСПЫЛИТЕЛЬ, в нём изнашивается игла, появляется на ней канавка, изнашивается и сам распылитель изнутри — он чуть проседает — изнашиваются и выходные отверстия — увеличиватся в размерах или забиваются говнами при некоректной фильтрации.

носик распылителя с отверстиями

Теперь уважаемые НАВОСТРИТЕТЕ УШИ !

Для ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРСУНКИ ДОСТАТОЧНО В НЕЙ ПОМЕНЯТЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ BOSCH !НИКАКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК НЕ ТРЕБУЕТСЯ при соблюдении ТРЕХ УСЛОВИЙ !1. Распылитель должен быть марки BOSCH c ТЕМ-ЖЕ номером, никакого кидая, ни итальяшек только оригинальный BOSCH хоть и сделанный в Индии!..2. Необходимо очистить гайку форсунки от нагара снаружи и внутри

3. Затягиваем гайку форсунки с усилием в 4,5кг

Сами же пружины в этих форсунках НЕ ИЗНАШИВАТСЯ и НЕ ТЕРЯЮТ своих параметров даже при 500тыс пробега.Мне доводилось восстанавливать такие форсунки просто заменой распылителя БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ, на стенде их параметры были в приделах допусков !

Сам процесс замены распылителей происъодит так :-заказываем ремкомплект BOSCH DSLA…, смотрим в таблицу ниже, разбираем форсунку, обычно я её зажимаю в тиски через алюминевые проставки распылителем вверх но не за дырку обратки.

Откручиваем гайку, чистим её изнутри, с форсунки снимаем старый распылитель и сразу же за ним 2 шайбы рогатую и в её ценре маленькую, ставим точно такой же комплект нового распылителя, ставим гайку, затягиваем сначала пальцами затем динамометрическим ключём 4,5кг.

Меняем только 3 внешние медные шайбы на распылителе одну под распылителем и две на обратке.

Комплект распылитель BOSCH

AFB — 059130201 — (059130202 — упр.) — распылитель — DSLA142P683 — BOSCH 2437010055AKN — 059130201А (059130202А — упр.) — распылитель -DSLA142P770 BOSCH 2437010092AKN — 059130201B (059130202В — упр.) — распылитель — DSLA142P843 BOSCH 2437010112AKN — 059130201С (059130202С — упр.) — распылитель — DSLA142P893AKE — 059130201Е (059130202D — упр.) — распылитель — DSLA142P925 BOSCH 2437010117AКЕ — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130AYM — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130BAU — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130BDH — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139BDG — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139BCZ — 059130201F — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130 нет управляющей !

BFC — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130

Взаимозаменяемость форсунок На все эти моторы после 2001 года (начиная с AKE, AKN) можно и нужно устанавливать распылители *130 (евро3) и *139 (евро4).

Для мотора АКЕ *130 — родные, они же DSLA142P1025.

*139 — они же DSLA142P1191, взаимозаменяемые с предыдущими, продвинутые распылители, с новой технологией завихрения, при использовании этих распылителей, уменьшается расход топлива, но чуток падает динамика (требуется чиповка), пропускная способность у них поменьше чем у предыдущих, что влечет за собой увеличение максимального давление впрыска с 1800 до 2000 бар, более качественный распыл. Это я так в двух словах…

Теперь о печальном.Оригинальная Конструкция дизельных форсунок на 2,5 tdi НЕ УДАЧНАЯ !Нами:

мне и Юре (www.tdi-garage.ru) была разработана и внедрена НОВАЯ т.н. ГИБРИДНАЯ конструкция форсунок для 2,5tdi главной особенностью которой является СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА НА 25% за счёт повышенного до 500бар давления распыления 2го этажа форсунки, у родных 250-300бар…продолжение следует…

Page 2

Отремонтировав уже около сотни дизельных форсунок только на 2,5tdi я решил поделится информацией о их восстановлении с уважаемыми читателями Драйва.

Снимок процесса сгорания в дизельном двигателе

И так начнём с небольшой теории:Что же изнашивается в форсунках до-Коммон Рейловского (КР) поколения, или почему нам так крупно ПОВЕЗЛО :))))

Как видим из рисунка ниже двухступенчатые форсунки 2,5tdi очень просты по конструкции : распылитель, шайбы, 2 пружины, и штифт.

Полный размер

Устройство форсунки от 2,5 tdi

В отличии от подобных форсунок на других двигателях форсунки на 2,5tdi регулируются только ЗАМЕНОЙ ШТИФТОВ, причём регулируются ТОЛЬКО первая ступень, регулировка второй ступени производителем не предусмотрена.

