ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

Морщится краска при покраске авто


Если подняло краску

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя суш­ки.

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но под­го­тов­ле­на.

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предот­вра­ще­ния.

Почему подняло краску?

  • Более дешё­вые крас­ки име­ют тен­ден­цию под­ни­мать ста­рое покры­тие чаще.
  • Рас­тво­ри­те­ли нано­си­мой крас­ки воз­дей­ству­ют на ста­рое покры­тие. Это хими­че­ская реак­ция рас­тво­ри­те­ля, раз­мяг­ча­ю­щая ниже­ле­жа­щую поверх­ность и под­ни­ма­ю­щая её. При­чи­ной может быть нане­се­ние базы крас­ки слиш­ком тол­стым сло­ем. Это может про­изой­ти из-за про­пи­ты­ва­ния ста­ро­го покры­тия или попа­да­ния под его края или через про­ти­ры от шли­фо­ва­ния. Нико­гда не нано­си­те тол­стый (мок­рый) пер­вый слой. Пер­вые слои нано­си­те тон­ки­ми, полу­мо­к­ры­ми (бли­же к сухим, но слиш­ком сухие слои тоже пло­хо, так как они ухуд­шат адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв). Это сни­зит веро­ят­ность «под­ня­тия» крас­ки. В поме­ще­нии долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы рас­тво­ри­тель успе­вал испа­рять­ся до того, как будет воз­дей­ство­вать на поверх­ность.

  • Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
  • Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
  • Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покры­тия.
  • Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
  • Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
  • Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность зано­во.
  • Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
  • Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).
При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.
  • Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвер­де­ва­ние.
  • Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния крас­ки.

Что делать, если подняло краску?

  • Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют сни­мать дефект­ное покры­тие до метал­ла, пере­грун­то­вы­вать и пере­кра­ши­вать панель. Это, конеч­но же, самый надёж­ный спо­соб изба­вить­ся от «под­ня­тия» или смор­щи­ва­ния крас­ки. При силь­ном смор­щи­ва­нии крас­ки в несколь­ких местах имен­но так и нуж­но посту­пить. Если же «под­ня­ло» крас­ку не силь­но на неболь­шой пло­ща­ди, то мож­но решить про­бле­му несколь­ки­ми спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми ниже.

  • Если дефект не силь­ный, то мож­но под­су­шить его, отшли­фо­вать, сняв высту­па­ю­щие части и пере­кра­сить. Перед шли­фо­ва­ни­ем дефект­но­го покры­тия нуж­но дать ему под­сох­нуть не менее часа. Далее отшли­фо­вать бума­гой P600-P800, так, что­бы поверх­ность ста­ла ров­ной. Смор­щи­ва­ния мож­но избе­жать, если нано­сить каж­дый слой очень тон­ко (сухо), не задер­жи­ва­ясь на одном месте при нане­се­нии. Мож­но так­же обду­вать нане­сён­ную крас­ку воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та, уско­ряя испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля. Таким обра­зом, Вы созда­ди­те слой-осно­ву на «чув­стви­тель­ной зоне», на кото­рую потом мож­но нане­сти пол­но­цен­ный слой крас­ки или лака.
  • Дефект «под­ня­тия» крас­ки мож­но пере­крыть лаком. Так как содер­жа­ние рас­тво­ри­те­ля там гораз­до мень­ше. Лак нуж­но рас­пы­лить тон­ки­ми, сухи­ми сло­я­ми. Он создаст плён­ку и изо­ли­ру­ет дефект­ную поверх­ность от воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­лей. Далее, после высы­ха­ния лака, рас­пы­ли­те базу.

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель оди­на­ко­во.

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но кра­сить.

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром. Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять кси­лол.

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

Печа­тать ста­тью

kuzov.info

Эффект сморщивания свеженанесенного слоя краски на кузове - Покраска автомобиля своими руками

Вместо гладкого блестящего покрытия машина украсилась:

Сморщивание верхнего слоя краски особенно ярко выражено на вертикальных поверхностях кузова автомобиля.

Что будет дальше?

Такое покрытие повреждено изнутри, поэтому к вышеописанному дефекту вскоре добавятся новые изъяны. Верхний слой краски повредится, оголит подложку, которая долго не выдержит под натиском осадков и температурных перепадов. В итоге оголится кузов автомобиля, а там и до ржавчины недалеко.

Почему это случилось?Как следовало поступить?
Красящее средство было разведено несовместимым «левым» компонентом (разбавителем либо отвердителем), из-за чего смесь стала неоднородной и слишком вязкой.Всегда разбавляйте краску только родными компонентами, которые рекомендует производитель. Для точной дозировки добавки используйте мерную тару.
Была нарушена техника нанесения многослойной системы покрытия автомобиля. Один или несколько слоев были недостаточно просушены, поэтому сдвинулись под тяжестью следующей отделки, образовав на поверхности кузова неэстетичную волну.Всегда тщательно просушивайте каждый слой покрытия, причем ориентируйтесь не на практические советы бывалых, а на теорию, подкрепленную рекомендацией производителя. На каждом средстве указаны оптимальная толщина и точный срок просушки. Для полной уверенности пользуйтесь таймером.
Система покрытия автомобиля напряжена из-за слишком толстых слоев отделки. Это вызвало сдвиг тяжелый массы средств с дальнейшей деформацией всех последующих отделок.Толщина каждого отделочного слоя покрытия не должна превышать рекомендованной величины. Производители обязательно указывают ее на упаковке средства.

