ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

На оку сцепление


Сцепление ОКА: ремонт, регулировка

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Основные компоненты

Схема сцепления

Сцепление, используемое на «Ока», состоит лишь из 5 основных компонентов:

  • Картер;
  • Корзина (включает в себя ведущий диск и отжимную пружину);
  • Ведомый диск (с фрикционными накладками);
  • Выжимной подшипник с вилкой;
  • Тросовый привод;

Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

Основные поломки

Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.

Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:

  • Износ или разрушение фрикционных накладок;
  • Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
  • Разрушение отжимной пружины;
  • Износ выжимного подшипника;
  • Порыв, «распушивание» троса;

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

  • Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
  • Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

  • Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
  • Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
  • Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Ремонт узла

Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

  • Авто ставим на яму;
  • Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
  • Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
  • Выводим из ступицы приводные валы;
  • Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
  • Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
  • Демонтируем стартер;
  • Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
  • Демонтируем продольную балку подрамника;
  • Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
  • Демонтируем КПП;

После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».

Как заменить сцепление на ОКА

Похожие статьи:

remont-avtovaz.ru

Замена сцепления без снятия коробки ока — Лада Ока, 0.8 л., 2002 года на DRIVE2

Посмотрел в интернете как сцепление поменять и афигел. Спросил отца он сказал что можно и не снимать коробку! Ок так и сделаем)Первым делом снимаем капот и бампер для удобства.Снимаем радиатор и за одно потом поменяем патрубки и охлождайку.Снимаем стартер и откручиваем трос сцепления.Откручиваем минус с коробки и трос спидометра.Откручиваем шаровые и большие гайки с гранат, что бы гранаты вышли из колеса.Откручиваем тяги идущие на коробку.

Теперь откручиваем 2 болта на 17 крепящие коробку к мотору и лезем е*ться с третьим который упирается в подушку от мотора и не вытащится но позволит отсоединить коробку от мотора для него подойдет кривой накидной ключ на 17

вот такой

Снимаем подушку дом коробку.Все отсоединяем коробку от мотора, получается щель ее хватило что бы открутить корзину и заменить диск сцепления и корзину, самое сложно поставить ровненько, что бы потом вал зашел.

Заодно поменял выжимной подшипник и вилку сцепления с пыльником. в комплекте шла смазка для вала намазал и ее, по ощущениям шрусовая.

Заняло 2 дня, гайков накрутился от души.Заодно переобулся на лето и пропенил бампер что бы по жестче был.

Не спешите покупать комплект патрубков охлаждения т.к. эти комерсанты экономят на каждом миллиметре в результате чего нижний патрубок от радиатора начинает задевать одной стороной об трос сцепления а второй стороной об вентилятор радиатора. По этому советую купить 2 патрубка верхних идущий на радиатор и из него сделать по длиньше патрубки идущие от мотора на термостат и угловой т.к. их длинна влияет на положение нижнего.По деньгам вышло примерно так 2000 за комплект сцепы и патрубки что то типа на 500р. а еще же вилка и пыльник ну пусть 3000 будет.

И еще яма и трещетку вам в помощь очень облечают процесс гайкокрутки))

Цена вопроса: 3 000 ₽

www.drive2.ru

Замена сцепления lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.

Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки».

В целом, снятие двигателя с «Оки» -операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

  • Набор рожковых ключей и головки с воротками;
  • Отвертки;
  • Монтировка;
  • Деревянные бруски;
  • Таль или любой другой подъемный механизм;

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

  • давления масла,
  • температуры ОЖ,
  • электромагнитного клапана карбюратора,
  • датчика момента искрообразования,

