ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

Датчик давления масла ока


3. Техническое обслуживание

Места проверки возможной течи масла:

1 – указатель (щуп) уровня масла в картере двигателя 2 – шланг вентиляции картера 3 – головка блока цилиндров 4 – крышка головки 5 – шланг малой ветви вентиляции картера 6 – шланг большой ветви вентиляции картера 7 – указатель (щуп) уровня масла в коробке передач

Рекомендации

Регулярно проверяйте герметичность уплотнений, особенно на новом автомобиле. Это поможет выявить скрытые дефекты.

Если вы обнаружили следы подтекания жидкости, сначала тщательно вытрите это место и осмотрите его через некоторое время. Появление новых следов подтекания свидетельствует о наличии течи. Для ее устранения обратитесь к специалистам.

Подтекание масла из нескольких мест двигателя одновременно может быть вызвано пережатием шлангов вентиляции картера.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Прокладки головки блока цилиндров и крышки головки (по всему периметру).

2. Уплотнение указателя уровня масла в картере двигателя.

3. Соединение шланга вентиляции картера со штуцером на двигателе.

4. Уплотнение указателя уровня масла в коробке передач.

Места проверки возможной течи масла:

1 – полуось 2 – масляный картер 3 – пробка сливного отверстия картера двигателя 4 – коробка передач 5 – пробка сливного отверстия коробки передач 6 – шток выбора передач 7 – масляный фильтр 8 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

5. Прокладка масляного картера (по периметру) и пробка сливного отверстия.

6. Передний сальник коленчатого вала.

7. Задний сальник коленчатого вала.

8. Масляный фильтр и датчик контрольной лампы недостаточного давления масла на фланце масляного фильтра.

9. Уплотнение привода спидометра.

10. Места соединения картеров коробки передач и крышки (по периметру).

11. Пробка сливного отверстия коробки передач.

12. Сальники полуосей и штока выбора передач.

www.autoprospect.ru

Типичные поломки ВАЗ 11113 ОКА — DRIVE2

Типичные поломки ВАЗ-1111

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартеромНаверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации?Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус».Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить.Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток.Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить.Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма.

Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее:• проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его;• проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла);• возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять;• проверьте правильность установки момента зажигания;

• убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания:• открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм);• если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность.

Неисправности карбюратора

Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор:• возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан;• если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты;• в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо;• возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление;• проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь;

• подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого ходаБывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей:• засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду;• возможно, не отрегулирован холостой ход;• грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы;• если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать;• слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя;• проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него;• недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм).Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей:низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере;• недостаточный прогрев двигателя;• неплотно закрученные жиклеры;• засоренные воздушные и топливные фильтры.

Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

«Выстрелы» из выхлопной трубыКаждый из нас не раз слышал, как из выхлопной трубы звучит буквально канонада. Автомобиль ВАЗ-1111 также подвержен подобной болезни. Причины этого следующие:• неправильно выставленный угол момента зажигания;• неисправен коммутатор;• сбиты фазы газораспределения – метки на коленчатом и распределительном валах не совпадают;• поломана катушка зажигания;

• установлены свечи с несоответствующим калильным числом

Запах бензинаНередко автомобили отечественного производства «радуют» водителя и пассажиров стойким запахом бензина. Если такая ситуация вам знакома, тогда действуйте по следующему алгоритму:• проверьте резьбовые крепления и хомуты на шлангах топливной системы;• осмотрите масляный щуп, если на нём есть следы бензина, то, возможно, в картер двигателя, через неисправную диафрагму топливного насоса, попадет бензин. Следует диафрагму или насос, если топливо попало много – то и масло;• отрегулируйте пусковое устройство карбюратора;• проверьте уровень бензина в поплавковой камере;• плотно заверните топливные жиклеры;• отрегулируйте момент зажигания;• осмотрите дроссельную заслонку, возможно, ее заклинило;

• с помощью компрессора проверьте давление в цилиндрах. Запах бензина может быть вызван износом клапанов, колец, седел и других элементов.