Что сделать, чтобы исправить дефект? Все зависит от глубины дефекта. Если сморщивание коснулось лишь верхнего слоя краски, то попробуйте осторожно счистить его и нанести смесь вновь (поверхность предварительно хорошенько очистить и обезжирить). Когда поражение слишком глубокое, придется снять все покрытие и проделать всю работу заново.

krasymavto.ru

Что делать если вспучилась краска на авто

Метки:Краска для автомобиля

Часто автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда некогда гладкая краска на кузове авто вспучивается и образует своеобразные пузырьки или волнообразные приподнятые складки. Почему возникает подобное явление, и как его устранить вы можете узнать, прочитав статью.

Пузырьки при вздутии краски

Причины вспучивания краски

Все случаи образования вздутий покраски можно разделить на две группы, а именно:

  • отслаивается и поднимается заводская краска на кузове машины;
  • происходит вспучивание покраски после ремонта ЛКП автомобиля.

В обоих случаях внешняя картина примерно одинаковая, однако природа этих явлений абсолютно разная. Давайте разберемся, почему отделяется краска на авто в обоих случаях.

Поднимает заводскую краску

Здесь причина однозначна. Родное лакокрасочное покрытие может отделяться и вспучиваться, когда пропадает его контакт с жесткой поверхностью. То есть, произошли какие-то изменения с кузовным металлом. В подавляющем большинстве случаев это коррозия, что могла произойти вследствие:

  • внешнего повреждения ЛКП (механические влияния);
  • ржавения металла изнутри.

В первом варианте воздух и влага попадают через нарушенное покрытие к металлической поверхности кузова, и начинается его окисление, очаг которого постепенно расширяется. На участке, где металл покрыт даже небольшим налетом ржавчины, краска уже не пристает и начинает деформироваться под воздействием перепадов температуры и влажности. Таким образом, формируются локальные вздутия ЛКП, которые мы наблюдаем в виде пузырьков и складок.

Вспучивание заводской краски вследствие некачественного нанесения

Во втором случае процесс коррозии начинается с тыльной стороны кузовного металла при неповрежденном внешнем лакокрасочном покрытии авто. Коррозийный процесс, проникая на лицевую сторону, начинает распространяться, отслаивая покраску.

Вспучивание заводской краски вследствие коррозии

Внешне оба процесса на ранних стадиях практически не отличаются, однако способы устранения различны. Если в первом случае можно обойтись полумерами, то есть локальным восстановлением ЛКП кузова машины, то второй вариант требует, в первую очередь, ремонт кузовной детали (сварочные работы) или ее замену.

Вспучивается краска после ремонта ЛКП авто

Если отслаивание заводского покрытия происходит достаточно редко, то после ремонта лакокрасочного покрытия это происходит намного чаще. Причин здесь может быть несколько, причем, иногда о них можно только догадываться. Часто вспучивание наложенных слоев грунта или краски после попыток самостоятельно восстановить покрытие кузова. Происходить это может вследствие таких причин:

  • нарушение технологической последовательности ремонта ЛКП;
  • применение несовместимых рабочих составов;
  • использование низкокачественных смесей для восстановления покрытия кузова авто.
Дефект после ремонта

Какой бы ни была причина отслаивания краски, приходится все удалять и наносить заново. Обычно это доверяют специалистам после того, как самостоятельная попытка увенчалась неудачей. Однако бывает и так, когда автолюбитель, учтя ошибки, делают повторные попытки наложить все необходимые компоненты на кузов. Давайте рассмотрим, в какой правильной последовательности нужно делать восстановление ЛКП авто на поврежденных участках.

Последовательность процесса ремонта ЛКП авто

Восстанавливать лакокрасочное покрытие в гаражных условиях достаточно проблематично. Дело здесь не только в мастерстве исполнителя, но в наличии необходимых условий и набора инструментов. Плюс необходимо очень внимательно отнестись к подбору нужных для работы материалов. Ведь отслаивание краски или грунтовки происходит именно по причине химической несовместимости соседних слоев. Поэтому прежде, чем приступать к работе, следует подготовить все необходимое:

  • помещение;
  • инструмент;
  • расходные и рабочие материалы.

Когда приготовления подойдут к концу, можно приступать к первому этапу.

