ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

Проверка кузова автомобиля


Проверяем кузов автомобиля перед покупкой

Друзья, всем привет! С вами Дмитриев Виталий. В сегодняшней статье я расскажу вам о том, почему так важна проверка кузова автомобиля перед покупкой. Самым важным и дорогим элементом в автомобиле является его кузов, поэтому при осмотре авто ему уделяем особое внимание. Ходовую и мотор починить можно, что бы с ними не произошло, на крайней случай мотор можно заменить на контрактный. А восстановить кривую геометрию кузова после серьезной аварии достаточно затратное дело и практически невозможное.

Сикось-накось

Деформация геометрии кузова приводит к различным проблемам:

  1. Не стабильное движение на трассе, машину постоянно тянет в сторону, может присутствовать вибрация в рулевой рейке.
  2. Резина колеса будет изнашиваться быстрее и не равномерно, увеличится расход топлива, потому что нет возможности сделать развал-схождение, то есть выставить правильные углы установки колес.
  3. Вовремя не замененная вышедшая из строя деталь в подвеске автомобиля, приводит к тому, что в ближайшее время придется менять и многие другие.
  4. Ну и самое главное, геометрия кузова спасшая однажды жизнь пассажирам в результате ДТП в следующий раз этого сделать не сможет. С нарушенной структурой металла при аварии машина сложится как карточный домик.

В общем можно много говорить о недоставках нарушенной геометрии, давайте лучше разберемся как ее выявить и не купить кривой автомобиль.

  • Правило №1 (чистое авто, хорошее освещение)

И так, осмотр нужно производить обязательно чистого автомобиля при дневном освещении, либо в хорошо освещенном месте, чтобы не пропустить возможные дефекты кузова.

  • Правило №2 (используем прибор проверки толщины лакокрасочного покрытия)

Для того, чтобы не тратить время на высматривание кузова автомобиля и исключить ошибки в осмотре, я рекомендую вам обязательно пользоваться прибором, измеряющим толщину лакокрасочного покрытия (толщиномером).

На поиск хорошего автомобиля вы потратите несколько дней, а то и месяцев, главное не нужно торопиться и покупать первый попавшийся автомобиль. Толщиномером пользоваться придется часто, поэтому если вам негде бесплатно одолжить прибор (к примеру, у друзей, родственников) я не советую арендовать его за деньги. Итоговая сумма за все дни аренды может получиться выше стоимости самого толщиномера.

Поэтому я советую лучше сразу приобрести прибор, тем более он пригодится в будущем. Не нужно покупать дорогой, профессиональный толщиномер, вполне достаточно будет приобрести, например, GM200. Сам пользуюсь им не первый год, его возможности меня вполне устраивают. Про данный прибор я рассказывал в этой статье.

  • Правило №3 (стреляем толшиномером по порядку)

Проверку кузова начинаем делать с крыши авто, т.к. она крайне редко бывает повреждена и является эталонным образцом для измерения лакокрасочного покрытия. Конечно, она тоже может быть окрашена, если машина переворачивалась или полностью обливалась краской (освежалась). Благодаря толщиномеру вы поймете, что машина перекрашена, т.к. его показатели будут сильно различаться на различных деталях автомобиля.

Задние крылья

После проверки крыши переходим на задние крылья. Особое внимание уделяем местам, которые отмечены на картинке. Если толщиномер показал, что в данных местах есть следы ремонта (толщина больше чем эталонная), это свидетельствует нам о том, что скорее всего крыло резалось. После серьезных аварий, когда повреждаются ребра жесткости, крыло не целесообразно вытягивать, рихтовать и красить. Проще и дешевле отрезать поврежденную деталь, заменить на новую и покрасить. Убедиться в этом можно вскрыв скрытые полости в багажном отсеке, отогнув обшивку и заглянув под нее. Там мы обнаружим не заводской герметик, скорее всего следы коррозии и не заводскую сварку.

Внимательней проверяйте сферические части кузова, а именно арки крыла. Они наиболее подвержены внешним воздействиям, и в случае ремонта их часто ремитируют с помощью шпаклевки, т.к. с обратной стороны крыла проходят ребра жесткости, которые мешают произвести качественный ремонт.

Обратите внимание на лючок бензобака, обычно по нему подбирают цвет для покраски кузовных элементов автомобиля. Если обнаружите следы снятия лючка бензобака, значит с 99,9 % уверенностью можно сказать — на автомобиле есть крашенные элементы.

Крышка багажника

Далее проверяем крышку багажника, смотрим на болты крепления, они должны быть не повреждены и окрашены в цвет кузова. Сорванные шлицы на болтах крепления говорят нам о том, что крышка демонтировалась. Сниматься она может в нескольких случаях: под покраску либо для удобства кузовного ремонта, к примеру, она может сниматься для выпрямления заднего крыла с внутренней стороны.

Бывали случаи, когда после ДТП на разборке находят кузовные элементы в цвет машины и устанавливают их на место поврежденных, толщиномер не сможет определить подмен. Поэтому обязательно обращаем внимание на крепежные элементы.

Важным индикатором в автомобиле, по которому можно выявить следы ремонта, является герметик. На заводе его наносят автоматически, оригинальным швом, по периметру каждого кузовного элемента. После ремонта кузовной детали такой-же шов нанести не получится. Поэтому на всех кузовных элементах обязательно обращаем внимание на слой герметика. Незаводской герметик достаточно легко продавливается ногтем и в случае нанесения толстого слоя при нажатии на него выдавливается из-под краски.

В багажном отсеке обязательно отгибаем половичок, достаем запасное колесо и осматриваем пол. На нем также нанесен герметик, не должно быть никаких заломов, трещин и следов ремонта. Часто ремонт в багажном отсеке пытаются скрыть слоем мастики или заклеивают шумоизоляционным материалом герленом. Особенно подозрительно может показаться не полностью заклеенный пол багажника, а частями. Вам могут сказать, что не хватило материала, а на самом деле скорее всего таким образом попытались скрыть следы ремонта.

 

Двери

Данный пример со снятием крышки багажника относится также к дверям и капоту. Например, ремонт замятого порога автомобиля для удобства частенько осуществляется со снятием двери. Поэтому, в случае обнаружения следов демонтажа кузовного элемента, который находится в заводской краске, нужно пытаться установить истинную причину демонтажа.

Значит, переходим к осмотру дверей. Промеряем их толщиномером, аналогично смотрим на крепежные болты, петли и герметик. На многих моделях на крепежных элементах кузова с завода делаются контрольные мазки цветом, отличного от цвета кузова. В случае снятия элемента с контрольным мазком, данный индикатор будет поврежден или не совпадать рисунком, поэтому обращаем на это внимание.

 

Силовые элементы

Вне зависимости от того, нашли вы на дверях следы ремонта или нет, обязательно нужно проверить дверные проемы (центральные стойки, пороги и внутренние арки), они относятся к силовой конструкции кузова и отвечают за геометрию автомобиля. В случае бокового удара стойка принимает весь удар на себя, если обнаруживается, что стойка ремонтировалась, имеет не заводские швы, присутствует шпаклевка, лучше сразу отказаться от такого автомобиля.

Если у вас есть какие-либо сомнения по дверным проемам, снимите резиновый уплотнитель и убедитесь в том, что под ним везде находится точечная заводская сварка. Если под уплотнителем сварка в каких-то местах отсутствует, значит был произведен ремонт.

Передние крылья

Далее по аналогии с задними крыльями осматриваем передние, здесь нужно обратить внимание на внутреннюю часть крыла рядом с болтами крепления. У большинства автомобилей с завода она окрашена в матовый цвет и не должна быть глянцевой. Сравните данные части крыльев между собой. Также в случае замены крыла на не оригинальное мы обнаружим не заводскую выштамповку.

Капот

Явными признаками ремонта капота будут служить все те же сорванные грани крепежных болтов, размазанный герметик не заводской формы, очаги сильной коррозии. Если вы вообще не обнаружили герметик на кромке капота, значит он заменен на дешевый Китайский капот, на который вообще не удосужились нанести герметик.

В автомобиле наиболее часто капот подвергается ремонту, потому что на нам образуются сколы от камней и пескоструя. Нет ничего страшного в том, что производился его косметический ремонт. Нам главное выявить не попадала ли машина в серьезное ДТП, в результате которого нарушилась геометрия кузова.

Подкапотное пространство

Переходим к осмотру опор стоек амортизатора так называемые (стаканы). Важно чтобы на них был нанесен заводской герметик, точечная сварка и выштамповка. Опора стойки амортизатора должна аккуратно соединяться точечной сваркой и заводским герметиком с усилителем и брызговиком моторного отсека.