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

17. Снятие передней опоры двигателя

18. Приподнимая двигатель монтировкой вынимаем болт

19. Что бы разгрузить кронштейн, подкладываем брусок

20. Головкой на 17 откручиваем 3 болта крепления кронштейна

21. Болты крепления кронштейна в снятом состоянии

22. Вынимаем кронштейн с опорой

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

23. Ключом на 17 отворачиваем и вынимаем болт

24. Отворачиваем 2 болта крепления кронштейна задней опоры

25. Снимаем заднюю опору

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

Демонтаж левой опоры крепления двигателя

27. Подкладываем брусок

28. Ключом на 13 отворачиваем гайки крепежа

кронштейна левой опоры к КПП

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Другие методы

Это рассмотрен один из способов, как снять двигатель на «Оке». Он является одним из самых простых, поскольку не требует демонтажа КПП. Но если предполагается и проведение ремонтных работ с ней, тогда лучше производить снятие мотора с предварительным снятием КПП и приводов.

Еще существует метод полного совместного демонтажа элементов передка авто, при котором силовой агрегат пускается вниз вместе с КПП, приводом, колесами, подрамником и подвеской.

Die Beschleunigung der Zerstorung der Insulin tritt oft bei Vorhandensein von anastomosen und, als Folge, eine schnelle Zulassung von Insulin aus der http://videodayonline.com/acne-food/tom-hanks-and-type-2-diabetes-an-evidence-based-discussion-i-wou Die Zerstorung der Rezeptoren fur Insulin ist eine Folge der Autoimmun-Prozess, wenn Autoantikorper wahrnehmen Rezeptoren als Antigene und zerstoren,

ВАЗ 11113 Ока

Здесь вы сможете присмотреть полную техническую характеристику автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Также подобраны фотографии и видео записи автомобиля ВАЗ 11113 Ока. ремонт и тюнинг авто. Цены на автомобиль б/у. Отзывы автовладельцев автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Краш тест автомобиля ВАЗ 11113 Ока .

Технические характеристики автомобиля ВАЗ 11113 Ока

  • Страна производитель автомобиля — Россия
  • Тип кузова — хэтчбек
  • Привод — передний
  • Количество мест в авто — 4
  • Коробка передач — механическая 4-х и 5-ступенчатая
  • Мощность генератора — 800 Вт
  • Максимальная скорость авто — 130 км/ч
  • Время разгона автомобиля с 0 до 100 км/ч -за 30 с.
  • Тип двигателя — бензиновый
  • Объем двигателя — 0,7 и 1,0 л
  • Мощность двигателя — 29, 33 и 53 л.c.
  • Длина авто — 3200 мм
  • Ширина авто — 1420 мм
  • Высота авто — 1400 мм
  • Вес авто — 645 кг
  • Грузоподъемность — 340 кг
  • Расход топлива в городском цикле -6 литров на 100 км
  • Расход топлива в смешанном цикле -4 литра на 100 км
  • Марка топлива — АИ-91 — АИ-93

Фотографии автомобиля ВАЗ 11113 Ока

Фотография краш-тест автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Вот это я называю всмятку. Не позавидуешь тем пассажирам которые сидели на переднем сидении, да и на заднем тоже. Смотрите делайте выводы.

На этой фотографии вы сможете изучить габариты автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Ширина, высота, длина, клиренс (дорожный просвет).

Заглянем в салон автомобиля. Вот стандартный салон ВАЗ 11113 Ока. Немного наведен марафет, поменянные чехлы на сидение, на вид простенько ничего лишнего нет, и нет много того чего надо.

Фото тюнингованного салона автомобиля ВАЗ 11113 Ока.

Фотография багажного отделения автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Как видим места много, наверно дизайнеры заранее предусмотрели и сделали по больше места чтобы складывать в багажник отвалившиеся детали автомобиля.

Хочу представить вашему вниманию пару фотографий тюнингованных автомобилей ВАЗ 11113 Ока. Для кого-то может стать неожиданностью что такой автомобиль кто-то может усовершенствовать с помощью тюнинга.

На видео вы можете увидеть краш-тест автомобиля Ваз 11113 Ока, машину разбивают всмятку, и смотрят информацию с бедного манекена. Вы узнаете на сколько безопасный автомобиль Ока.