Зачистка рабочей поверхности

Как с металла автомобиля убрать ржавчину? Для этого процесса понадобятся:

  • болгарка (шлифовальная машина) или дрель с соответствующими насадками;
  • брусок под наждачную бумагу;
  • наждачную бумагу различной зернистости.
Таблица зернистости шлифовальной шкурки

Первоначальное снятие старого или поврежденного ЛКП можно производить с помощью электроинструмента. Шлифовальной машиной это делать быстрее, так как ее обороты намного больше. Однако нужно быть готовым к образованию большого количества пыли, что не только представляет опасность для органов дыхания и глаз (следует обязательно использовать очки и респиратор), но и значительно снижает видимость. Поэтому, если ремонту подлежит небольшой участок (деталь) кузова авто, лучше применить дрель, а не шлифовальную машину.

Поверхность, зачищенная для покраски

После снятия основных слоев старого покрытия, далее лучше готовить поверхность вручную, используя наждачную бумагу, закрепленную на деревянном бруске. Хотя процесс и утомительный, нужно стремиться зачистить до металла, чтобы старых грунтов и тем более ржавчины не оставалось. Только в этом случае ремонтные слоя будут держаться на поверхности.

Грунтование металла

В процессе восстановления лакокрасочного покрытия важны все этапы, то есть их умелое и правильное выполнение.

Однако грунтование является наиболее важным. Ведь от правильной укладки грунтовочных слоев зависит степень сцепления всего нового ЛКП с поверхностью металла. При укладке грунтовочных составов обязательно соблюдать следующие правила:

  • Обязательно подбирать материал, совместимый с краской, что будет наноситься позже. О том, что совместимо, а что нет, лучше узнать у опытных специалистов, потому что некоторые источники могут быть не вполне достоверными.
Грунтовка окрашиваемой повехности
  • Грунтовочный материал следует наносить несколькими тонкими слоями. То есть, не стоит стараться уложить необходимый слой за один проход.
  • Каждый нанесенный слой необходимо полностью просушивать, иначе последующий грунт будет растворять не полностью высохший предыдущий, что может привести к отслоению. Можно принудительно подсушивать грунт строительным феном или возле обогревательного прибора (электрокамин, буржуйка), однако нельзя допустить перегрева поверхности.
Фен для сушки грунтовки

Покраска

При покраске машины работают те же правила, что и при грунтовке (совместимость, послойное нанесение, просушка каждого слоя). Можно добавить, что для нанесения красок и лаков все же желательно использовать краскопульт, а не валик и малярную кисть. Только в этом случае можно добиться удовлетворительного конечного результата покраски авто. Кроме того, профессионалы настоятельно не рекомендуют применять краску в аэрозолях, так как она несовместима с большинством грунтовочных составов, то есть, результат может быть неутешительным (отслоения, вздутия или растворение грунтовочного слоя).

Заключение

Таким образом, если на кузове вашего авто появилось вспучивание краски, для начала стоит выяснить причину, чтобы предпринять адекватные действия в последующем. Устранить вздутие покраски можно и самостоятельно, просто нужно учесть все нюансы, приготовить все необходимое, а затем проделать работу качественно и последовательно.

okuzove.ru

Краска на металле сморщилась

Краска на металле сморщилась

Одним из дефектов окрашенной металлической поверхности является сморщенность краски. Верхний свежеокрашенный слой собирается волнами на поверхности, внешним видом напоминая морщины. Когда краска на металле сморщилась необходимо определить причину его появления.

Причины возникновения

Причин возникновения сморщенности краски может быть несколько:

  • Второй слой краски был нанесен, когда первый слой еще не достаточно высох – в таком случае, под весом второго слоя, краска начинает понемногу оседать, образуя волны.
  • Краска была разбавлена неподходящим растворителем – если для разбавления краски применялся растворитель, который не подходит ей по составу, то может не произойти нужного взаимодействия между полимерными соединениями, и краска будет оползать вниз.
  • Несоблюдение температурного режима – проведение покрасочных работ при высокой температуре приводит к тому, что поверхностный слой краски высыхает быстрее нижнего, что и приводит к образованию сморщенности.
  • Был нанесен слишком толстый слой краски – в таком случае краска не успевает засыхать и понемногу стекает вниз.
  • Повышенная влажность – если покрасочные работы проводились при высокой влажности, то снизится адгезия краски, и она будет плохо удерживаться на поверхности.
Способы устранения

Устранять сморщенную поверхность рекомендуется методом зачистки. Для чего понадобится щетка по металлу либо наждачная бумага. Зачищенную поверхность следует протереть обезжиривающим растворителем «Т300 VITEX» с целью удаления грязи и пыли, после чего необходимо нанести краску «VEROLAC». Также можно воспользоваться силиконовой краской «HEAVY METAL SILICON», которая предварительно разводится 5 – 10% растворителем «Т300 VITEX». Данный растворитель предназначен для красок, которые наносятся на поверхность с помощью кисти.