Повышенный расход топливаЕсли у автомобиля наблюдается повышенный расход топлива, то необходимо проверить следующие узлы и механизмы:• диафрагму топливного насоса – её повреждение приводит к попаданию бензина в картер двигателя;• подтяните все хомуты и резьбовые соединения топливной системы, возможно на каком-то стыке происходит утечка;• довольно часто повышенное сопротивление движению автомобиля становится причиной лишнего расхода топлива. ВАЗ-1111 при скорости 50 км/ч должен иметь выбег (т.е. расстояние, которое машина пройдет при включенной нейтральной передачи) более 500 м, если этого не происходит, то проверьте давление в колесах, углы установки передних колес и работу тормозной системы (возможно, ее подклинивает);• отрегулируйте карбюратор, проверьте дроссельную заслонку, жиклеры, игольчатый клапан;

• иногда повышенный расход топлива является признаком износа или повреждения клапанов и поршневых колец.

Повышенный расход маслаПовышенным расходом масла считается 500 г на 1000 км пробега, т.е. если вам приходится добавлять масло в двигатель каждые несколько сотен километров. Причины такой неисправности следующие:• износ уплотняющих кромок, затвердевание прокладок. В таком случае следует вымыть двигатель и после недолгой поездки найти место утечки;• засоренная система вентиляции картера;• износ или потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов), стержней клапанов или направляющих втулок. Необходимо будет частично разобрать головку цилиндров и заменить поломанные детали;

• износ или поломка поршневых цилиндров и их колец. Самостоятельно заменить цилиндры без специального оборудования сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Горит контрольная лампочка давления маслаЕсли во время движения у вас загорелась контрольная лампочка давления масла, то следует немедленно остановиться. Дальнейшая езда может привезти к серьезной поломки двигателя. После остановки проведите следующую диагностику:• проверьте уровень масла на щупе;• возможно, залито масло несоответствующей вязкости – замените его;• снимите поддон картера и проверьте сетку маслоприемника (может быть засорена) и редукционный клапан на предмет перекоса, засорения или ослабления пружины;• осмотрите диафрагму топливного насоса – если она повреждена, то бензин попадает в масло, тем самым, разжижая его;• проверьте масляной насос – из-за износа шестерней он может быть неисправен;

• убедитесь, что датчик аварийного давления масла исправен и к нему подключена клемма (может быть, спал контакт).

Перегрев двигателяСильный перегрев двигателя может быть следствием неполадок в системе охлаждения:неисправный термостат;• пробки в системе охлаждения, возникающие из-за негерметичности крышки расширительного бачка. Для проверки нанесите мыльную пену на крышку и надавите руками на шланги системы охлаждения, если пошли мыльные пузыри – замените бачок или крышку;• накипь в системе охлаждения – промойте всю систему специальными средствами и в дальнейшем не используйте жесткую воду (лучше всего заливать тосол);• чрезмерное загрязнение ячеек радиатора – струей воды вымойте радиатор;• проверьте электорвентилятор – замкните его контакты, если он заработал, то неисправен датчик, если нет, тогда проверяйте электрическую цепь или двигатель вентилятора;

• отрегулируйте момент зажигания.

Посторонние шумы при движенииЕсли во время движения возникают посторонние шумы или постукивания, то необходимо проверить следующие механизмы:• подшипники колес – их износ вызывает шумы;• шины – возможно неравномерный износ протектора, отслоение резины;• колесо задевает подкрылок – отрегулируйте углы установки колес, не перегружайте автомобиль и используйте только штатные колесные диски;• подтяните гайки крепления колеса;• неисправная амортизаторная стойка;• изношенная пружина подвески;• проверьте сайлент-блоки, шаровые шарниры, рулевые тяги, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры стоек.

Проблемы с тормозной системой

Визг при торможении – это первый признак неполадок в тормозной системе. Чаще всего причиной визга служат следующие неисправности:• износ тормозных накладок (колодок) – замените обе колодки;• попавшая в колодки грязь – зачистите поверхность накладки металлической щеткой;• коррозия тормозного диска – заточите или замените его;

• ослабленная или сломанная стяжная пружина задних тормозных колодок.