ВАЗ 11113 Ока Характеристики, цены на авто, отзывы автовладельцев ВАЗ 11113 Ока.

Очень интересное и познавательное видео. Описается автомобиль Ока, есть многочисленные отзывы владельцев автомобиля ВАЗ 11113 Ока.

ВАЗ 1111 Ока -Top Gear по Егорьевски

ВАЗ 1111 Ока -Тюнинг автомобиля

Полный тюнинг внешнего вида, салона, двигателя автомобиля Ока своими рукам.

17135 Total Views 14 Views Today

Сцепление ОКА

Сцепление является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления на автомобиле ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше. Итак, в представленной статье мы ответим на такие довольно распространенные вопросы:

  • Что собой представляет сцепление?
  • Устройство сцепления на ОКА;
  • Основные неисправности сцепления на авто ОКА, после которых необходима его замена;
  • Когда необходима замена сцепления на автомобиле ОКА?
  • Как проводится замена сцепления на автомобиле ОКА?

Основная информация

Основная функция представленного устройства заключается в разъединении коробки передач с двигателем автомобиля, так как для плавного трогания с места и переключения скоростей нужно разрывать связь коробки передач и двигателя авто. Конечно, без него можно тронуться с места, но это приведет к быстрому износу шестеренок и валов. Теперь давайте рассмотрим устройство представленного устройства на автомобиле ОКА. Для начала стоит сказать о том, что на авто ОКА устанавливается тросовый привод, который имеет множество положительных качеств. Например, простое обслуживание, легкая замена деталей, небольшая стоимость и большой срок службы. К тому же, сцепление двухдисковое, как и на множестве, современных транспортных средствах. Как правило, многодисковые типы него устанавливаются на мотоциклах.

Ведомый и ведущих диски также считаются блоками. Ведомый диск располагается на первичном валике коробки передач авто ОКА, с помощью шлицевого соединения. Ведущий валик располагается на маховике, который крепится к коленчатому валику автомобильного двигателя. Еще одной деталью является выжимной подшипник, который отжимает ведомый диск от ведущего. Он перемещается по первичному валику и свободно вращается.

Самостоятельная диагностика

Как правило, чаще всего ломаются ведущие и ведомые диски сцепления на авто ОКА. Чаще всего в ведомом диске причиной поломки является неисправность пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок, шлицов ступицы и механическое деформирование. Единственным выходом для решения всех перечисленных неисправностей является замена диска.

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности сцепления на авто ОКА:

  • Не включается сцепление;
  • Педаль не возвращается в обратное положение;
  • наблюдается буксировка;
  • ощущается некая вибрация в момент включения сцепления.

Естественно, перед тем, как переходить к процессу проведения замены дисков на ОКА, необходимо провести диагностику состояния представленного устройства. Диагностику можно провести как самостоятельно, так и в специализированном сервисном центре. Для проведения диагностики функционирования представленного устройства нужно включить четвертую (пятую) передачу, запустить двигатель авто и немного газовать на сцеплении. Если двигатель автомобиля не заглох, то вышел из строя ведомый диск сцепления, а значит, нужна его замена.

Как заменить сцепление своими руками?

Прежде чем переходить к процессу замены сцепления на автомобиле ОКА нужно отсоединить аккумуляторную батарею и слить масло из коробки передач, так как это значительно упростит задачу. Естественно, можно обойтись и без этого, но если вы не уверены в том, что сможете сделать все аккуратно или делаете это в первый раз, то лучше все же слить масло. При замене представленного устройства обязательно придется снимать коробку передач. Комфортнее всего замена будет проводиться на смотровой яме или подъемнике.