vitex.in.ua

Покраска и кузовные работы — DRIVE2

Покраска автомобиля и кузовные работы рано или поздно требуются любому транспортному средству. Многие автолюбители в самую последнюю очередь вспоминают о состоянии кузова. Мало ли, что кузов ржавый, главное движок работает как часы. Если у владельца авто с доходами не возникает проблем, то и его «железный конь» наверняка будет ухожен, вымыт и обслужен на высшем уровне. Но если доход автолюбителя невелик, то возникает вопрос что делать?Обратиться в автосервис при этом, выложив кругленькую сумму денег или провести покраску и кузовные работы автомобиля без помощи других?Кузовные работы и покраска автомобиля своими руками – дело ответственное и утомительное. Именно поэтому, к покраске авто стоит подойти со всей серьезностью. Основные этапы покраски: -шпатлевание, шлифование и рихтовочные работы; -грунтование кузова; -нанесение эмалевого покрытия; -сушка обработанных областей; -полировка неровностей и дефектов; Подготовка кузова к покраске. Прежде всего, вам следует тщательно помыть транспортное средство, удалить с кузова грязь водой с моющими средствами, которые продаются во всяком магазине или воспользоваться уайт-спиритом. После очистки кузова необходимо снять с автомобиля все наружные детали, фары, радиаторную решетку, передний и задний бамперы и пр. запчасти, не подлежащие окраске. Внимательно изучите состояние лакокрасочного покрытия автомобиля, поставив его в хорошо освещенное место. Крупные дефекты(трещины, сколы краски, вмятины)пометьте маркером или быстросохнущей акриловой краской в аэрозольном баллончике. Проведите осмотр машины несколько раз для выявления пропущенных повреждений. Проводя кузовные работы автомобиля, вам понадобится стамеска и наждачная бумага(№100, №80, № 60). Проведите зачистку поврежденных участков до чистого металла. Проверяйте обработанные участки поглаживанием руки. На ощупь вы сможете определить разность высот до 0,03мм. После проведения зачистки поврежденных мест, вновь тщательно обработайте кузов ветошью, намоченной уайт-спиритом. Шпатлевание. Приступая к шпатлеванию дефектных мест, рекомендуется использовать полиэфирную синтетическую шпатлевку, резиновый и металлический шпатели с размерами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектов желательно использовать финишную шпатлевку, потому что она мелкозернистая и с ней будет легче провести шлифовку. Размешивать шпатлевку с отвердителем лучше специальной металлической лопаточкой из металла толщиной 1мм. При смешивании компонентов следуйте инструкциям, указанным на банке. Все составляющие тщательно перемешивайте 30-40 секунд и сразу приступайте к шпатлеванию дефектных участков перекрестными энергичными движениями. Таким способом вы добьетесь гладкой и ровной поверхности. Зашпатлеванные места должны полностью затвердеть, обычно на это уходит 30-45 минут при температуре 20С. После чего можно проводить зачистку шпатлеванной поверхности. Зачистку проводите вручную наждачной бумагой зернистость от № 120 к № 600 до тех пор, пока поверхность не станет идентичной поверхности кузова. Шпатлевание и зачистку проводите без смачивания поверхности водой. Попадание влаги в структуру шпатлевки значительно ухудшает ее качество. Для окончательного контроля обработанной поверхности можно нанести тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика(предпочтительно светло-серый цвет)с переходом на нетронутые участки кузова и зрительно оценить качество обработанных участков. После нанесения грунта все дефекты начинают явно выделяться. Выявленные повреждения необходимо обработать повторно. Покраска кузова. Более важным этапом окрашивания автомобиля является подбор краски. Количество видов красок сегодня поражает воображение. На рынках представлены и импортные и отечественные марки, дешевые и дорогие. Какую краску выбрать вы должны решить сами, но всеже, прежде чем покупать лакокрасочные материалы лучше посоветуйтесь со специалистами. После всех подготовительных работ наступает этап покраски. Еще раз тщательно очистите кузов от пыли, зашкурьте все лакокрасочное покрытие наждачной шкуркой(№1200)до состояния матовости, заклейте при помощи малярной ленты и бумаги(можно использовать газеты)не подлежащие окраске места кузова. Повторно очистите весь кузов от пыли и протрите его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушите и тщательно проконтролируйте чистоту кузова. Начиная покраску, посмотрите, как будет выглядеть краска на металлической поверхности, нанесите краску на металлическое ведро или забор. Как вы убедитесь в том, что оттенок идеально походит, можете приступать непосредственно к окрашиванию автомобиля. Первоначально кузов автомобиля нуждается в грунтовании. Грунт является связующим звеном между кузовом автомобиля и краской. Правильный выбор грунтовки позволит увидеть малейшие дефекты и значительно сократить многие проблемы во время самой покраски. После грунтования можно приступить к нанесению основных слоев автомобильной эмали. Обычно, краска наносится в 3-4 слоя. Самый простой вариант наносить краску напылением используя краскопульт. Хороший краскопульт позволяет регулировать форму факела, давление воздушного потока и количество жидкости. Чтобы избежать подтеков при окрашивании, необходимо красить быстрыми горизонтальными движениями, перемещая краскопульт сверху вниз. После того, как первый слой высохнет, можно нанести следующий по аналогичной схеме. Если вовремя покраски на поверхность автомобиля попадут инородные тела, необходимо воспользоваться пинцетом. Ни в коем случае не убирайте мусор пальцами, потому что могут остаться жировые следы. После покраски машина должен просушиться в закрытом гараже два три дня. После чего машина осматривается, и исправляются мелкие дефекты. Если возникнет потребность в нанесении лака и полировке, то делайте это только после полного высыхания кузова.