Это далеко не полный список возможных неисправностей. Любая техника рано или поздно ломается, но если предугадать, когда именно это произойдет, мы не может, то подготовиться – в наших силах:1. всегда возите с собой буксировочный трос;2. желательно иметь в машине провода для прикуривания (особенно актуально зимой);3. запасные коммутатор и датчик Холла;4. набор предохранителей;5. кусок топливного шланга и хомута;6. запасные свечи зажигания;7. ремни для генератора и помпы;8. тросик сцепления;9. электромагнитный клапан холостого хода.

Этот нехитрый список поможет справиться с некоторыми поломками и добраться до СТО. Не забудьте прихватить вежливость – автолюбители, несмотря на общую ожесточенность, это народ довольно сплоченный и отзывчивый. Вряд ли вас оставят в беде одного.

www.drive2.ru

16.14 Индикатор давления масла

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 1111 (Ока)

Индикатор давления масла

На двигателе типа «С» (слева) выключатель давления масла (показано стрелкой) расположен в корпусе двигателя рядом с щупом для измерения уровня масла, на двигателе типа «F» (справа) он косо ввинчен в корпус двигателя выше масляного фильтра.

  • При включенном зажигании индикатор давления масла получает напряжение. Пока в двигателе нет давления масла, его электрическая цепь замыкается выключателем давления масла на массу; при этом Вы видите освещенный красным светом символ ручной масленки.
  • После пуска двигателя с увеличением частоты вращения растет давление масла, выключатель давления масла размыкает контакты, и индикатор гаснет.
  • Холодное машинное масло является достаточно вязким. Это в итоге дает высокое давление масла, благодаря чему индикатор давления масла гаснет сразу же после пуска двигателя. В прогретом двигателе летом масло является более жидким. Поэтому индикатор давления масла может погаснуть немного позже, после повышения оборотов двигателя.

Возможные неисправности

Если индикатор давления масла загорается внезапно во время поездки, то это сигнал неисправности.

  1. Если индикатор кратковременно загорается при экстренном торможении или при быстрой езде на поворотах, то, вероятно, уровень масла опустился ниже минимально допустимой отметки. Перед пуском двигателя это должен показывать указатель уровня масла на контрольном приборе. Проверьте уровень масла и, если необходимо, долейте его.
  2. Индикатор горит длительное время, Вы должны сразу остановиться! После этого сначала проверьте, нет ли короткого замыкания в зеленом проводе, идущем от датчика давления масла к индикатору: включите зажигание, отсоедините штекер провода от переключателя давления масла. При неработающем двигателе индикатор должен погаснуть; лучше, если за этим наблюдает помощник. Если индикатор продолжает гореть, значит, изоляция провода где-то нарушена и он замыкается на массу. Это не опасно для двигателя, при этом Вы можете двигаться дальше.
  3. Обычно индикатор давления масла указывает на то, что в местах смазки двигателя отсутствует необходимое давление масла. Это происходит обычно не из-за дефекта масляного насоса, а из-за внезапной потери масла. Посмотрите, например, не выскочила ли резьбовая пробка из отверстия для слива масла. Если выявится неисправность, опасная для двигателя, Ваш Renault следует отбуксировать.
  4. При постоянно горящем индикаторе давления масла редко бывает неисправен датчик давления масла. Это можно проверить только посредством замены датчика. Временный контроль: подвигайте туда-сюда язычок соединительной колодки датчика давления масла, может быть, она ослабла. Гаснет ли при этом индикатор давления масла, если коротко запустить двигатель?
  5. Индикатор давления масла не загорелся при повороте ключа зажигания! Включите зажигание, отсоедините провод от датчика давления масла и соедините его с массой: если индикатор давления масла теперь горит, то неисправен датчик давления масла. Замените датчик. Если индикатор давления масла не горит, то нарушена проводка, неисправна плата комбинированного прибора или сам индикатор.