Итак, алгоритм проведения замены сцепления на автомобиле ОКА:

  1. Поднимите переднюю часть машины;
  2. Снимите автомобильные колеса;
  3. Снимите шрусы с коробки передач, для этого нужно выкрутить шаровые опоры. Также стоит обратить ваше внимание на то, что гранаты нужно выкручивать по одной. То есть, сначала снимите одну и установите на ее место заглушку, а после уже переходите к снятию второй.
  4. Снимаем коробку передач и переходим к замене элементов сцепления.
  5. Снимите корзину, закрепленную на маховике с помощью болтиков.
  6. Проводим замену всех деталей представленного устройства, но не закрепляйте их старыми болтиками. Также обратим ваше внимание на то, что перед затягиванием болтиков нужно провести центровку. Обязательно требуется замена выжимного подшипника, потому как в противном случае он будет гудеть.

Для менее частого возникновения различных неполадок блока сцепления авто нужно соблюдать такие рекомендации:

  • Аккуратно обращайтесь со своим транспортным средством;
  • Начинайте движение автомобиля без пробуксирования, плавно и осторожно;
  • Постоянно следите за состоянием сцепления авто;
  • Применяйте исключительно высококачественные запчасти для своего транспортного средства;
  • Регулярно проходите техническое обслуживание в автомобильных сервисных центрах.

Источники: http://remont-avtovaz.ru/snyatie-dvigatelya-s-oki/, http://my-automir.ru/tehnicheskie-harakteristiki-vaz-lada/vaz-11113-oka, http://autodont.ru/transmission/cohesion/sceplenie-oka

СТО ВАЗ предоставляет полный комплекс услуг по замене сцепления.

Стоимость замены сцепления

Уточняйте по телефону у наших менеджеров. Они с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Более точно вам могут сказать наши специалисты после проведения диагностики.

Любой автомобилист знает, со сцеплением шутки плохи. Если вдруг оно начинает барахлить, а это становится заметно сразу по увеличенному ходу педали или по характерному звуку при переключении передач, нужно ехать на техосмотр. Так как данная система призвана обеспечить связь двигателя с трансмиссией, то любые проблемы в её функционировании чреваты большими неприятностями на дороге. Для ВАЗа эта тема весьма актуальна.

Причины неисправностей могут быть чётко разделены на те, что устраняются регулировкой и те, когда спасёт или капремонт или замена сцепления ВАЗ, полная или частичная. Какой будет вердикт можно навскидку определить по пройденному километражу на данном комплекте. Если он превысил 50 тыс. скорее всего, нужна замена диска сцепления ВАЗ. Если же этот порог не достигнут, возможно, достаточно будет провести регулировку или частичный ремонт узлов. Из причин плохой работы можно отметить такие, как попадание масла на диск и, как следствие, его замыливание, что приводит к пробуксовке. Автомобиль плохо разгоняется на повышенных передачах. Здесь нужна замена сальника. Или попадание воздуха в гидравлическую систему. При этом сцепление полностью не отходит, его, что называется, ведёт. Пара качков педали помогает справиться с проблемой, но ненадолго и нужно прокачать систему полностью.

В чём корень неисправности в каждом конкретном случае, помогут определить специалисты автосервиса ВАЗ. Ведь кроме очевидных поломок, связанных с корзиной и диском, существуют и более скрытые, когда нужна диагностика уже всей гидросистемы. По результатам осмотра и тестов будет сделан окончательный вывод. Может потребоваться замена цилиндра сцепления ВАЗ, так как он сильно подвержен износу, поскольку непосредственно взаимодействует с педалью, испытывая большие нагрузки. Важно состояние и целостность трубопровода и шланга. При необходимости, устанавливаются новые. Если нужно, сотрудниками СТО будет проведена и замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ. В нашем автосервисе данный тип ремонта проводится высококвалифицированными мастерами на современном оборудовании.

Работы по замене сцепления, проводящиеся в нашем СТО:

  • замену диска сцепления;
  • замену корзины;
  • замену выжимного подшипника.

Не лишним будет заметить, что замена сцепления ВАЗ цена на которую весьма умеренная, будет проведена сотрудниками имеющими достаточный опыт по работе с данными видами неисправностей. И ещё, не надо ждать, когда сцепление либо заклинит, либо не сработает. А при первых признаках ненормальной работы сразу обращайтесь в автосервис, только это может гарантировать Вас от неприятных сюрпризов в пути.