Page 2

Покраска автомобиля и кузовные работы рано или поздно требуются любому транспортному средству. Многие автолюбители в самую последнюю очередь вспоминают о состоянии кузова. Мало ли, что кузов ржавый, главное движок работает как часы. Если у владельца авто с доходами не возникает проблем, то и его «железный конь» наверняка будет ухожен, вымыт и обслужен на высшем уровне. Но если доход автолюбителя невелик, то возникает вопрос что делать?Обратиться в автосервис при этом, выложив кругленькую сумму денег или провести покраску и кузовные работы автомобиля без помощи других?Кузовные работы и покраска автомобиля своими руками – дело ответственное и утомительное. Именно поэтому, к покраске авто стоит подойти со всей серьезностью. Основные этапы покраски: -шпатлевание, шлифование и рихтовочные работы; -грунтование кузова; -нанесение эмалевого покрытия; -сушка обработанных областей; -полировка неровностей и дефектов; Подготовка кузова к покраске. Прежде всего, вам следует тщательно помыть транспортное средство, удалить с кузова грязь водой с моющими средствами, которые продаются во всяком магазине или воспользоваться уайт-спиритом. После очистки кузова необходимо снять с автомобиля все наружные детали, фары, радиаторную решетку, передний и задний бамперы и пр. запчасти, не подлежащие окраске. Внимательно изучите состояние лакокрасочного покрытия автомобиля, поставив его в хорошо освещенное место. Крупные дефекты(трещины, сколы краски, вмятины)пометьте маркером или быстросохнущей акриловой краской в аэрозольном баллончике. Проведите осмотр машины несколько раз для выявления пропущенных повреждений. Проводя кузовные работы автомобиля, вам понадобится стамеска и наждачная бумага(№100, №80, № 60). Проведите зачистку поврежденных участков до чистого металла. Проверяйте обработанные участки поглаживанием руки. На ощупь вы сможете определить разность высот до 0,03мм. После проведения зачистки поврежденных мест, вновь тщательно обработайте кузов ветошью, намоченной уайт-спиритом. Шпатлевание. Приступая к шпатлеванию дефектных мест, рекомендуется использовать полиэфирную синтетическую шпатлевку, резиновый и металлический шпатели с размерами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектов желательно использовать финишную шпатлевку, потому что она мелкозернистая и с ней будет легче провести шлифовку. Размешивать шпатлевку с отвердителем лучше специальной металлической лопаточкой из металла толщиной 1мм. При смешивании компонентов следуйте инструкциям, указанным на банке. Все составляющие тщательно перемешивайте 30-40 секунд и сразу приступайте к шпатлеванию дефектных участков перекрестными энергичными движениями. Таким способом вы добьетесь гладкой и ровной поверхности. Зашпатлеванные места должны полностью затвердеть, обычно на это уходит 30-45 минут при температуре 20С. После чего можно проводить зачистку шпатлеванной поверхности. Зачистку проводите вручную наждачной бумагой зернистость от № 120 к № 600 до тех пор, пока поверхность не станет идентичной поверхности кузова. Шпатлевание и зачистку проводите без смачивания поверхности водой. Попадание влаги в структуру шпатлевки значительно ухудшает ее качество. Для окончательного контроля обработанной поверхности можно нанести тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика(предпочтительно светло-серый цвет)с переходом на нетронутые участки кузова и зрительно оценить качество обработанных участков. После нанесения грунта все дефекты начинают явно выделяться. Выявленные повреждения необходимо обработать повторно. Покраска кузова. Более важным этапом окрашивания автомобиля является подбор краски. Количество видов красок сегодня поражает воображение. На рынках представлены и импортные и отечественные марки, дешевые и дорогие. Какую краску выбрать вы должны решить сами, но всеже, прежде чем покупать лакокрасочные материалы лучше посоветуйтесь со специалистами. После всех подготовительных работ наступает этап покраски. Еще раз тщательно очистите кузов от пыли, зашкурьте все лакокрасочное покрытие наждачной шкуркой(№1200)до состояния матовости, заклейте при помощи малярной ленты и бумаги(можно использовать газеты)не подлежащие окраске места кузова. Повторно очистите весь кузов от пыли и протрите его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушите и тщательно проконтролируйте чистоту кузова. Начиная покраску, посмотрите, как будет выглядеть краска на металлической поверхности, нанесите краску на металлическое ведро или забор. Как вы убедитесь в том, что оттенок идеально походит, можете приступать непосредственно к окрашиванию автомобиля. Первоначально кузов автомобиля нуждается в грунтовании. Грунт является связующим звеном между кузовом автомобиля и краской. Правильный выбор грунтовки позволит увидеть малейшие дефекты и значительно сократить многие проблемы во время самой покраски. После грунтования можно приступить к нанесению основных слоев автомобильной эмали. Обычно, краска наносится в 3-4 слоя. Самый простой вариант наносить краску напылением используя краскопульт. Хороший краскопульт позволяет регулировать форму факела, давление воздушного потока и количество жидкости. Чтобы избежать подтеков при окрашивании, необходимо красить быстрыми горизонтальными движениями, перемещая краскопульт сверху вниз. После того, как первый слой высохнет, можно нанести следующий по аналогичной схеме. Если вовремя покраски на поверхность автомобиля попадут инородные тела, необходимо воспользоваться пинцетом. Ни в коем случае не убирайте мусор пальцами, потому что могут остаться жировые следы. После покраски машина должен просушиться в закрытом гараже два три дня. После чего машина осматривается, и исправляются мелкие дефекты. Если возникнет потребность в нанесении лака и полировке, то делайте это только после полного высыхания кузова.