Очень внимательно, лучше с дополнительной подсветкой осматриваем лонжероны, они также относятся к силовой конструкции кузова и отвечают за геометрию. Если на лонжеронах заметите следы ремонта, не заводской герметик, возможно они будут замазаны мастикой для скрытия дефектов или в худшем случае треснутые, изогнутые, иметь следы заломов. В таких случаях сразу отказываемся от такой машины.

ВИН номер

Не забудьте проверить VIN номер машины, обычно он находится под капотом, под обшивкой пола на маркируемой панели рядом с водительским сиденьем, а также на стойке водительской двери. Уточнить все места расположения VIN номера перед осмотром конкретной модели вы можете в интернете. Помимо того, что знаки идентификационной маркировки не должны отличаться от тех, которые указаны в ПТС, еще на нем обязательно не должно быть следов не заводской окраски, мусора под лаком, следов сварки, шпаклевки, плохо читаемых символов, каких-либо дефектов.

Если при регистрации во время осмотра у инспектора возникнут сомнения в подлинности идентификационной маркировки, машину отправят на экспертизу. В случае подтверждения того, что VIN-номер был вварен или перебит (символы заменены), машину поставить на учет не удастся, так же возникнут проблемы с правоохранительными органами.

Бампера

Бампера нас интересуют в последнюю очередь, т.к. они наиболее чаще подвержены внешним воздействиям. Но если вас заверяют, что ни одна деталь в автомобиле некрасилась, нужно проверить и их. Толщиномер нам в этом не поможет, т.к. у современных автомобилей они сделаны из пластика. Поэтому придется смотреть глазами. Обратите внимание на торцевые части бампера, они являются хорошим индикатором. Обычно никто из маляров в данных местах не выводит до идеала. Если обнаружите шероховатости, риски от наждачной бумаги, напыление или подтеки краски, значит бампер однозначно красился.

Что мы должны уяснить

Наша главная задача, купить ровный автомобиль! Не стоит сразу отказываться от машины, в которой вы обнаружили 2-3 крашенные детали, нужно разобраться в причине их ремонта. Возможно, это был легкий косметический ремонт, из-за сколов и мелких царапин.

В случае обнаружения на каком-либо кузовном элементе утолщения больше средней толщины лакокрасочного покрытия автомобиля, ему нужно уделить особое внимание. Обязательно посмотрите скрытые полости, только так можно понять размах ремонта. Потому что с внутренней стороны крайне редко кто убирает следы ремонта.

Отказываемся от машины как бы сильно она нас не привлекала, если обнаруживаем следы ремонта на центральных стойках, внутренних арках, лонжеронах и на полу под запасным колесом. Потому что ремонт на данных элементах свидетельствует о серьезных повреждениях геометрии кузова.

Советую не рассматривать автомобили, которые оклеены пленкой, не известно, что находится под ней, возможно с помощью пленки попытались скрыть дефекты кузова. Намного дешевле оклеить машину пленкой, особенно китайской, чем перекрасить авто. Не торопитесь с выбором машины, вы обязательно найдете ровный автомобиль.

Хорошего дня и удачной покупки авто. Заходите еще!

pokupkamashiny.ru

Автокод - официальный сайт. Проверка авто по ГОСНОМЕРУ или ВИН коду.

Перед покупкой важно проверить геометрию кузова транспортного средства с пробегом. Серьезная авария может привести к деформации кузовных элементов машины, что, в свою очередь, приводит к изменению ее эксплуатационных свойств, а также ухудшению управляемости и снижению пассивной безопасности. Автокод расскажет, что собой представляет проверка геометрии кузова автомобиля.

Что такое геометрия кузова

Под геометрией кузова авто понимается определенная совокупность расстояний между специальными контрольными точками. Последние позволяют определить, насколько точно расположены кузовные элементы, узлы и механизмы транспортного средства по отношению друг к другу. Расположение контрольных точек указывается в техпаспорте компании-производителя. При определении правильности геометрии кузова машины, прежде всего, необходимо обратить внимание на:

  • ширину передней и задней колеи;
  • расстояние между передней и задней осью (колесную базу);
  • расстояние между лонжеронами, а также их длину;
  • размеры багажника и отсека для двигателя;
  • размеры проемов дверей и окон.

От правильного соблюдения данных размеров зависит не только внешний вид автомобиля, но также комфорт и безопасность его использования.

Где проверить геометрию кузова

Существует несколько способов обнаружить деформацию кузовных элементов подержанной машины. Это можно сделать:

Рассмотрим подробно каждый из перечисленных выше вариантов.

Также читайте: Как узнать, битая машина или нет

Проверяем геометрию кузова самостоятельно

Это можно сделать как по косвенным внешним признакам, так и при помощи специальных измерительных инструментов. Предварительно закрываем двери, а также крышки капота и багажного отделения авто. При этом смотрим, насколько легко удастся выполнить данные действия. Если при закрывании возникли трудности – это уже признак того, что у кузова машины нарушена геометрия (например, проблемы с захлопыванием дверей могут быть вызваны деформацией стоек).

Визуальный осмотр

Сначала проверяем стекла. Присутствие горизонтальных трещин – один из признаков нарушения геометрии кузова. Затем, присев на корточки, внимательно осматриваем корпус автомобиля. Смотреть нужно вдоль борта: так лучше заметны неровности и зазоры между кузовными элементами, которые также могут свидетельствовать о нарушении геометрии. Затем переходим к замерам.

Проверка геометрии кузова специальными инструментами

Нам потребуется особый штангенциркуль и масштабная рейка. Первый необходим для проверки правильности расположения колес относительно друг друга. Также он подходит для сравнения месторасположения контрольных точек на разных сторонах кузова ТС.

Сначала измеряем расстояние между двумя точками с одной стороны. Затем фиксируем положение ножек циркуля при помощи специального крепежа. Далее проводим замеры между аналогичными контрольными точками с другой стороны кузова. Если результаты не совпадают – геометрия нарушена.

По такому же принципу можно проверить наличие деформации кузова при помощи масштабной рейки. Она имеет телескопическую конструкцию и регулируемые по высоте указатели, что дает возможность проводить замеры при наличии между контрольными точками различных препятствий. Также масштабная рейка позволяет рассчитать точное расстояние между контрольными точками на кузове и раме ТС и сравнить их с данными, указанными производителем авто.

Как проверить геометрию кузова обычной рулеткой

Она менее точна, но общее представление о нарушении геометрии кузова транспортного средства с ее помощью получить можно. Прежде всего, проверяем переднюю колею: измеряем расстояние от середины протектора переднего левого колеса до середины протектора правого переднего колеса. Затем таким же образом выполняем проверку задней колеи. Сверяем полученные данные с информацией завода-изготовителя. Несоответствие результатов послужит доказательством того, что геометрия кузова авто нарушена. Аналогичным образом проверяем длину колесной базы (замеры производим между центром ступицы переднего колеса и центром ступицы заднего колеса). Также, используя обычную рулетку, проверяем:

  • багажник;
  • моторный отсек;
  • дверные проемы.

Существует еще один достаточно простой способ проверить геометрию кузова ТС. Для этого на ровной и прямой дороге разгоняем авто и на несколько секунд отпускаем рулевое колесо. Если машину начнет уводить в сторону – возможны проблемы с геометрией кузова. Для получения более точного результата проверить машину нужно при разной скорости движения – 50 и 90 км/час.

Проверяем геометрию кузова в автосервисе

Специализированные техцентры используют для обнаружения деформаций современное компьютерное оборудование. Автомобиль частично разбирают и помещают на специальный стенд. На контрольные точки крепят электронные датчики. Показания передаются на компьютер, который создает некую трехмерную модель ТС и сравнивает изначальные данные с информацией, полученной в ходе проверки.

К преимуществам такого способа относят высокую точность измерений. Среди недостатков: временные и финансовые затраты. Проверка геометрии кузова на специальном стенде обойдется владельцу в несколько тысяч рублей. Тем не менее, эксперты рекомендуют владельцам проверять ТС подобным образом не реже 1 раза в 12 месяцев, аргументируя это тем, что причиной деформации кузова может стать не только ДТП, но и обычная езда по разбитым российским дорогам.