Регулировка дизельных форсунок 2,5 tdi — это САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗВОД на бабло от ВСЕХ ДИЗЕЛЬНЫХ КОНТОР !— у вас плох тянет/ дымит / троит/ плохо заводится двигатель — виноваты форсунки их надо РЕГУЛИРОВАТЬ, и за это нужно ПЛАТИТЬ !

Теперь разбирёмся ЧТО же изнашивается в ЭТИХ форсунках и как их ПРАВИЛЬНО отремонтировать !

В форсунках 2,5tdi при износе ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ открытия первой ступени, с 240 бар до предельного 210 бар форсунка начинает плохо распылять — писать и соответсвенно дыметь /больше потреблять и.т.д.

В форсунках изнашиваются ТОЛЬКО РАСПЫЛИТЕЛЬ, в нём изнашивается игла, появляется на ней канавка, изнашивается и сам распылитель изнутри — он чуть проседает — изнашиваются и выходные отверстия — увеличиватся в размерах или забиваются говнами при некоректной фильтрации.

носик распылителя с отверстиями

Теперь уважаемые НАВОСТРИТЕТЕ УШИ !

Для ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРСУНКИ ДОСТАТОЧНО В НЕЙ ПОМЕНЯТЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ BOSCH !НИКАКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК НЕ ТРЕБУЕТСЯ при соблюдении ТРЕХ УСЛОВИЙ !1. Распылитель должен быть марки BOSCH c ТЕМ-ЖЕ номером, никакого кидая, ни итальяшек только оригинальный BOSCH хоть и сделанный в Индии!..2. Необходимо очистить гайку форсунки от нагара снаружи и внутри

3. Затягиваем гайку форсунки с усилием в 4,5кг

Сами же пружины в этих форсунках НЕ ИЗНАШИВАТСЯ и НЕ ТЕРЯЮТ своих параметров даже при 500тыс пробега.Мне доводилось восстанавливать такие форсунки просто заменой распылителя БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ, на стенде их параметры были в приделах допусков !

Сам процесс замены распылителей происъодит так :-заказываем ремкомплект BOSCH DSLA…, смотрим в таблицу ниже, разбираем форсунку, обычно я её зажимаю в тиски через алюминевые проставки распылителем вверх но не за дырку обратки.

Откручиваем гайку, чистим её изнутри, с форсунки снимаем старый распылитель и сразу же за ним 2 шайбы рогатую и в её ценре маленькую, ставим точно такой же комплект нового распылителя, ставим гайку, затягиваем сначала пальцами затем динамометрическим ключём 4,5кг.

Меняем только 3 внешние медные шайбы на распылителе одну под распылителем и две на обратке.

Комплект распылитель BOSCH

AFB — 059130201 — (059130202 — упр.) — распылитель — DSLA142P683 — BOSCH 2437010055AKN — 059130201А (059130202А — упр.) — распылитель -DSLA142P770 BOSCH 2437010092AKN — 059130201B (059130202В — упр.) — распылитель — DSLA142P843 BOSCH 2437010112AKN — 059130201С (059130202С — упр.) — распылитель — DSLA142P893AKE — 059130201Е (059130202D — упр.) — распылитель — DSLA142P925 BOSCH 2437010117AКЕ — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130AYM — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130BAU — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130BDH — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139BDG — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139BCZ — 059130201F — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130 нет управляющей !

BFC — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130

Взаимозаменяемость форсунок На все эти моторы после 2001 года (начиная с AKE, AKN) можно и нужно устанавливать распылители *130 (евро3) и *139 (евро4).

Для мотора АКЕ *130 — родные, они же DSLA142P1025.

*139 — они же DSLA142P1191, взаимозаменяемые с предыдущими, продвинутые распылители, с новой технологией завихрения, при использовании этих распылителей, уменьшается расход топлива, но чуток падает динамика (требуется чиповка), пропускная способность у них поменьше чем у предыдущих, что влечет за собой увеличение максимального давление впрыска с 1800 до 2000 бар, более качественный распыл. Это я так в двух словах…

Теперь о печальном.Оригинальная Конструкция дизельных форсунок на 2,5 tdi НЕ УДАЧНАЯ !Нами:

мне и Юре (www.tdi-garage.ru) была разработана и внедрена НОВАЯ т.н. ГИБРИДНАЯ конструкция форсунок для 2,5tdi главной особенностью которой является СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА НА 25% за счёт повышенного до 500бар давления распыления 2го этажа форсунки, у родных 250-300бар…продолжение следует…

www.drive2.ru


Смотрите также