ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

Распиновка разъема фаркопа


Схема подключения прицепа к автомобилю: стандартная распиновка

Всем доброго времени суток! На очереди у нас подключение прицепа. Достаточно актуальная тема, которая тесно связана с правильной и безопасной эксплуатацией прицепного транспортного средства.

Каждый знает, что на фаркопе есть розетка, а на прицепах предусмотрены вилки. Вот такая, как многим кажется, простая электрическая схема. Но на самом деле при подключении автоприцепа к легковому автомобилю нужно учесть целый ряд нюансов. И не важно, подключаетесь вы к американскому авто, к евро машине или продукту отечественного производства.

У каждого разъема и штекера есть своя функция. При соединении фаркопа, автоприцепа и машины требуется быть предельно внимательным. Существует стандартная и нестандартная для России распиновка. Разные фишки и сплетение проводов часто пугает тех, кто решает своими руками соединить авто и прицепное ТС.

Но не пугайтесь. У всего есть свое решение. Если вы решили заняться вопросом электропроводки самостоятельно, постараюсь дать вам несколько дельных советов и рекомендаций.

Важные сведения

Определение разъема можно охарактеризовать как сочетание вилок и розеток, которые подключаются после того, как прицеп надели на ТСУ.

Тут важно обратить внимание на то, кто выступает производителем тягово-сцепного устройства и самого автоприцепа. В некоторых случаях количество контактов у них отличается. Стандартная для нас распиновка предусматривает 7 контактов. Это европейский и отечественный принцип изготовления. Но если перед вами американский автомобиль, будьте так любезны разбираться с 13-контактным разъемом. Немаловажно и то, что контакты на вилках и розетках считаются по-разному.

Если необходимо соединить разного типа прицепы и автомобили, потребуется использовать специальный блок подключения или переходник. Как вариант, можно внести коррективы в распиновку. Но тут уже потребуются более глубокие знания автоэлектрики, а также детальное изучение конструкции самого авто.

Виды схем подключения

Сложностей в соединении курганского прицепа или того же МЗСА с ВАЗ 2110 возникать не должно. Все свое, родное, а потому простое предусмотрено еще производителем.

Но ситуации бывают разные. Некоторым требуется специальный адаптер-переходник, другим нужно корректировать саму проводку и определять, куда какой проводок идет. Якобы несовместимые ТСУ и машины соединить на деле можно. Но сделать это довольно сложно.

Следует учесть несколько важных моментов:

  • Если машина используется для соединения с разными автоприцепами от различных производителей, будет логично поставить пару розеток на 7 контактов;
  • Для России не очень удобно и легко подбирать «компанию» для 13-контактных розеток;
  • В зависимости от модели, серии и года выпуска автомобиля, у них могут существовать отличия в плане распиновки. Бывает так, что габаритные фонари выводятся на 5 контакт, хотя на другой версии они идут на 7 контакт;
  • Предыдущие владельцы подержанных авто вполне могли что-то начудить и использовать свою особую схему для подключения прицепа;
  • Всегда нужно проверять электросхему авто и сверяться с официальными документами.

Не у всех сохранились родные документы. И тут люди обращаются за помощью на разные форумы, ищут ответы на просторах всемирной паутины.

Я совсем не против того, чтобы вы читали мои материалы. Но некоторые вопросы требуют индивидуального рассмотрения. Потому я предлагаю вам их задавать в комментариях, и стараюсь всем отвечать.

В случае с прицепами, соединяемыми с автомобильными тягово-сцепными устройствами, у меня есть особые рекомендации.

Обращайтесь к производителю. Либо идите к хорошему проверенному электрику. Причем не обязательно ехать в офис компании по производству автомобиля или прицепа. Все можно отыскать на официальных ресурсах. Подобная информация полностью соответствует действительности, а потому распространенных в рекомендациях якобы умельцев ошибок вы там не встретите. Электрика очень важная составляющая автомобиля. Любая ошибка, допущенная при неправильном подключении, грозит даже коротким замыканием и выводом из строя всего электрооборудования.