Также читайте: 6 способов проверить краску на автомобиле

О чем следует помнить

Если перед покупкой транспортного средства нарушений геометрии кузовных элементов выявлено не было, это не значит, что машина не побывала в серьезной аварии. Возможно, ее просто качественно отремонтировали. Однако даже если восстановление битого авто выполнено на должном уровне – оно уже не является на 100 процентов надежным в эксплуатации. Поэтому чтобы убедиться в том, что вы не покупаете кота в мешке – воспользуйтесь еще одним простым и доступным способом проверки ТС на сайте Автокод.

Здесь можно косвенно проверить геометрию кузова авто. Для этого достаточно ввести в поле поиска гос. номер или ВИН-код ТС. Через несколько минут система выдаст отчет с подробной историей подержанной машины. Если вас, прежде всего, интересует информация о геометрии кузова – обратите внимание на раздел, посвященный участию авто в аварии. Там размещены данные о дате происшествия, регионе, где оно произошло, типе ДТП (например, столкновение), а также схема повреждений, которые при этом получил автомобиль.

Как видно из приведенного примера, данное авто побывало в аварии, где получило повреждения передней правой и задней левой частей кузова, а, значит, скорее всего, и геометрия кузовных деталей была нарушена. Покупать такую машину или нет, решать уже вам.

Данные об участии ТС в дорожно-транспортных происшествиях поступают на сервис непосредственно из ГИБДД, поэтому им можно полностью доверять.

Кроме того, при помощи интернет-сервиса Автокод перед покупкой вы легко проверите количество бывших владельцев ТС, пробег авто, наличие ограничений ГИБДД (арест, залог и т. п.) и получите другую информацию о подержанной машине.

Получив онлайн-отчет, необходимо провести качественный осмотр авто. Если вы не уверены в своих знаниях и желаете доверить осмотр профессионалу, воспользуйтесь услугами выездной проверки. Мастер приедет на место и проведет диагностику с помощью специального оборудования, а затем выдаст полное профессиональное заключение.

Также читайте: Как проверить подушки безопасности при покупке автомобиля

avtocod.ru

Как узнать битая машина или нет, проверка геометрии кузова самому

Собрались покупать машину и ее нужно проверить? Неважно, новый это транспорт или б/у с рук: битым может оказаться любой авто. Поэтому нужна проверка геометрии кузова автомобиля и прочих элементов. Рассмотрим подробно, как узнать битая машина или нет самому: осмотр, толщиномер, базы.

Как узнать битая машина или нет

Первый шаг не выходя из дома – узнайте у продавца VIN номер машины. Пробейте по бесплатным и платным базам, которые все расскажут про историю авто.

Базы для проверки машин со ссылками ищите здесь.

Дело дошло до осмотра вживую? Идем по следующим шагам.

Как определить битый авто

Для нормального осмотра потребуется:

  • Зоркий глаз: надо быть в состоянии увидеть разницу в оттенках краски и различия в толщине зазоров. Либо найти друга с хорошим зрением;
  • Свой или арендованный толщиномер;
  • Лишние деньги на полноценную диагностику в сервисе с подключением к мозгам машины и (в крайнем случае) для проверки геометрии кузова.

Машину после ДТП выдаст некачественный ремонт: покраска, следы демонтажа деталей и прочее. Подробно – дальше.

Разница в оттенке краски сильно бросается в глаза при нормальном освещении.

Где и кто продает битые автомобили

Битые автомобили продают везде: авторынки, онлайн площадки, трейд-ин салоны, комиссионные стоянки. Любой транспорт с рук может иметь печальную историю аварий или криминала.

Сегодня популярно и легко искать авто сидя дома за компьютером. Минус: автомобиль выглядит ровным и блестящим, даже если на деле там много проблем.

Плюсы: машину можно пробить по базам не сходя с места.

Как продают битую машину у официалов? Случай нередкий – машину после списания в тотал из-за ДТП выкупает частное лицо. Восстанавливает и сдаёт в трейд-ин, где ее выкупят без тщательной проверки халатные сотрудников приёмки.

Примеров тому море, а после покупки такой машины махать руками придётся только через суд.

Первичный осмотр машины при покупке

Классические первые шаги осмотра при хорошем дневном освещении:

  1. Сесть у фары и посмотреть на кузов вдоль борта – замятости будут играть на свету;
  2. Оценить состояние фар: сильно изношенные затертые фары говорят о большом пробеге. Если одна прозрачнее другой, это говорит о возможном ДТП и замене оптики;
  3. Посмотреть на номерные знаки: номерные таблички сильно мнутся при ДТП и их редко восстанавливают до идеала. «Пожеванные» номера – результат удара;
  4. Сравнить маркировку стекол: стекла на машине имеют одну маркировку. Отличающееся лобовое некритично – их нередко меняют из-за затертостей по КАСКО.
Сильный износ фары – показатель пробега в 200-300 тысяч километров.

Внешнее нарушение симметрии зазоров

Смотрим зазоры.

Первый осмотр с расстояния: все зазоры по контуру дверей, капота и крышки багажника должны быть одинаковой толщины. Есть явная разница? Деталь снималась и была криво поставлена на место.

Второй осмотр тщательный: поочередно открываем и закрываем все двери, капот, багажник. При открывании не должно быть затруднений, закусываний ручки двери или замка.

Закрываться должно легко. Если дверь приходится с усилием бить, чтобы она нормально закрылась – как вариант это нарушение геометрии авто вследствие ДТП.

Иногда зазоры неровные на новых авто. Чем выше класс машины, тем меньше вероятность плохих показателей.

Как проверить толщиномером битый автомобиль или нет

Далее смотрим толщиномером. Для этого проверяем каждую деталь в нескольких местах:

  • Показатели в пределах 200 микрон;
  • Показатели по одной детали не расходяться более чем на 30 микрон.

Смотрим по кругу. Не забываем открыть двери и промерить стойки.

Лучше найти таблицу заводских показателей по толщине краски. Так вы узнаете толщину ЛКП с завода.

Толщиномер не промерит пластиковые детали – только металл.

На заводе кузов авто собирают из нескольких элементов. Значит, где-то есть сварные швы (помимо точек сварки). Чаще всего под капотом, в районе стаканов и щитка двигателя.

Открываем капот и смотрим на состояние видимых швов и герметика. Герметик идет крашенный с завода, равномерным ровным аккуратным слоем.

Наляпанный герметик покрашенный с баллончика (или со следами явного окраса) – признак ремонта.

Непорядок со швами моторного щита – повод отказаться от покупки. Автомобиль может быть не после ДТП, а угнанный с меняным вваренным щитком от другого ТС.

Для уверенности лучше заранее найти такой же автомобиль, гарантированно не битый, и запомнить состояние швов и герметика на нем.

Перекупы и хитрые продавцы скрывают ДТП полировкой кузова, забив на другие показатели. Поэтому смотрим машину глубже.

Не стесняемся открыть двери, снять уплотнительные резинки (одеваются они обратно очень легко), просмотреть контуры на наличие заводской точечной сварки.

Её неравномерность или отсутствие – признак ремонта или вварки части кузова.

При снятых резинках отогните материал потолка вниз и загляните внутрь: в каком состоянии шторка безопасности? Если она вообще должна быть на вашей машине, оцените ее состояние – нередко после аварий их просто обрезают или скручивают стяжками и запихивают на место.

Пример установки невостановленной обрезанной шторки безопасности.

Крепежные элементы: что смотреть

Крепежные элементы дверей, лючка бензобака, капота, багажника, крыльев покажут, снимались ли они.

С завода их крепежные винты идут под тонким слоем краски – если их снимали крутили, то на гранях краска будет ободрана, сами грани сбиты.

Восстановленная краска будет отличаться от общего окраса авто, незаводские винты будут отличны от соседей. Не заметить такие признаки крайне сложно.

Критично ли, если снимался лючок бензобака? Нет, но это основная деталь, нужная для подбора краски. Его легко снять и вернуть на место. Но зачем владелец подбирал краску – вопрос, который надо смело задать в лицо. Особенно, если машина продается как небитая.

Так выглядит винт, который демонтировался: краска и грани сбиты. ФОТО: http://www.autode.net

Салон и диагностика

Салон не выдаст аварийности автомобиля, но и здесь есть что проверить:

  • Состояние обивки должно соответствовать заявленному возрасту машины;
  • Руль и педали без накладок и оплетки, не затертые;
  • Вся заявленная электроначинка работает до последней кнопки;
  • При включении зажигания на панели приборов индицируются все нужные датчики, после заводки они тухнут;
  • Есть люк? Открываем, смотрим, не ржавеет ли кромка.

Компьютерная диагностика покажет то, чего не увидит глаз – историю авто. По памяти датчиков узнаем настоящий пробег, срабатывали ли подушки безопасности.