Поделиться:

Нет комментариев

avtozam.ru

Как заменить сцепление на ОКА?

Сцепление является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления на автомобиле ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше. Итак, в представленной статье мы ответим на такие довольно распространенные вопросы:

  • Что собой представляет сцепление?
  • Устройство сцепления на ОКА;
  • Основные неисправности сцепления на авто ОКА, после которых необходима его замена;
  • Когда необходима замена сцепления на автомобиле ОКА?
  • Как проводится замена сцепления на автомобиле ОКА?

Основная информация

Основная функция представленного устройства заключается в разъединении коробки передач с двигателем автомобиля, так как для плавного трогания с места и переключения скоростей нужно разрывать связь коробки передач и двигателя авто. Конечно, без него можно тронуться с места, но это приведет к быстрому износу шестеренок и валов. Теперь давайте рассмотрим устройство представленного устройства на автомобиле ОКА. Для начала стоит сказать о том, что на авто ОКА устанавливается тросовый привод, который имеет множество положительных качеств. Например, простое обслуживание, легкая замена деталей, небольшая стоимость и большой срок службы. К тому же, сцепление двухдисковое, как и на множестве, современных транспортных средствах. Как правило, многодисковые типы него устанавливаются на мотоциклах.

Ведомый и ведущих диски также считаются блоками. Ведомый диск располагается на первичном валике коробки передач авто ОКА, с помощью шлицевого соединения. Ведущий валик располагается на маховике, который крепится к коленчатому валику автомобильного двигателя. Еще одной деталью является выжимной подшипник, который отжимает ведомый диск от ведущего. Он перемещается по первичному валику и свободно вращается.

Самостоятельная диагностика

Как правило, чаще всего ломаются ведущие и ведомые диски сцепления на авто ОКА. Чаще всего в ведомом диске причиной поломки является неисправность пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок, шлицов ступицы и механическое деформирование. Единственным выходом для решения всех перечисленных неисправностей является замена диска.

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности сцепления на авто ОКА:

  • Не включается сцепление;
  • Педаль не возвращается в обратное положение;
  • наблюдается буксировка;
  • ощущается некая вибрация в момент включения сцепления.

Естественно, перед тем, как переходить к процессу проведения замены дисков на ОКА, необходимо провести диагностику состояния представленного устройства. Диагностику можно провести как самостоятельно, так и в специализированном сервисном центре. Для проведения диагностики функционирования представленного устройства нужно включить четвертую (пятую) передачу, запустить двигатель авто и немного газовать на сцеплении. Если двигатель автомобиля не заглох, то вышел из строя ведомый диск сцепления, а значит, нужна его замена.

Как заменить сцепление своими руками?

Прежде чем переходить к процессу замены сцепления на автомобиле ОКА нужно отсоединить аккумуляторную батарею и слить масло из коробки передач, так как это значительно упростит задачу. Естественно, можно обойтись и без этого, но если вы не уверены в том, что сможете сделать все аккуратно или делаете это в первый раз, то лучше все же слить масло. При замене представленного устройства обязательно придется снимать коробку передач. Комфортнее всего замена будет проводиться на смотровой яме или подъемнике.

Итак, алгоритм проведения замены сцепления на автомобиле ОКА:

  1. Поднимите переднюю часть машины;
  2. Снимите автомобильные колеса;
  3. Снимите шрусы с коробки передач, для этого нужно выкрутить шаровые опоры. Также стоит обратить ваше внимание на то, что гранаты нужно выкручивать по одной. То есть, сначала снимите одну и установите на ее место заглушку, а после уже переходите к снятию второй.
  4. Снимаем коробку передач и переходим к замене элементов сцепления.
  5. Снимите корзину, закрепленную на маховике с помощью болтиков.
  6. Проводим замену всех деталей представленного устройства, но не закрепляйте их старыми болтиками. Также обратим ваше внимание на то, что перед затягиванием болтиков нужно провести центровку. Обязательно требуется замена выжимного подшипника, потому как в противном случае он будет гудеть.