Очень сильно сомневаюсь, что кто-то желает с таким столкнуться. Следуйте этому простому совету.

Варианты распиновки

Сначала думал, что буду подробно вам расписывать, где какой контакт на розетке, куда он идет и для чего предназначен.

Но теперь понимают, задумка бессмысленная. Она лишь еще больше вас запутает и загонит в тупик. Нужно поступить куда проще. Наглядные примеры самый лучший вариант. Подготовлю для вас несколько изображений, отображающих суть типовых распиновок на розетках тягово-сцепных автомобильных устройств. Они не должны выступать как основа для вашего собственного подключения. Помните, только официальные документы и инструкции производителя. Каждая машина может иметь свои особенности.

Что же, начнем со старых добрых отечественных автомобилей. Именно на них мы чаще всего видим прицепы.

В случае с машинами отечественного производства стандартная распиновка выглядит примерно следующим образом.

Ничего сложного. А вот ситуация с европейскими автомобилями. Отличия незначительные, но они есть. Потому учтите, какая именно машина в вашем распоряжении.

Здесь уже 13-контактный монстр. На самом деле особо сложного в подключении ничего нет, но все же разница в 6 контактов дает о себе знать.

Как вы видите, у каждой стандартной схемы есть свои особенности. Подключение прицепа к машине это не просто соединение двух штекеров. Тут приходится порой поломать голову. А чтобы ее не ломать, можно обратиться к хорошим специалистам. Например, к нам.

Очень полезные советы

Заголовок может и громкий, но по факту так и есть.

Все представленные выше схемы предназначены для автомобилей, которые не отличаются наличием сложной электроники.

Но не стоит забывать, что современные машины ушли далеко вперед. Нынешние авто имеют в своей конструкции такое устройство как электронный блок управления. Когда вы запускаете зажигание, ЭБУ переходит в режим тестирования всех цепей в автомобиле. При подключении прицепа на определенных линиях возрастает нагрузка. Ваш бортовой компьютер, то есть блок управления или ЭБУ, будет воспринимать это как поломку. И в итоге вы постоянно будете видеть ошибку. В таких условиях на нормальную работу прицепа рассчитывать не стоит.

Чтобы исправить эту ситуацию, нужен специальный адаптер или модуль, называйте, как вам удобно. Он монтируется как бы в промежутке между элементами, чтобы нивелировать параметры электроцепи. Он называется блок согласования или по более современному Smart Connect.

В итоге получаем нечто подобное, как показано на изображении ниже.

Отыскать подходящий блок согласования вообще не проблема. Сейчас их доступно огромное количество самых разных производителей. Но покупать подержанные модули или искать их на разных блошиных рынках я настоятельно не рекомендую.

Блоки выбирают исходя из того, какой у вас автоприцеп и марка автомобиля, а также каким тягово-сцепных устройством оснащена машина. Иначе можно купить нечто непонятное, что придется обратно сдавать и покупать нормальный коннектор.

Опытный автоэлектрик может и без схемы подключить все. Для этого используется мультиметр. Но это уже совсем другая история.

Что ж, надеюсь, на многие ваши вопросы я сумел ответить. Если нет, пишите в комментариях, спрашивайте.

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(11 оценок, среднее: 4,73 из 5) Загрузка...

pricep-vlg.ru

Схема подключения фаркопа автомобиля к прицепу

Дата публикации: 10 августа 2016. Категория: Автотехника.

Наличие тягового сцепного устройства (ТСУ) в автомобиле, позволяет транспортировать грузы с помощью прицепа. Однако мало просто приобрести и установить наиболее подходящий для вашей машины фаркоп, его нужно также подключить. Дело в том, что для безопасной эксплуатации прицепа, на нем обязательно должны работать сигнальные огни, позволяющие другим участникам дорожного движения ориентироваться в ваших действиях.