Качественная диагностика стоит дорого. Лучше обратиться к специалистам с оборудованием, опытом и лицензией. Обычный ELM327 сканер не поможет.

Пошаговая проверка геометрии кузова автомобиля

Геометрия кузова – правильное расположение контрольных точек на кузове вашей машины. Эти точки устанавливает изготовитель, между ними должны быть строго заданные расстояния.

Если расстояния между контрольными точками не совпадают с заводскими – геометрия кузова нарушена.

Что, если проверка выявит проблемы? Машину может уводить при езде, безопасность падает. Главное – это признак ДТП или долгой эксплуатации.

Почему важно проверять геометрию кузова

Кузов способен деформироваться сам: тому виной кочки, лежачие полицейские, тяжёлые грузы. Проверить геометрию кузова рекомендуют раз в год. Если вовремя отследить неполадки, их легче будет исправить.

Если запустить ситуацию:

  • машина не будет держать дорогу;
  • двери, капот и багажник станут плохо закрываться.
При проблемах с геометрией невозможно правильно выставить сход-развал.

Признаки нарушения геометрии

Первые признаки проблем: при вывешивании двери заклинивает, на ухабах кузов играет и скрипит.

Хуже: двери не закрываются как следует, регулировка замков не помогает.

Плохо: на скорости машина рыскает, сход-развал в норме.

Самостоятельная проверка

Для самостоятельной проверки зазоров и расстояний потребуется таблица заводских показателей между контрольными точками.

Промерять нужно:

  • Проемы дверей по диагонали и ширине;
  • Проемы ветрового и заднего стекол;
  • Расстояние между стаканами под капотом;
  • Расстояние между лонжеронами и их длина.
Основные расстояния, которые можно промерить самому без обращения в сервис.

Если нет заводской таблицы с нужными расстояниями, сравните правую и левую стороны автомобиля. Разница в результатах измерений – повод для вмешательства.

Самостоятельная проверка показала проблемы с расстояниями между контрольными точками или зазорами? Надо гнать машину в сервис-СТО. Там проверят специальным оборудованием.

На СТО есть лазерные системы измерений: они покажут, какие из точек ушли от заводских норм и насколько. Например, уход правого стакана вверх и влево или смещение одного из лонжеронов.

Пример работы такого устройства в видео.

Как можно восстановить геометрию авто

Самому восстанавливать геометрию без опыта работ нельзя. Только сделаете хуже. Надо оценить стоимость работ по восстановлению и насколько безопасной будет машина после ремонта.

Для работ есть два варианта:

  • Фирменные сервисы;
  • Гаражные мастера.

Если мастер с большим опытом и хорошим оборудованием – цена будет не ниже работ в сервисе.

Сервис со стапелем для вытягивания кузова обойдется недешево, но сделает машину близко к идеалу.

Цену работ по фотографии никто не оценит: в таком ремонте важна цена нормо-часа. Как быстро сделают машину – будет видно только по итогу работ.

Стапель – устройство для фиксации авто и вытягивания любого элемента в нужную сторону с филигранной точностью.

Запомним:

  • Покупка б/у машины в салоне – не гарантия безаварийности.
  • Узнайте битую машину самостоятельно, особенно если ремонт некачественный.
  • Не стесняйтесь задавать много вопросов хозяину, смотреть под уплотнительными резинками.
  • Если нет толщиномера, возьмите напрокат.
  • У машины не ставится сход развал или проблемы с зазорами? Нужна проверка геометрии кузова.

Больше статей по б/у транспорту здесь.

Есть мнения или идеи? Пишите в комментариях, будем рады!

car-fact.ru

Как правильно проверить кузов автомобиля перед покупкой

Многие недооценивают важность проверки кузова автомобиля перед его покупкой. Но на практике наличие у машины серьёзных проблем с металлом и разными элементами практически обесценивает транспортное средство, заставляет вкладывать в него большие деньги, которые совершенно себя не оправдывают. Потому если вы собрались покупать подержанное авто, в обязательном порядке начинайте его оценку с текущего состояния кузова. Любые дефекты и особенно следы коррозии являются существенной причиной для отказа от покупки. Прежде чем начать проверку состояния, нужно разобраться, какие слабые места есть у кузова машины, на что обязательно следует обращать внимание, а также какие компоненты считаются наиболее важными.

Как проверить кузов при покупке автомобиля.

Полезные рекомендации

Начнём с нескольких полезных советов, которые помогут вам выбрать правильное направление в вашем личном оценивании приобретаемого автомобиля. В идеале лучше иметь при себе специальный прибор для проверки кузова автомобиля, который поможет понять, была ли машине бита и перекрашена ранее. Но некоторые обходятся и без современных решений. Самым первым объектом вашего внимания должна стать ржавчина. Если быть точнее, то её отсутствие. Часто машины перекрашивают или частично подкрашивают именно из-за того, что по кузову начала распространяться коррозия. И предыдущий владелец, ныне продавец, хочет скрыть это, чтобы поднять ценник на своё авто. Искать следы ржавчины можно тремя способами:

  • методом визуального осмотра;
  • путём проверки машины на яме (открываются также все дефекты днища);
  • с помощью специального диагностического устройства.

Есть коррозия или нет, будет несложно догадаться. Некоторые продавцы её тщательно скрывают, потому лучше сразу серьёзно подойти к этому вопросу, поскольку при наличии следов ржавчины, да ещё и на важных элементах кузова, от покупки лучше сразу отказаться. Бороться с коррозией сложно и дорого. Если в плане ржавчины проблем не обнаружено, тогда переходите к оценке геометрии кузова. Здесь мы говорим про всевозможные деформации и повреждения, вызванные механическими воздействиями. Геометрия нарушается в результате ударов, аварий, участия машины в ДТП и пр. При этом владелец не сумел полностью устранить последствия. Нарушенную геометрию можно выявить по:

  • вмятинам;
  • неровностям;
  • щелям, которых быть не должно;
  • неодинаковым зазорам;
  • отличиям между двумя одинаковыми элементами кузова и пр.

Здесь часто помогает банальная внимательность. Не забудьте открыть и закрыть все двери, капот и багажный отсек. Проверьте, насколько легко это удаётся сделать, не остаётся ли между элементами кузова зазоров. Когда двери слишком вдавлены, либо имеют большой зазор в проёме, это потенциально указывает на замену. А если была замена, то и в аварии автомобиль наверняка побывал.

Опытные автомобилисты советуют после всего этого проверить лонжероны, разместив авто на яме, эстакаде или подъёмнике. На них вы можете обнаружить явно не заводского исполнения сварочные швы или свежую краску, либо следы деформации. Это говорит нам о том, что машина побывала в ДТП и получила определённые повреждения. Насколько они были существенными, вам честно никто не скажет. Потому рисковать и брать такую машину точно не стоит. Если же вы обнаружите некоторые дефекты и повреждения, которые не влияют на целостность и общую безопасность машины, а скорее носят эстетический характер, это станет отличным инструментом для торгов. Вы сумеете взять авто по более выгодной для вас цене в хорошем состоянии. Но теперь стоит более детально рассмотреть проблему основных болезней кузова машины.

Характерные кузовные болезни

Выделяют три основные болезни, которые характерны для старых и современных подержанных автомобилей. Здесь речь идёт о:

  • ржавчине;
  • геометрии;
  • лакокрасочном покрытии.

Если вы собираетесь покупать подержанную машину, с рассмотрения этих вопросов вам нужно всегда начинать выбор. Многие смотрят на пробег, двигатель и пр. Но по факту основным элементом любого транспортного средства считается кузов.

Ржавчина

На старых авто с завода отсутствовало антикоррозийное покрытие, из-за чего следы ржавчины быстро становились заметными. А вот все современные авто проходят обязательную процедуру покрытия такими составами, что позволяет давать гарантии отсутствия ржавчины в течение 3 – 5 лет эксплуатации. Дальше уже как повезёт. Ржавчина может образоваться по нескольким причинам, среди которых:

  • повышенная влажность;
  • резкие температурные перепады;
  • повреждения лакокрасочного слоя;
  • контакт с агрессивными химическими элементами зимой, когда дороги посыпают против обледенения;
  • регулярная езда по снегу;
  • низкое качество дорожного покрытия;
  • условия эксплуатации авто и пр.