www.drive2.ru

Почему появляется вспучивание краски после ремонта кузова авто - Покраска автомобиля своими руками

На поверхности свежеокрашенного автомобиля проявляются области, где:

  • краска местами как бы втянута внутрь,
  • на поверхности образуются«сухие» морщины.

Причиной такого «украшения» является частичное растворение подготовительных слоев перед финишной покраской.

Что будет дальше?

Вспучивание краски вскоре приведет к появлению глубоких трещин, которые вызовут частичное разрушение верхнего слоя покрытия.

Почему это случилось?Как следовало поступить?
При окрашивании автомобиля были использованы несовместимые друг с другом вещества. Краска вступила в реакцию с подготовительными материалами (грунт, шпаклевка), что привело к потере гладкости и целостности покрытия.Перед тем, как приступить к окрашиванию автомобиля, проверьте все используемые в процессе работы компоненты на предмет совместимости друг с другом. Эти данные должны быть указаны в инструкции их производителей.
Грунтовки или выравниватели, использованные в подготовительных операциях, обладают плохой адгезией.Дабы не произошло вспучивание грунта, следует внимательно отнестись к выбору этой смеси, которая не начнет бунтовать, а отлично склеится с подложкой. Особое внимание уделите правильным пропорциям при разбавлении средств, а также при работе используйте технически правильный метод распыления смеси.
Краска была нанесена в том время, когда подложка еще не успела полностью высохнуть и затвердеть.В процессе работы не ориентируйтесь на глаз, а строго придерживайтесь тех временных пауз, которые рекомендует производитель ЛКМ, что гарантирует полное высыхание всех подготовительных слоев перед финишным окрашиванием автомобиля.
В процессе покраски толщина одного из подготовительных покрытий была значительно увеличена.Придерживайтесь рекомендаций производителя окрасочного состава и не увеличивайте самовольно толщину ни одной промежуточной укладки. Во время работы с краскопультом руководствуйтесь правильной техникой с этим инструментом, дабы избежать излишнего наслоения средства на поверхность кузова.
Был увеличен срок просушки между промежуточными подготовительными слоями, что привело к их пересушиванию. Растворитель из верхнего слоя размыл нанесенную ранее смесь.Не пересушивайте слои и наносите следующую смесь сразу же по истечении срока просушки, указанного производителем.

Что сделать, чтобы исправить дефект? Как только краска полностью высохнет, бракованное покрытие следует полностью удалить шкуркой. Повторно аккуратно наносите смеси тонкими слоями, придерживайтесь всех указанных выше правил (рекомендованные производителем паузы для просушки и нормальная толщина слоя).

krasymavto.ru

Вспучивается краска

Выложу без редактирования. Позже будет повод вернуться. . Серьёзной проблемой является вспучивание новой краски. На финишном этапе покраски, когда деталь уже выровнена и загрунтована. Бывает так, что краска на новый грунт почему то не ложится или ложится с трещинами, морщинами или вздувается. Некоторые примеры в фото, которые тоже можно отнести к проблеме “плохо легла краска”. Далее будет вариант как попробовать решить проблему быстро.

На этой странице перечень дефектов покраски , конечно не полный перечень.

Причины почему именно появляются проблемы понять не всегда просто. Но позже начал склоняться к мысли про грунт –  ”что-то не то с грунтом”. Просто перестал пользоваться старинным, полузасохшим. Ещё перестал эксперинтировать с различным грунтом, выбрал для себя всего навсего два. А как было раньше – какой грунт привозили, таким и грунтовал, не отказывался. Позже начал использовать только свой, иначе себе дороже. Ещё бывает – именно новая краска с каким то “неправильным” растворителем. Или не выдержано время, когда полностью отреагировал в ней отвердитель, тогда отдельные пузырьки на всей поверхности. Иногда такая редкая проблема как “попала грязь”, не обезжирена поверхность или совсем экзотическая – протёрли обезжиривателем и сразу начали красить.

Но чаще всё же все проблемы от одного эффекта. В новой краске присутствует растворитель и он каким то образом реагирует с тем что уже есть на детали.