Подключение электрики фаркопа своими руками можно произвести без лишних затрат и специализированных инструментов. Достаточно лишь разобраться в типе разводки и приобрести соответствующий переходник, если он потребуется.

Европейская и отечественная разводка

На самом ТСУ под защитной крышкой расположена особая площадка - розетка фаркопа. Схема ее подключения зависит от количества контактов. Обычно на отечественных авто используются розетки на 7 контактов, а 13-контактные изделия больше характерны иномаркам из Европы и США (американские выпускаются также с 7-контактными розетками). По большому счету распиновка разъема фаркопа отличается только наличием дополнительных пинов для активации электрической начинки, которая устанавливается не в обычных прицепах, а в полноценных домах-прицепах. Если же речь идет о стандартном устройстве для перевозки вещей, то для него больше подойдет разъем фаркопа, распиновка которого будет соответствовать 7 элементам.

Рассмотрим вариант европейской разводки, где:

Подключение проводки фаркопа производится также и по отечественной схеме:

  • Левый поворотник (желтый).
  • Противотуманка (голубой).
  • «Земля».
  • Правый поворотник (зеленый).
  • Свободный.
  • Стоп-сигналы (коричневый).
  • Габаритные огни (черный).

Если распиновка фаркопа не соответствует прицепу (допустим, вы планируете эксплуатировать отечественный прицеп, подключив его к иномарке, или наоборот), то достаточно только приобрести адаптер и произвести подключение по описанной выше схеме.

Пришло время перейти к практическим рекомендациям, касающимся того, как подключить розетку фаркопа к автомобилю самостоятельно.

Подключаем розетку фаркопа к машине

Перед тем, как произвести подключение розетки фаркопа к автомобилю, необходимо удостовериться, что ее корпус, крышка и заглушка герметичны. Для этого облейте эту деталь водой и посмотрите, будут ли протечки. Если конструкция не герметична, то слабые места нужно будет обработать силиконом, после завершающего этапа монтажа фаркопа.

Сама розетка подключается двумя способами:

  • Стандартным. В этом случае не предполагается никаких изменений электрической системы автомобиля. Если прицеп и ТСУ обладают соответствующими разъемами, то схемы для такого подключения не потребуется – достаточно всего лишь вставить розетку в гнездо.
  • Универсальным. В случае, когда речь идет не о штатном оборудовании, а о приобретенном дополнительно фаркопе или прицепе, то чаще всего требуется более сложное подключение.

Если со стандартным вариантом все понятно, то подключить фаркоп к проводке автомобиля универсальным методом можно двумя вариантами.

Вариант 1

Данный метод подходит для тех ситуаций, когда в автомобиле отсутствует современный блок управления, что делает возможным подключить провода напрямую к электро-цепи. Это означает что проводка, идущая с разъема, подключается к проводам задних световых элементов.

Для этого, сперва, необходимо обратиться к схеме подключения розетки прицепа, которую можно найти в сопроводительных документах и инструкциях. Далее, производится подключение самой розетки в области, где располагается колодка жгута заднего фонаря машины. Чаще всего в этом месте можно найти специальное технологическое окно, предусмотренное производителями с целью упростить процедуру замены испорченных лампочек.

Полезно! При этом у вас должен быть лишний провод для второго поворотника.

Для того чтобы подключить розетку таким образом вы можете использовать обжимные клипсы или просто снять изоляцию с проводов, соединить их и закрепить посредством пайки. Также стоит учитывать, что для того, чтобы все подключить правильно, лучше вооружиться схемой электропроводки машины.

Вариант 2

Если же вы являетесь владельцем современной иномарки, то, скорее всего в ней установлена непростая электронная начинка, которая не позволит подключить прицеп первым методом. Дело в том, что установленный блок управления постоянно контролирует оптику, расположенную в задней части автомобиля. Как только в этой области начнется большее потребление тока – это будет воспринято системой как ошибка.