Не стоит сильно пугаться, если коррозия распространилась на навесные элементы кузова, такие как защита, резонаторы и пр. Всё это съёмные компоненты, которые в процессе эксплуатации подлежат периодической замене. Куда серьёзнее, если коррозия коснулась:

  • арок;
  • порогов;
  • дверей;
  • проёмов;
  • крыши и пр.

Многие элементы автомобильного кузова содержат в себе внутренние полости, в которых может накапливаться влага. В результате коррозия будет разъедать металл изнутри, что не сразу удаётся заметить. В итоге начинает вспучиваться лакокрасочный слой. Если вы видите, что на поверхностях кузова образуются небольшие пузырьки на лакокрасочных слоях, то здесь ржавчина уже начала поедать металл и выходить наружу. Как вы знаете, ржавчина также часто появляется в результате аварий, ДТП и некачественного ремонта. Если при ремонте пропустили небольшой участок металла, который забыли правильно обработать, через него начнёт развиваться целое коррозийное пятно. Подобные дефекты требуют обязательной замены, обработки антикоррозийными составами, повторного перекрашивания. Такие услуги в автосервисах стоят дорого, а потому связываться с ними не стоит. Вы ведь хотите купить машину для езды, а не для постоянного и дорогостоящего ремонта.

Геометрия

Деформация кузова может происходить по вине водителя, а также по независящим от него обстоятельствам. Но факт заключается в том, что нарушенная геометрия является чётким табу для приобретения такого автомобиля. При осмотре машины следует понять, о каком виде деформации идёт речь. Это влияет на стоимость машины и её пригодность к дальнейшей длительной эксплуатации. Для начала проведите простую проверку состояния геометрии. Это делается путём открывания и закрывания всех дверей. Во всех случаях звук должен быть примерно одинаковым. Осмотрите все зазоры и щели, когда двери закрыты. Если они отличаются по ширине и размерам, либо не полностью утоплены в проёмы, есть повод заподозрить неладное. Иногда двери слишком выступают за пределы своего заводского места, что говорит о перекосе кузова с этой стороны.

Не забудьте проверить щели и зазоры под капотом, крышкой багажников и крыльями. Ещё следует удостовериться в правильном уровне передних и задних фар. Любые геометрические неточности говорят о том, что был совершён какой-то удар, машина побывала в аварии или ДТП. Лонжероны являются важной составляющей для оценки состояния кузова. После ударов многие оставляют их в несколько неровном или перекошенном виде. В лучшем случае после такого машина просто будет ехать не совсем прямо. В худшем, когда лонжероны были повреждены, а затем сварены, они, как силовой элемент кузова, лопнут, а ремонт обойдётся не в одну сотню долларов.

Не забывайте о психологии покупателя и продавца. Смотрите, как владелец машины реагирует на все ваши действия, проверки. Если он нервничает, пытается оправдываться или говорить, что сам не знал об этих проблемах, тут что-то не то. Также многие готовы пойти на существенную уступку в цене. Это говорит нам о том, что продавец знал о проблемах, но надеялся, что их покупатель не заметит. Бывает и так, что геометрия нарушается по естественным причинам, вызванным длительной эксплуатацией автомобиля. Небольшая корректировка авто на СТО позволит за небольшие деньги исправить ситуацию.

Лакокрасочное покрытие

Осматривая кузов машины, лучше делайте это в дневное время суток или при условии хорошего искусственного освещения. Автомобиль должен быть вымыт внутри и снаружи, чтобы грязь и пыль не скрывали возможных проблем. А если машина грязная, да ещё и продавец скидывает приличную сумму, явно присутствует скрытая проблема. Так что лучше отказываться от предложений посмотреть авто вечером, где-то в гараже или при условии слабого освещения. Машина, которая находится в хорошем состоянии, не должна иметь никаких следов краски, помимо заводской. Исключением могут стать элементы тюнинга, на которые решился владелец. Если же новая краска с внешней доработкой никак не связана, есть большая вероятность, что эти участки пострадали от механических воздействий, либо от воздействия коррозии.

Для подкраски выбирают обычно аналогичные цвета, но оттенок часто отличается. Потому внимательно осмотрите весь кузов и убедитесь, что оттенки лакокрасочного слоя везде идентичные. Обязательно возьмите с собой обычный магнит небольшого размера. Он заменит вам дорогостоящее диагностическое оборудование. Пройдите вокруг машины и прикладывайте магнит к разным участкам. Он должен прилипать везде одинаково плотно. Если вы чувствуете, что магнит держится слабо, высока вероятность нахождения под слоем краски дополнительного слоя шпаклёвки, которым скрывали следы ДТП. Когда магнит вовсе не прилипает, это говорит о внушительном отверстии в кузове, обусловленном ржавчиной, нанесённой сверху шпаклёвкой и краской.

Всё это явные следы предпродажного дешёвого ремонта, когда машине просто пытаются придать товарный вид. Это очевидный расчёт на тех покупателей, которые не будут вникать во все нюансы машины, а станут отталкиваться от визуального восприятия. Но запомните, что это потенциально очень опасная покупка, поскольку все эти временные меры скоро откроются, и вы увидите реальное состояние кузова. Оно вас вряд ли порадует. А деньги уже отданы, и вернуть их практически невозможно.

Ключевые моменты осмотра кузова

При осмотре автомашины перед покупкой, где ключевую роль играет проверка кузова автомобиля, можете начать с крыши. Обычно этот элемент страдает реже остальных, потому считается эталоном для оценки лакокрасочного слоя. Иногда крышу также перекрашивают, если автомобиль оказывался в ДТП, в результате которых машина переворачивалась. Либо авто иногда полностью перекрашивают с целью освежить внешний вид. Перед проверкой каждого отдельного элемента возьмите толщиномер. Его можно одолжить у друга или арендовать в каком-то автосервисе. Если хотите, можете купить себе собственное устройство. Машина разделена на несколько основных компонентов. Потому диагностика кузова автомобиля перед его покупкой обязательно подразумевает оценку следующих элементов:

  • задних крыльев;
  • багажной крышки;
  • дверей;
  • силовых элементов;
  • передних крыльев;
  • капота;
  • подкапотного пространства;
  • вин-кода;
  • бамперов.

Работа предстоит не самая лёгкая. Но всё же покупка автомобиля является важным и дорогостоящим мероприятием. Потому лучше заранее перестраховаться и предотвратить возможные риски. Проверять элементы кузова можно самостоятельно, либо пригласить для этого знакомого специалиста. Каждый из перечисленных компонентов рассматривается отдельно.

Задние крылья

При оценке состояния задних крыльев особое внимание уделите участкам, где крыло соединяется с крышей, и где находится зазор между крылом и задней дверью. Если там толщиномер указывает на следы ремонта, тогда этот элемент кузова наверняка резали. Дело всё в том, что при серьёзных авариях, повлёкших за собой повреждение рёбер жёсткости, нет смысла вытягивать и восстанавливать крылья. Их просто частично отрезают, меняют на новый элемент и окрашивают. Если быть до конца любознательным, можно заглянуть в полости багажного отсека, убрав обшивку. Там вы обнаружите следы нового, а не заводского герметика, либо следы коррозии и новой сварки.

Обратите своё внимание на арки задних крыльев. Они чаще всего повреждаются при авариях или каких-то менее серьёзных механических воздействиях. А ремонт их обычно осуществляют обычной шпаклёвкой. Это обусловлено тем, что с их обратной стороны проходят рёбра жёсткости, из-за которых сделать более качественный ремонт невозможно. Ещё один крайне важный нюанс. Посмотрите на состояние лючка бензобака. Этот элемент чаще всего используют для подбора краски. Потому если лючок снимался, что нетрудно заметить по следам демонтажа, тогда почти на 100% машина имеет крашеные элементы.

Крышка багажного отсека

Тут первым делом смотрите на крепёжные болты, на которых не должны присутствовать следы повреждения. Если всё осталось с завода без изменений, тогда и окрашиваются болты в цвет кузова машины. При наличии сорванных шлицов на болтах можно говорить о демонтаже крышки. Причин для снятия есть несколько:

  • для покраски;
  • для облегчения выполнения кузовного ремонта;
  • с целью выпрямления задних крыльев (если это нужно сделать с внутренней стороны).

Есть ситуации, когда после аварий на авторазборах находят целые кузовные элементы, на которые меняются повреждённые. В этом случае толщиномер не даст никакого результата, и выявить факт замены вы не сможете. Потому здесь крепежи играют важную роль. Ещё одним важным указателем на факт ремонта является герметик. В заводских условиях он наносится в автоматическом режиме, в результате чего получается оригинальный шов по периметру всех элементов кузова. При ремонте аналогичный шов сделать своими руками невозможно, даже если работа осуществляется на профессиональном оборудовании. Не заводские герметики легко поддеть ногтем. Если мастер перестарался и нанёс слишком много состава, после нажатия на него он будет просто выдавливаться из-под лакокрасочного слоя.