Для менее частого возникновения различных неполадок блока сцепления авто нужно соблюдать такие рекомендации:

  • Аккуратно обращайтесь со своим транспортным средством;
  • Начинайте движение автомобиля без пробуксирования, плавно и осторожно;
  • Постоянно следите за состоянием сцепления авто;
  • Применяйте исключительно высококачественные запчасти для своего транспортного средства;
  • Регулярно проходите техническое обслуживание в автомобильных сервисных центрах.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Похожие статьи:

autodont.ru

Сцепление "ведёт" (часть 1) — СеАЗ Ока, 0.8 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет!Грустный пост. Утром ребёнка в садик и на работу, а тачка ехать не хочет…Нет сцепления и всё тут. Кое как (подтянув тросик) доехал до работы.Вечером начал разбирать.По два часа после работы.Итого 3 дня разбирал.

Вот что имеем:

Полный размер

пошёл на работу-сфоткал…Печаль…

Полный размер

Вид сверху.Кроме стартера и кастрюли ничего снимать не стал.

Полный размер

Полевые условия.Лёжа на картонке и мешке.Двигатель вывешивал на лому.Опору с коробки снял.Без неё не выходит.

Полный размер

Правый шрус выдернул полностью.Выбивал молотком через удлинитель трещётки.До кучи поменяю пыльники.

Полный размер

Левый шрус выдернул только из колеса.И полностью снял левый подрамник.

Полный размер

Такую смазку использовал для шрусов в первый раз замены.Остался ещё один тюбик.Использую его скоро.

Полный размер

Темнота…Время трахаться с ОКОЙ. :)))

Полный размер

Сбросил.Ура! Видны подтёки масла из коробки.Нужно сальник поменять. Размеры 20*40*8.

Полный размер

Снял уплотнитель с вилки и вынул её.Прикольная система фиксации. :)

Полный размер

Подшипник немного изношен.

Полный размер

Вилка норм! Оставлю её.Пусть послужит ещё тысяч 100. :)

Полный размер

Обратная сторона.

Полный размер

Ну тут дело тёмное… Венец немного погрыз стартером.

Полный размер

Некоторые лепестки ниже.Это плохо.Хана корзине.

Полный размер

Маховик ОК! Износ не значительный.

Полный размер

Диск тоже зороший.Лишь только 2 пружинки свободненько как-бы гуляют.Оставлю его.

Полный размер

Другая сторона.Эта ржавая пыль меня убивает…

Есть вопрос… При сборке что мазать? И чем? А то вон товарищи (есть такие), говорят ни чем не мажь.Как есть собирай.Но я то знаю что это не так! Полюбасу мазануть необходимо… Подсказывайте, друзья!Всем полезно будет!Следующий пост про сцепы попробую накатать.И про не многочисленные отзывы народа.

Салют!

Пробег: 31206 км

www.drive2.ru

Замена сцепления и пара мелочей — Лада Ока, 0.7 л., 2004 года на DRIVE2

Вообщем как и ожидалось сцепление приказало долго жить ровно к выходным.Был куплен комплект сцепления ВИС, все сальники (кроме первичного вала) и карданчик от Калины.

Знакомый всем карданчик

Почему нельзя было сделать сцепление нормального размера?!

Утащили с братом часов в восемь вечера в пятницу Оку к дядя на работу в гараж и к двум ночи все сделали. В итоге было заменено сцепление полностью (старая корзина стояла с завода и прошла 62 тысячи), сальники на полуосях, сальник штока выбора передач (поверх нового запрессован старый), установлен карданчик (встал как родной без укорачивания).