automn.ru

Ходовые испытания — СеАЗ Ока, 1.0 л., 2007 года на DRIVE2

Ходовые испытания.Два колеса летних заменил на зиму (одно летнее пропускает), завел и выехал из гаража, смыл трехгодовалый слой пыли, проехал пару километров, проверил что ничего не течёт и выпуск не сечёт.Видео разгона записал (потом выложу), тяга нормальная, разгон ровный, шустрая машинка однако.Собрался ехать в город (30 км). Поехал уже по темноте. Всю дорогу слушал звуки движка и следил за температурой ОЖ (в пути не останавливался, а зря). Всё нормально шло, температура ОЖ при закрытом кране печки доходила почти до отметки 90 град, а при открытом понижалась до 70-80 град, а если и вентилятор печки включить на всю, то вообще до 60 град. опускается, чувствуется маломощность движка на нагрев (а может КПД хороший) или теплоотдача печки слишком хорошая (короче в мороз не вспотеешь).Доехал я до города, завернул на заправку, заправился, завёл и вижу загорелся индикатор давления масла — опа! Газу чуть дал — он погас, ладно думаю, если масло гаснет на 1000-1500 об., то ехать можно. Доехал до дома полтора километра, пока ехал масло горело только на холостых. Остановился, слушаю работу движка, при повышении оборотов слышно какое-то шипение под капотом, заметил, что стрелка температуры ОЖ мальца скакнула на несколько миллиметров (с 90 градусов до 95) и назад. Думаю что-то нагрелся многовато, всю дорогу до 80 максимум, а тут больше 90. Заглушил, открываю капот, опа! тосол брызжет из трубки пароотвода, в бачке уже пусто. Эх-ма, трубка около хомута лопнула. Понятно чего температура скакала, тосола меньше стало, циркуляция нарушилась, горячий поток на датчик плескался и резко нагревал. Ну вроде температура до красной зоны далеко не доходила, не должен перегреться, а то обидно как-то будет. Вопрос, чего масло загорается на холостых? Раньше даже на стартере масло гасло. Начинаю переживать, что перегрел, что-то случилось и давление не создаётся. Ох-ох, но что может случиться при вытекании тосола, движок то не перегрелся по датчику? Ладно, трубку подрезал, закрутил заново, в остывший движок долил тосола. Завёл, масло вроде погасло, а нет, опять загорелось на холостых, газ даёшь — гаснет. Под масло-заливной крышкой глянул — масло льётся как и раньше, газ даёшь — брызжет. Ну значит в верхней точке смазка есть и давление должно быть, почему индикатор загорается? Если он состояние меняет, значит цепь цела, тогда только датчик глючит. Разберёмся…После остывания движка пробовал заводить — то же самое. Полазил по интернету, всякое-разное: и насос, и масло разжижилось бензином, и трещина в блоке, и засор маслофильтра, но однозначно дело опасное, без давления ездить нельзя. Начал переживать очень, а вдруг что с насосом или другое и опять разбирать всё :(. На лопнувший шланг ругаюсь. Одно утешает, что масло из отверстия в рычаге клапана который видно в горловине ручьем течет и брызги летят при газе. Хотел купить манометр, но в розницу только с резьбой под вазовский датчик, с резьбой 1/8GAS на заказ или можно универсальный найти, но больше 1000р. будет. Какие-то самодельные переходники выдумывать не стал, да и подлезть к датчику очень сложно. Доступ более менее есть снизу при снятом маслофильтре. В инете прочитал, что на японских подобных движках в 3х из 4х случаев выходит из строя сам датчик. Датчик не дорогой, в первом же магазине по иномаркам купил за 150р., не один в один, но контакт, резьба и давление 0.3бара совпадают. Решил ехать в деревню менять датчик. Пока ехал индикатор не горел, но при понижении оборотов загорался всё на больших оборотах постепенно. В конце пути уже гас только около 2000об. Приехал, остановился, индикатор гас только на 2000об., погазовал несколько раз, индикатор мигнул разок и загорелся окончательно постоянно. Ну не может, думаю, так давление теряться быстро, значит датчик. Загнал в гараж и слив масло открутил фильтр, открутил датчик. Подключив мультиметр и подавая давление автонасосом увидел, что датчик начинает срабатывать только после 2.0бар, а новый после 0.3бар как и надо. Ну точно датчик! Только как-то он плавно ломался, это и смущало, обычно ломается раз и всё. Вкрутил новый датчик, но сильно не стал тянуть как по мурзилке 4кгм, для других машин около 1.5-1.8кгм, ну затянул более менее, дин.ключ не подсунуть, на глаз затянул. На резьбе уже был намазан красный герметик. Прикрутил фильтр, залил масло, заводим — индикатор сразу гаснет и на холостых не загорается! Аля винда! Что и требовалось доказать. Победили!Вот как на датчик повлияло вытекание ОЖ не понимаю. Хомут на этой трубке пошкурил чтоб не прорезал, а когда после замены датчика проверял работу, трубка опять лопнула в том же месте, на тройнике, тогда я эту трубку от тройника до радиатора заменил на новый армированный шланг и всё.Теперь всё нормально, в ГРМе масло чистое, ОЖ не уходит, индикатор масла не загорается, дым нормальный. Уже 300км проехал.Ощутил прошлую радость от езды на ней. Шустрая, скорость набирает быстро, управляется легко и без усилителя руля, коробка переключается как пушинка пальчиками, ездить 100км/ч можно спокойно, но больше 120 страшновато всё-таки.