Заглянув в багажный отсек, отодвиньте половик, вытащите запаску и внимательно осмотрите состояние пола. На нём обязательно должен присутствовать герметик. Но никаких следов трещин, заломов или ремонта быть не должно. Обычно факт восстановления багажного отсека скрывают путём нанесения слоя мастики или шумоизоляции. Особое подозрение вызывают те случаи, когда пол изолируется не полностью, а только частями. Владелец может сказать, что он купил мало материала, но вероятнее это банальная попытка скрыть факт выполненного ремонта кузова.

Боковые двери

Как и в случае с демонтажем крышки багажного отсека, можно проверить состояние боковых дверей. Их часто демонтируют, чтобы отремонтировать повреждённые пороги. Потому если вы видите, что двери снимались, но окрашены они ещё с завода, нужно узнать причину таких манипуляций с автомобилем. Для проверки дверей лучше использовать толщиномер. Не забудьте посмотреть на герметик, состояние петель и крепёжных болтов. Некоторые автопроизводители специально на крепежах делают мазки, которые называются контрольными. Их цвет отличается от основного цвета кузова. Если элемент с мазком снимался, он окажется повреждённым или не будет совпадать с новым рисунком. Это хороший способ обнаружить факт обмана.

Силовые кузовные элементы

Дверные проёмы проверяются всегда и обязательно. Здесь оцениванию подвергаются внутренние арки, пороги и центральные стойки. Всё это входит в состав силовой конструкции автомобильного кузова, а потому непосредственно отвечает за геометрию. Если машина попала в ДТП и получила боковой удар, его будет принимать на себя стойка. Потому при наличии не заводских швов на ней и следов шпаклёвки, от этой машины точно стоит отказаться. Посмотрите на дверные проёмы. Можете снять часть уплотнителя и проверить, что под ним находится только заводская сварка. При отсутствии заводской обработки под уплотнительными резинками есть серьёзный повод усомниться в добросовестности продавца машины.

Передние крылья автомобиля

Как и в случае с задними, нужно оценить состояние передних крыльев. Тут обязательно смотрите на внутренние поверхности около крепёжных болтов. На многих машинах с завода их окрашивают матовыми красками, а не глянцевыми. Оба элемента крыльев обязательно сравните друг с другом. Если видите разницу, то это указывает на производимый ранее ремонт кузова. Если крылья менялись, тогда вы не найдёте там заводской выштамповки.

Капот

Заметив сорванные крепления на болтах, не заводской герметик или следы коррозии, можете быть уверенными, что капот снимали или меняли на новый. Также явной причиной дешёвого ремонта кузова выступает отсутствие герметика на кромках капота. Это указывает на использование недорогих китайских деталей, на которых часто герметик вовсе не применяется с целью удешевления продукции. Как показывает практика, именно капот чаще всего ремонтируют среди всех кузовных элементов. Это объясняется частым контактом с камешками и разными препятствиями впереди авто. Не переживайте, если предыдущий владелец проводил стандартный косметический ремонт. Это нормальная практика для таких случаев. Тут куда важнее понять, была ли машина в серьёзных авариях, которые повлекли за собой проблемы с геометрией.

Пространство под капотом

Здесь посмотрите на опоры амортизаторных стоек, которые в народе называют стаканами. Если на них присутствует ещё заводской герметик, всё хорошо. Ещё отсутствие проблем идентифицируют по наличию выштамповки и точечной сварки. Значит, с завода здесь никаких изменений не происходило. Опоры стоек в исправном авто аккуратно соединены с усилителями и брызговиками с помощью точечной сварки и заводского качественного герметика. Если этого вы не обнаружили, то ремонт точно осуществлялся. Причём далеко не косметический. Под капотом осмотрите лонжероны, поскольку они входят в состав силовой конструкции и непосредственно могут влиять на геометрию кузова. Если там вы видите следы восстановления, отсутствующий заводской герметик, то это говорит про неприятную историю попадания машины в аварии. Покупать такой автомобиль категорически не рекомендуется.

Vin-код

Проверка вин-кода входит в перечень обязательных операций, которые покупатель обязан выполнить перед покупкой подержанного автомобиля. Этот код располагается чаще всего в подкапотном пространстве, под половой обшивкой около водительского кресла и на стойке двери со стороны водителя. Но в зависимости от производителя и модели, места нанесения кода могут отличаться. Убедитесь, что номера на кузове соответствуют тем, что указаны в паспорте автомобиля. Код должен легко считываться, не иметь никаких дефектов или следов изменения цифр.

Важно!   В случае обнаружения проблем с вин-кодом, вы такую машину на учёт не поставите, и можете вовсе лишиться только что купленного автомобиля. 

Бампер

Это самое последнее по части кузова, на что покупателю стоит обращать своё внимание. Бамперы очень часто подвергаются деформации и механическим воздействиям, поскольку для этого и созданы. Факт перекрашивания или замены пластикового бампера не должен сильно настораживать. Куда важнее состояние металла, который скрывается под этими пластиковыми элементами. Летящие из-под колёс встречных автомобилей камни, разного рода наезды на препятствия, неудачная парковка легко могут привести к деформации бамперов и их ремонту. Но всё это мелочи по сравнению с теми вопросами, которые были рассмотрены ранее.

Делаем выводы

Любой автомобиль в той или иной степени подвергается разным повреждениям и деформациям. Практически невозможно сохранить подержанный автомобиль в идеальном состоянии. Даже если запереть авто в гараже и не выезжать никуда, коррозия возьмётся за машину. Проверить кузов автомобиля следует в обязательном порядке. Идеальных машин не существует. Запомните это. Потому если при покупке вам говорят, что эта 5 – 10 летняя машина находится в идеальном состоянии и не имеет никаких проблем с кузовом, есть повод усомниться в справедливости слов продавца.

Нужно тщательно изучать состояние транспортного средства, заглядывать в самые укромные уголки и обращать внимание на наиболее слабые места. Обо всём этом вы уже знаете, потому проблем с выбором действительно хорошего авто у вас возникать не должно.

  • ВКонтакте
  • facebook
  • на сайте

carsbiz.ru

Проверка авто при покупке (очень подробное описание) — DRIVE2

1. Документы.

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

2. Кузов.

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Внимательно осмотрите стыки — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары — пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекате-ли, намордники, накладки и т.п.Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагона-лей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть сле-дующее — если Вы «прохлопаете» нарушение геометрии, то получите «нерешаемую» проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон — верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях — следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали». Все, капот пока можно закрыть.

Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опор-ные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

3. Салон.

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к;. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки; крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д.Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

4. Подвеска, тормоза, ходовая часть.

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если кача-ний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете про-верять машину «на ходу».

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

5. Двигатель.

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.

Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о по-вреждении охлаждающей «рубашки».

Включаем зажигание:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давлениия масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.Обороты двигателя не должны «плавать».

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.Оцените эфективность работы печки.

6. Автоматическая коробка передач.

Проверьте уровень жидкости и капните масло с щупа на лист белой бумаги. Если жидкость непрозрачна или имеет в своём составе мелкие чёрные частицы и чувствуется запах гари, это говорит о серьезных неисправностях агрегата. Также признаком неполадок является белесый эмульсионный оттенок.

7. В движении

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.

Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».

Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R». Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

www.drive2.ru

Как проверить кузов автомобиля перед покупкой. #8 - Продолжение!

Внимание!

Вся статья не влезла в один пост. Это продолжение.

Начало читайте здесь.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Некоторые гении автобизнеса пытаются скрыть следы демонтажа деталей кузова, подкрасив болты креплений. Чаще всего, это бросается в глаза не меньше, чем сорванные грани болтов. Максимально внимательно осмотрите все доступные взгляду детали кузова в подкапотном пространстве, используя фонарь. Осмотрите кузовные детали с внутренней стороны, где это возможно.

Ведь, даже если навесное крыло было заменено после аварии, то под крылом вам может открыться вполне ясная картина ДТП. Особое внимание уделите целостности лонжеронов, усилителей крыла, моторному щиту и стаканам амортизаторов. Их геометрия не должна быть нарушена, не должно быть следов ремонта, обширных замятий, сварки, вторичного окрашивания.