Собственно виновница торжества

Поехал домой…чувствую сцепление буксует, стоит лишь придавить газ. Первая мысль: притрется — будет норм. В субботу проехал км 10-15, все равно буксует. Брат предложил сменить трос. Ох это стремное чувство, что ты про***лся! Старый трос слегка распушился под оплеткой, и пружинке не хватало сил полностью отжать сцепление обратно. Заменили трос. Решил прокатиться, первое впечатление: педаль тяжелее, чем была, раза в три-четыре. С непривычки даже не смог сначала плавно тронуться.Пробовал погоняться с восьмеркой:) Старт с 3500, Ока рвет:D Вторая (ни намека на пробуксовку сцепления) до шести, восьмерка начинает уходить, третья, едем ровно, и тут восьмерка решает ехать по своим делам — тормозит и сворачивает на ближайшем перекрестке.Сделал вывод, что гоняться с НЕОкой на стандартном движке смысла нет, да и оттормаживаться со стоковыми тормозами довольно неприятно. Закралась мысль поставить ВУТ и ГТЦ от 12-ки.

Также обновил отражатель в передних поворотниках — использовал для этого алюминиевый скотч и установил полезную (хоть и ужасную на вид) штуку, назначение которой понятно каждому оководу.

Было

Стало

:D

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 62000 км

www.drive2.ru

Помогите настроить сцепление. — Лада Ока, 0.7 л., 1997 года на DRIVE2

После ремонта у Михалыча машина проездила уже более 50 км. Извините, что не пишу в борт журнал, некогда даже за ноутбук сесть. Заметил, что сцепление схватывает поздно т.е педаль сцепления должна быть почти приподнята чтобы заработало сцепление. А т.к я привык, что сцепление на инструкторской машине схватывало примерно на середине хода педали (и на 3-х ваз 2109 на которых я поездил после сдачи на права сцепление работало в этом же диапазоне). Обвинил я в этом нижний патрубок радиатора который был установлен вверх ногами прежними хозяевами машины и почти перетерся (отец у меня так и ездил все время) и из-за этого трос сцепления был не натянут. Поспешно сменив патрубок на новый, но верхний (да верхний патрубок от радиатора так же подходит на низ, знаю, что это не феншуй и на следующей неделе поменяю все патрубки системы охлаждения, в магазине набор уже заказал). Сменив патрубок начал настраивать сцепление. Открутил контр гайку и начал заворачивать регулировочную гайку на себя, подтянул трос почти закончилась резьба на тросе т.е дальше еще чуть чуть и натягивать некуда будет. Залезая в салон заметил, что педаль сцепления поднялась выше чем уровень педали тормоза. Решил проверить: включил задний ход без газа поднимал сцепление ждал момента когда машина поедет сама. Момента я этого не дождался, но услышал звук мотора с поддергиванием (ну когда сцепление начинает схватывать машину же трясти немного начинает) почти на уровне педали тормоза. Тогда Переключился на 1 передачу и попробовал сделать то же самле. Сцепление схватило примерно на уровне педали тормоза чуть ниже… и машина начала тихонько давать обороты вперед.Так вот теперь у меня: педаль сцепления стоит выше чем педаль тормоза на см 2,5 — 3.А в работе оно как будто осталось то же самое.Вопрос: у меня все нормально со сцеплением?P.S как пахнет женное сцепление я знаю, запаха такого не чувствовал со времени эксплуатации машинки. Но сначала газовать, а потом подводить сцепление — это стало норма на этом автомобиле. На инстукторской 2114 делал так: зажимал, чуть подводил сцепление, давал газ, машина ехала поднимал сцепление. А тут на оке делается так: зажимаю сцепу, чуть поднимаю сцепелние, газую, поднимаю еще сцепление и оно срабатывает где-то на конце хода педали т.е на верху и машина едет с ревом — ревет потому что газа много делаю, могу и не делать, но суть та-же. Нарисовал как работает сцепление у меня и как работало у инструктора на машине.

А может у меня сцепление почти погибло вот и не цепляет нормально в середине?

www.drive2.ru


Смотрите также