Какие два грунта себе выбрал. Самые простые, неказистые, но предсказуемые. Которые всегда смогу купить в соседнем магазине. Первый – для более “густых дел” BodyFill 300. Просто услышал что вроде как неплохо закрывает шпаклёвку и может толсто ложится. В принципе мне так и надо, всегда бывает много шпаклевания и иногда после покраски шпаклёвка вдруг начинает просматриваться (кажется впитала в себя грунт, а лишний раз поленился дополнительно загрунтовать третьим слоем). В принципе мне этот грунт подошёл. Он точно решает проблему “закрыть шпаклёвку и даже подправить минимальные провалы”. Немного неудобный, потому что густой в банке и расслоённый, надо первый раз его долго перемешивать. Но перемешивать можно “линейкой”, точнее толстой полоской металла шириной 2 см, которая не гнётся (это остатки от сварных работ).

Удобно оказалось также иметь обыкновенные пластиковые стаканы, в которые наливать по 100 грамм BodyFill 300 cотвердителем и отдельно подгрунтовывать места со шпаклёвкой.

Грунт после высыхания хорошо шлифуется и видно что действительно ложится толсто. Но выявился и некий “недостаток”. Когда надо положить его гладко, это не всегда получается, точнее никогда не получается. Возможно надо слишком сильно его разбавлять, но тогда зачем его брали?

Разбавлять – означает лишний растворитель в грунте и это вроде кактоже плохо. Долго испаряется, возможно просядет, плюс именно от излишнего растворителя тоже бывают неожиданные вспучивания (опять про проблему вспучивания). Не обойтись без второго “проверенного” грунта. Выбирал по принципу – нужен грунт, который бывает сразу трёх цветов. Чёрный, белый и серый. Это практично, каждый цвет желателен именно под свою базу. Слишком неправильно красить чёрной базой на белый грунт или на чёрный грунт накладывать светлый металлик. Мало того, что цвет может “сыграть” есть и другая сторона. А что если будет скол на белой краске, тогда за метр окажется заметен именно чёрный грунт на белом фоне… Выбрал, опять же, исходя из общедоступного, а именно грунтовку NOVOL. Что то вроде этой, они каждый год меняются по маркировке. Но главное, действительно, у Novolа три цвета, недорого и доступно.

Этот грунт можно положить гладко и он будет “финишным” перед самой покраской. Как только начал пользоваться только такими грунтами, вспучивание по причине “не знаю что за грунт” отпала.

Но она хотя и редкая, но не исчезла окончательно.

И если появляется опять растрескивание и вспучивание, то тогда это уже действительно всё серьёзно. Добавлю, что и растворителем со временем начал пользоваться только 650-ым и никогда больше 646 и 647. Они более агрессивные, в гараже при покраске всегда лучше перестраховаться, по-меньше “агрессивного”. Итак, растрескивание и вспучивание. Как правило если ковырнуть это место, то оно часто оказывается внутри мягким, хотя соседние места уже давно засохли. Идёт, или продолжает идти, какая то реакция, материал никак не хочет засохнуть и старые слои тоже стали мягкими. По началу очень часто пытался подсушивать отдельно это место и дальше убирать морщинистость очень мелкой шкуркой с водой, Шкуркой 800-ой, а позже даже заканчивал 1000-ой (где то слышал). В 40- 50 процентах случаев это помогало. Напылял потом сухую базу, в два слоя, хдал хорошего засыхания и опять протирал шкуркой 800.

Но чаще случалось, делал даже по две-три такие попытки, только для того чтобы понять – что всё это бесполезно.

Пробовал покрывать отшлифованные проблемные  места очень густым

грунтом (почти без растворителя), но это тоже не очень хороший способ – опять ждать когда засохнет и результат всё равно непредсказуем.

Он засох, дождались, а при покраске опять появились проблемы. Сколько времени потеряно? Это самое худшее. Надо искать быстрый способ. Когда две быстрые попытки покажут есть результат или нет. Если не дали результата, тогда ножом срезаю место до метала. Стараясь не сильно расширяя границы, поэтому ножом, а не шпателем. Потом границы прохожу шкуркой, например 240 и накладываю шпаклёвку. . Как начал поступать позже, надо наладить технологию (покраска гаражная).

При ПЕРВОМ проявлении такой проблемы сразу засушивал соседние места (лампой, феном) и грубой шкуркой 80 или 120 убирал всё до голого метала (в одном месте, там где “не легло”).

Края протёртости сглаживал например 240-320 шкуркой и накладывал шпаклёвку. Чтобы она в последствии не проседала, а всё надо сделать быстро, смешивал жёлтую с зелёной (со стекловолокном) на первом слое, потом только жёлтую, которую легко обрабатывать.. Да, это плохо, шпаклёвка частично попадает на новую краску. Это плохо, но что делать? Шпаклёвка, выравнивание + ещё раз шпаклёвка и нужен какой то быстрый грунт. Хотя подойдёт на первых порах и “свой обыкновенный” (а другого всё равно нет). Самое главное понять первый слой нового грунта приживётся или нет и не будет ли ореолов на границе шпаклёвки и новой краски. Если ореол есть, тогда опять шкурка 800-1000 с водой и ещё раз грунтование этого места.