Осмотрите багажник, нишу запасного колеса на предмет возможного наличия заломов металла после выполнения кузовных работ, на предмет целостности герметика на швах и заводской точечной сварки.

Если автомобиль не получал серьезного удара сзади, багажник предстанет перед вами в первозданном виде. Если машина была сильно бита сзади, здесь вы найдете следы кузовного ремонта, которые иногда скрывают листами шумоизоляции.

Если по бокам багажника, в обшивке есть ниши, которые можно открыть, то загляните и туда. Здесь тоже можно обнаружить следы ремонта и другие сюрпризы. Загляните снизу под автомобиль, внимательно осмотрите пороги и днище автомобиля на предмет признаков повреждений и сквозной коррозии.

По кромке дверей, в том числе двери багажника, а также по кромке капота должна быть нанесена заводская полоска окрашенного герметика. Исключения могут составлять алюминиевые или пластиковые детали кузова – капот или дверь багажника.

Если на детали кузова герметик отсутствует или нанесен кустарно, скорее всего, деталь была заменена, возможно, на дешевую китайскую. Это повод уделить особое внимание силовой части кузова под заменённой деталью. Все двери должны открываться и закрываться примерно с одинаковым усилием и звуком, без заеданий и помех.

Заводская маркировка стёкол, с указанием года выпуска, тоже может стать некоторым сигналом, если обнаруживается неоригинальное стекло или с годом выпуска отличающимся от маркировок остальных стекол. Одно стекло могло быть разбито случайно, но если заменены все стекла или по одной из сторон, возможно это произошло в результате ДТП.

Оригинальность лобового стекла ни о чём не говорит напрямую, но косвенно, наряду с другими факторами, может подтвердить оригинальность пробега и уровень активности эксплуатации автомобиля прошлыми владельцами. Замена оригинального лобового стекла может стать существенным минусом, если заводское стекло предусматривает подогрев, но в целях экономии было заменено на недорогое китайское, без данной опции.

Стоит проверить ремни безопасности на предмет работоспособности. Если ремень заклинивший, а также если ремень не стопорится, при резком рывке или при вытягивании ремня слышны посторонние звуки, то возможно, после серьезного ДТП сработали пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. В этом случае стоит внимательно присмотреться и к подушкам безопасности, возможно, их уже нет или от них остались только лохмотья.

Если обнаруживаются следы серьезных ДТП, то стоит особое внимание уделить подушкам безопасности. Сработавшие подушки безопасности редко меняют на новые, а в целях экономии скрывают следы срабатывания. Чтобы проверить боковые подушки безопасности, просто снимите уплотнительную резинку вверху дверного проема автомобиля, слегка, без особых усилий отогните обшивку потолка и рулон подушки безопасности окажется у вас перед глазами. В худшем случае вы увидите лохмотья обрезанной подушки, но иногда подушку скатывают в рулончик и засовывают на прежнее место. В этом случае понять, что подушка срабатывала сложнее, но как правило по вполне очевидным нюансам это будет понятно. Например, неаккуратно свернутый рулон, грязь на рулоне, видимые надорванные части или отсутствие оберточных колец рулона.

Под уплотнительными резинками в дверных проемах могут скрываться следы ремонта. Обратите внимание на геометрию металла под резинкой, целостность ЛКП, а также наличие заводской точечной сварки. Особое внимание уделите проверке стоек кузова автомобиля, ведь если на всех стойках обнаруживаются явные следы ремонта и шпаклевка, то скорее всего – перед вами «перевертыш», а крыша у автомобиля донорская. Не стоит покупать такой автомобиль. Уж не говоря о его ликвидности, его эксплуатация может быть небезопасна, т.к. второй раз пассивная система безопасности кузова не сработает также эффективно как в первый.

Проверьте целостность фар, фонарей, зеркал и их крепления. Нередко бывает так, что после небольшого ДТП внешняя часть фары не пострадала и стекло цело, но можно заметить, что зазоры вокруг левой и правой фары отличаются. Причины бывают разные, в том числе по кузовне, но нередко бывает так, что крепление фары было отломано при ДТП и фара просто провисает не имея всех предусмотренных точек крепления.

На скорость это не влияет, но остаточную стоимость может изменить ощутимо, когда вы решите продать автомобиль, а каждый потенциальный покупатель будет обращать внимание на этот досадный нюанс, требуя торга.

Осмотрите колёсные арки на предмет повреждения подкрылков и их креплений. Сломанные подкрылки могут являться последствием ДТП, если владелец или страховая решили сэкономить на восстановлении после аварии.

В некоторых случаях следы серьезных аварий можно обнаружить только рассмотрев автомобиль снизу, поэтому осмотр автомобиля на подъёмнике является желательным этапом проверки автомобиля не только с точки зрения диагностики подвески, но и с точки зрения поиска следов серьезных повреждений кузова.

1. Вводная часть.

2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.

3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.

4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.

5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.

6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.

7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.

8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.

Скоро:

9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.

10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.

11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.

12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.

13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.

14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.

15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.

16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Видео повторяет весь материал статьи:

pikabu.ru

Автокод - официальный сайт. Проверка авто по ГОСНОМЕРУ или ВИН коду.

Техническая проверка машины – обязательный пункт покупки авто с пробегом любого класса. Она включает множество пунктов. Мы дадим пошаговую инструкцию, что нужно сделать с автомобилем, где и как. 

Шаг 1. Визуальный осмотр внешнего вида автомобиля

Оценить техническое состояние б/у машины самому можно по нескольким моментам:

  • ЛКП, внешний вид;
  • салон;
  • геометрия кузова;
  • динамические характеристики (управление, торможение, разгон и пр.).

Рассмотрим их подробнее, начиная с внешнего вида автомобиля.

ЛКП

Прихватите на осмотр авто обычный магнит. Он должен прилипать ко всем частям машины. Если где-то контакт теряется, есть дополнительный слой краски.

Если магнита нет, но есть хорошее зрение, сядьте на корточки и присмотритесь к боковой части машины: равномерно ли отражение? Кажется, что есть изломы? Авто перекрашен.

Также читайте: 6 способов проверить краску на автомобиле

Оцените в целом внешний вид машины: состояние фар, стекол, зеркал, стыки деталей. Не должно быть крупных сколов, запотеваний, ржавчины.

Отдельный элемент проверки внешнего вида авто – состояние покрышек. Оцените износ резины, глубину протектора, степень стертости кромок, узнайте год выпуска покрышек. Убедитесь в том, что нет микротрещин, порезов, следов ремонта.  

Также читайте: Как проверить колеса при покупке авто 

Геометрия

Посмотрите, ровные ли стыки и зазоры между дверьми, капотом, багажником и остальным кузовом, симметричны ли они, легко ли закрываются. Если требуется усилие, видите расхождения, бейте тревогу. Трещина на лобовом стекле без видимого центра, особенно горизонтальная, – также повод насторожиться.

Также читайте: Как проверить геометрию кузова автомобиля

Также читайте: Как визуально проверить автомобиль

Шаг 2. Осмотр салона авто

По состоянию салона можно понять, как долго пользовались машиной, а также все ли в порядке с техжидкостями, нет ли течей. На сиденье вам должно быть комфортно, под ковриком сухо.  

Важный этап проверки салона – наличие подушек безопасности. Если вы видите, что обшивку кресел или лобовое стекло меняли, цвет заглушек не совпадает с палитрой отделки салона – большая вероятность того, что машина попадала в серьезное ДТП, при котором сработали подушки.

После осмотра салона приступайте к проверке «внутрянки» машины. Для начала откройте капот. 

Шаг 3. Проверка подкапотных элементов

Также читайте: Какое оборудование вам понадобится для проверки автомобиля

Проверка ДВС

Осмотрите мотор. Если видите подтеки, посторонние жидкости, деформацию корпуса или отсутствие пластиковой крышки (на тех авто, в которых она должна быть), авто мог попасть в ДТП, а также частично или полностью выйти из строя. Если двигатель, наоборот, чистый, откажитесь от покупки. С мотором есть неполадки, которые продавец пытается скрыть.

Заведите машину или попросите сделать это владельца. Она должна запуститься без проблем и работать ровно, без посторонних стуков, провалов и «подгазовок». Если для дизельного мотора тарахтение – норма, то для бензинового – нет.

Также читайте: Как проверить двигатель при покупке автомобиля

Проверка АКБ

Осмотрите батарею. Грязь на контактах будет мешать работе контактов, окисленные выводы (клеммы с налетом) – работе аккумулятора в целом. Не должно быть трещин, вмятин на корпусе – может вытечь электролит.