Порадовался чуть, но нужда другая есть, две машины содержать трудновато, решили Оку продать :(, так что налетайте кому приглянется, в хорошие руки продам.

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 50300 км

www.drive2.ru

ВАЗ 1111 | Проверка датчика давления масла | Ока

Если контрольная лампа аварийного падения давления масла (Oil Pressure) загорается, когда ключ в выключателе (замке) зажигания находится в положении «ON», и гаснет после пуска двигателя и при работе его на холостом ходу, значит, система измерения давления масла исправна. Если контрольная лампа не загорается после поворота ключа зажигания в положение «ON», проверьте исправность выключателя (замка) зажигания, контрольной лампы, электрической цепи и соответствующего датчика.

Выверните датчик давления масла.

Рис. 2.98. Проверка проводимости между клеммой и корпусом датчика аварийного падения давления масла

Омметром проверьте проводимость цепи между клеммой и корпусом датчика и при отсутствии проводимости замените датчик (рис. 2.98).

Рис. 2.99. Проверка проводимости цепи между клеммой и корпусом датчика давления масла во время вдавливания в отверстие датчика тонкой проволоки (1)

Омметром проверьте проводимость цепи между клеммой и корпусом датчика во время вдавливания в отверстие датчика тонкой проволоки (рис. 2.99). Если проводимость имеется даже при вдавливании тонкой проволоки, замените датчик.

Если проводимость отсутствует, когда к отверстию датчика приложено разрежение 50 кПа, датчик работает нормально. Проверьте, нет ли утечки воздуха через датчик. Если утечка есть, значит, повреждена мембрана, и датчик необходимо заменить.

automn.ru

3.3 Датчик давления масла

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 1111 (Ока)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Контрольная лампа давления масла загорается после включения зажигания и гаснет после пуска двигателя. Если лампа не горит после включения зажигания проверьте датчик давления масла, замок зажигания, лампу и электрические провода.
2. Если есть напряжение при включении зажигания и отсутствует напряжение после пуска двигателя, значит, датчик давления масла в порядке и необходимо проверить лампу и электрические провода.

Давление переключения датчика давления масла: 14,71–29,42 кПа

3. Специальным инструментом 09260–32000 затяните датчик давления требуемым моментом.

Момент затяжки: Датчик давления масла в сборе с датчиком уровня: 8–12 Н•м

Датчик давления масла: 13–15 Н•м

Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Омметром проверьте проводимость соединения между клеммой датчика и блоком цилиндров. При отсутствии проводимости, замените датчик.
2. Омметром проверьте проводимость соединения между клеммой датчика и блоком цилиндров при выдвинутом штоке датчика. Если проводимость имеется даже при выдвинутом штоке, замените датчик.
3. Однако, если нет проводимости даже при приложении вакуума 50 кПа к отверстию датчика, датчик работает должным образом.

automn.ru


Смотрите также