………………

Для таких проблемных мест хорошо нашлась “быстрая грунтовка”,точнее грунт-шпаклёвка в баллончике, и именно эта. А пробовал, конечно, баллончики разные. Если не приживается BODY FILL 360 из баллончика, значит ничего другое тоже не приживётся. Лично, такая проверка.

……………………………. Чем балончик лучше других. Его жалко, использую только для решения “сложных дел”, не грунтую им детали целиком. Хотя это тоже можно делать, особенно на зеркалах, малых деталях, но немного расточительно. Можно использовать другой грунт, а ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА решать именно этим баллончиком. Второе его хорошее свойство. Ложится довольно толсто. И, быстро сохнет (5 минут если использовать лампу или фен). Быстро подбрызнуть им любые отдельные места на детали, перед самой покраской. Например там, где шкурка 800 открыла старый грунт или шпаклёвку. Другие “баллончики” требуют для этого два-три слоя (слишком жидкие). BODY Fill 360 закроет шпаклёвку (в том числе успеет впитаться в неё) за один слой. Иногда за два слоя (это всегда правильно и для своего спокойствия тоже) Вот оно наверное самое главное назначение Body Fiil 360.

Конечно этот баллончик брызжет не очень аккуратно и всегда закладываться что придётся ждать полного высыхания (быстро) и потом с водой обработать это место шкуркой 800 или потом 1000. Тоже всё быстро.

…………

Не редактировано. ……….. Если грунт ложится с минимальными проблема тогда практика показывает что на этом этапе надо всегда сделать остановку. Если плохо ложится грунт, не надо думать о повторном перекрытии вторым слоем этого грунта и быстрой и скорой покраске. Именно на этом этапе проблему надо решать сразу и кардинально. В своё время неоднократно попадал в такую ситуацию и пробовал самые разные способы и советы. Как то например : - обработать этот плохой грунт очень мелкой шкуркой (1000-ой с водой). – затереть и покрыть новым слоем грунта. Совет не работает в 90% случаях. - обработать шкуркой 800 с водой и потом нанести очень сухой и тонкий слой нового грунта. Ситуация 50 на 50. - Стереть всё до метала и начинать заново грунтовать это место. Это гарантирует 90 % успеха.

Кроме, например, такого случая – когда деталь ранее была “плохо” крашена. Даже в случае протирания этого проблемного места до метала можем иметь трещины нового грунта на границе. В месте соприкосновения старой краски и нового грунта.

Что может означать плохо крашена : - использовался неполноценный грунт. Например нитро грунт в два слоя. - использовался нормальный 2к-грунт, но в него положили мало отвердителя или покрыли некоторые места чрезмерно толстыми слоями - использовалась дешёвая краска из баллончика

- использовалась нормальная краска с отвердителем, но отвердителя либо мало положили, либо не положили совсем (некоторые продавцы утверждают что Мобихел засохнет и без отвердителя)

Когда возникает такая ситуация – тут либо счищать под ноль всю старую краску либо как то “купировать” это место. Первый вариант правильный, второй неправильный, но тоже жизнеспособен. Итак, краска или грунт не ложится. На что (на какие химич. процессы) это может быть похоже. Пожалуй первое предположение – новый материал реагирует со старым. В более “детальном” рассмотрении можно рассудить проще и по другому.

Реагируют не сами краски, а даёт реакцию растворитель, который есть в новой краске. Он “подрывает” старый материал.

Вариант, когда на голую поверхность не ложится не грунт не краска из-за наличия силикона или “грязи”, пока здесь не рассматриваем

Возвращаясь к “купированию”, я выбрал для себя такой способ решения проблемы. При первом случае “краска не ложится” сразу счищаю это место до метала, делаю сглаженные края у протёртой “ямы” и накладываю шпаклёвку. Лучше с алюминиевым наполнением, чем обычную жёлтую “Soft”. Если даже шпаклёвка “подрывавается” на краях, тогда дело совсем плохо. Будет быстрее и правильнее очистить всю от старой краски. .. Бывает ещё ситуация когда деталь покрыли “базой” и на этом этапе обнаружились серьёзные проблемы с идеальным выравниванием поверхности (база это хорошо показывает). Что делать дальше. На свежую базу обычный грунт(и шпаклёвка) не ложатся. Чаще просто трескаются сразу после нанесения. Борьба с таким явлением отдельная тема. Тоже нашёл своё средство борьбы с этим явлением и это храню у себя в запасе. Сейчас пришло время (так сказать) рассказать об этом (дать название “своего” средства в закрытой части этой записи и в письме подписчикам дать видео как поступаю)

Наверное долго бы собирался это сделать, но это ускорила переписка. Была схожая проблема со вспучиванием краски и грунта не в моей практике. Узнал, в результате, что есть и другие средства в борьбе с этим явлением.

Я в переписке предложил использовать своё средсво, мне прислали вариант как можно использовать другое. Так помогли друг другу и появился интерес к изучению “нового” материала (не успеваем за прогрессом)

7 июля 2013

Похожие записи

sergius41.ru


Смотрите также