Эффективно проверять аккумулятор, когда машина долго стояла на улице в холодное время года. Если завелась легко, АКБ исправен, если «с натяжкой», его нужно менять или искать причину потери напряжения.

После проверки подкапотного пространства вернитесь в салон.

Оценка КПП

Перед тем, как самостоятельно проверить масло в МКПП или АКПП, убедитесь, что в интересующей вас машине есть специальный щуп под капотом. Повод для беспокойства – цвет. Если масло стало коричневым или черным, это говорит о том, что его пора менять или детали КПП сильно изношены.

Если вы смотрите б/у машину с коробкой–вариатором, запомните: масло должно быть прозрачным, без комков и сгустков. Если оно темное или даже черное, из коробки, вероятно, уже выжали все. Если есть прожилки, КПП также порядочно изношена. 

Уровень масла также должен быть в норме. На щупе есть две метки: для измерения при заглушенном и работающем двигателе.

Также читайте: Как работоспособный вариатор должен вести себя в движении и какие звуки издавать

Оценка системы зажигания

Особенно важно это сделать, если, стоя рядом с заведенной машиной, вы слышите неровную работу цилиндров, хлопки в трубе или видите, что мотор перегревается, расход растет, а из впускного коллектора валит черный дым.

Инструкция с описанием, как правильно сделать проверку, есть на сайте.

После того, как оцените работу системы зажигания, возьмитесь за проверку ходовой части автомобиля.

Шаг 4. Проверка ходовой части автомобиля

Проверка подвески

По увеличению затратности список элементов подвески состоит из следующих:

  • шаровые опоры;
  • сайлентблоки;
  • стойки;
  • амортизаторы.

Также читайте: Как проверить подвеску автомобиля

По сути, не прибегая к услугам сервисменов и не загоняя машину на подъемник или смотровую яму, вы можете посмотреть только рулевую рейку, амортизаторы и подшипники.

Так, исправная рулевая рейка не должна издавать посторонние звуки и люфтить при повороте руля.

Если видите на пружинах подтеки масла, а при раскачивании машина не прекращает качаться, амортизатор пора менять. Признак сильно изношенной пружины – проседание машины.

Чтобы понять, исправны ли подшипники, качните машину вниз и вверх. Если она ведет себя, как маятник, подшипники пора менять.

Также читайте: Как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой

Шаг 5. Подключаем технику

После визуальной оценки интересующего авто возьмитесь за оборудование. Поговорим о том, что можно проверить с его помощью.

Лакокрасочное покрытие

Начинать проверку с использованием оборудования лучше также с кузова машины, внешней составляющей. Наиболее продвинутые берут на осмотр машины толщиномер – прибор поможет оценить толщину краски без лишних усилий. Просто прикладываете прибор к кузову и следите за цифрами на экране. Важно понимать, какое значение в пределах нормы для машины, которую вы смотрите. Узнайте актуальную информацию у знакомых автовладельцев или на форумах.

Также читайте: Как проверить авто толщиномером

Генератор

После оценки ЛКП откройте капот и возьмите мультиметр. Первым делом можно оценить работу генератора. Этот элемент вырабатывает ток в машине и питает АКБ. Если он неисправен, вы рискуете «встать» на дороге в самый неподходящий момент. Нормальное напряжение при заглушенном моторе – около 12,5 Вольт, когда двигатель работает, – от 13,8 до 14,8 Вольт. Включите свет, подогрев, кондиционер – напряжение должно «упасть» до 13,5 – 14 Вольт.

Также читайте: Как проверить генератор

Аккумулятор

Для проверки батареи также потребуется мультиметр. Нормальные цифры напряжения – те же, что при оценке работы генератора.

Датчики

Многие важные для бесперебойной работы автомобиля датчики также необходимо проверять с помощью омметра или мультиметра, а также нехитрого набора инструментов, типа отвертки, гаечного ключа.

Обязательно проверьте работу датчика температуры, если двигатель часто перегревается, расход топлива повышен, а при росте температуры в элементах мотора авто теряет в управлении.

Если вы чувствуете резкие скачки, когда растут обороты или на холостом ходу двигатель работает неровно, пора проверить работу датчика дроссельной заслонки. 

Также читайте: Как правильно проверить автомобильные датчики

Шаг 6. Тест-драйв

Пошаговая инструкция по технической проверке автомобиля не обходится без тестирования машины в реальных условиях. Обязательно прокатитесь на машине сами. Если продавец не пускает за руль, что ж, пусть тестирует автомобиль самостоятельно.

Попросите владельца авто самостоятельно несколько раз развернуться, притормозить, разогнаться, а также проехать, например, по лежачему полицейскому. Наблюдайте за действиями владельца авто – он не будет переживать за сохранность машины, а вы получите ответы на вопросы.

Также читайте: Как правильно подготовиться к тестированию машины

Пристальное внимание при тестировании машины уделите рулевому управлению.

Закройте окна, выключите музыку и слушайте звуки, которые издает автомобиль при движении. Забейте тревогу, если:

  • при повороте колес и работе насоса есть посторонний шум, хруст, лязг и т. д.;
  • стучит рейка;
  • руль поворачивается с усилием или, наоборот, слишком легко, вибрирует на поворотах, а также люфтит или заедает;
  • при движении прямо автомобиль уводит влево или вправо.

Также читайте: Как проверить рулевое управление автомобиля

Шаг 7. Профессиональная проверка автомобиля

Увы, самостоятельная проверка машины с пробегом не дает 100% гарантии, что вместо надежного железного коня вам не подсунут кота в мешке. Рекомендуем посетить  автосервис вместе с продавцом машины, но будьте готовы самостоятельно оплатить проведенные манипуляции.

Также читайте: Почему при проверке автомобиля стоит обратиться к специалистам

Существуют 2 типа проверок у специалистов: стационарная (в автосервисе) и выездная.

Обычная, стационарная, предполагает, что вы приезжаете на СТО и отдаете машину в руки автомастеров. Они делают все то же самое, что и вы при самостоятельной проверке, только более тщательно. Мастера устранят найденные проблемы в этот же день или хотя бы помогут заказать запасные части. 

Также во многих сервисах сегодня есть современные сканеры и программы, позволяющие находить электронные ошибки. Большинство автомобилей с пробегом напичкано разнообразной электроникой. Сбой одной системы потянет за собой другую, и вы можете лишиться транспортного средства надолго. 

Но проверка в автосервисе имеет несколько минусов. Так, например, не посещайте автосервис, который посоветовал владелец машины, – у него может быть предварительная договоренность с мастерами. Также будьте готовы к тому, что проверка займет немало времени – 1-4 часа.

Выездная проверка

Выездная проверка имеет больше плюсов. Вы можете полностью отстраниться от осмотра машины, но при этом будете уверены, что машину изучат вдоль и поперек. Эксперт «со стороны» будет заинтересован только в том, чтобы машина, которую вы выбираете, была безопасной и технически исправной.

Заказать выездную проверку можно на сайте «Автокод». Специалист приедет в удобное для вас время и место, где проведет следующие процедуры:

  • проверит ЛКП с помощью толщиномера;
  • отсканирует двигатель видеоэндоскопом, который помогает изучить износ деталей в труднодоступных местах;
  • подключит диагностический сканер, чтобы узнать, есть ли ошибки в электронике;
  • осмотрит элементы подвески, коробки, мотора с помощью двухстоечного подъемника;
  • оценит ходовые качества машины во время тест-драйва и многое другое.

Чтобы заказать выездную проверку, оставьте заявку на сайте «Автокод»: укажите контактный телефон, город, в котором находится машина, а также минимальную информацию об интересующем автомобиле.

Что еще важно проверить

Кроме технической проверки, важно провести юридическую. Для этого, правда, специалисты уже не нужны. Вся необходимая информация есть в базах данных ГИБДД, РСА, таможенной и налоговой служб, страховых компаний, банков. Узнать сведения о машине можно за 5 минут, не выходя из дома, или же прямо на осмотре машины – нужно только открыть сайт или мобильное приложение «Автокод». Введите госномер или VIN машины в специальную форму и начинайте проверку.

Отчет покажет штрафы, количество владельцев, реальный год выпуска, проведенные ремонтные работы. Из результатов проверки вы узнаете данные полиса ОСАГО, ПТС, а также информацию об ограничениях или запретах ГИБДД, таможенную историю и многое другое. 

Мы надеемся, что наша пошаговая инструкция помогла вам понять, как проверить техническое состояние авто перед покупкой.

avtocod.ru


Смотрите также