Чтобы избежать подобной проблемы используется дополнительный элемент, который называется блоком согласования. Этот прибор подключают к штатной электрике автомобиля, и он становится своего рода посредником, позволяющим беспрепятственно передавать сигнал на световые элементы прицепа.

Полезно! Блок управления элементарно не будет «видеть» дополнительный и элемент, соответственно никаких сообщений об ошибках водитель не получит.

Если вы не хотите покупать блок согласования, то можно воспользоваться маленькой хитростью – использовать реле. Оно, по большому счету, будет выполнять функцию управляющего элемента, подающего напряжение на габаритные огни прицепа. Также реле можно установить и для стоп-сигналов и противотуманок (если таковые установлены).

После того как вы подключили прицеп и проверили что все системы работают нормально, а огни горят, не забудьте защитить внутренние элементы от влаги. Для «брешей» используется силикон, а для защиты контактов от окисления их рекомендуется обработать графитовой смазкой.

В заключении

При подключении фаркопа, важно соответствовать схемам, чтобы все элементы работали правильно. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше не рисковать и обратиться к специалистам, которые за небольшую плату сделают все согласно всем требованиям.

Page 2

Дата публикации: 19 апреля 2016. Категория: Автотехника.

Несущий элемент каждого автомобиля – это, конечно же, кузов и его днище, которое выполняет функцию так называемой платформы, на которой располагаются основные элементы авто. Именно поэтому при приобретении б/у машины покупатель в первую очередь обращает внимание именно на днище, так как если оно будет в плачевном состоянии, то и тратить силы на его ремонт смысла нет.

Благодаря современным технологиям и последним разработкам сегодня с конвейера сходят автомобили в укрепленных кузовах, которые покрываются специальными материалами, например, стекловолокном или полимерами. К сожалению, пока что такую обработку можно встретить далеко не на всех машинах, особенно это касается отечественных моделей, кузов которых изготавливается из обычного металла, подверженного пагубному влиянию коррозии. Но, даже если вы являетесь обладателем иномарки, то это не означает что в какой-то момент вы не окажетесь с «голым днищем». Дело в том, что некоторые производители, стремясь снизить себестоимость автомобиля, предпочитают не тратиться на дополнительные обработки, в итоге потребители получают «кота в мешке».

Коррозия быстро прогрессирует и может за считанные месяцы поразить самые важные и дорогостоящие элементы машины, что, в свою очередь, будет сказываться на работе ходовой части, подвески и прочих элементов. Если вы проводите диагностику и обработку в специализированном автосервисе хотя бы раз в год, то переживать не о чем, а если вы предпочитаете делать все самостоятельно, то обязательно внимательно проверяйте все возможные места возникновения ржавчины.

Виды коррозии металлов

Образования ржавчины могут быть разного характера, и сегодня существует порядка 20 разновидностей такого «поражения». Рассмотрим основные типы коррозий:

  • Газовая – разрушает глушитель, выпускную трубу, а также фаски тарелок выпускных клапанов, расположенных в камере сгорания.
  • В неэлектролитах. Чаще всего такой коррозии подвергаются топливные и масляные системы.
  • В электролитах. Ржавчина образуется в результате застоя влаги.
  • Под напряжением. Чаще всего такая коррозия появляется в областях, подверженных сильному напряжению.
  • Контактная – образуется в местах, где контактируют металлы разного потенциала.
  • Щелевая. Этот тип коррозии появляется в результате застоя и контакта влаги с кислородом в узких зазорах, щелях и трещинах ЛКП.
  • Атмосферная – появляется в процессе неправильной транспортировки, эксплуатации или хранения автомобиля.
  • Биокоррозия – это ржавчина, которая появляется под воздействием микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.
  • Структурная. Образуется после сварки.
  • Механическая. Этот тип коррозии наиболее распространен, так как он образуется от ударов гальки или щебенки.

Также коррозия может образоваться, если вы часто ездите по высокой траве или по песку, оставляете автомобиль зимой на открытом воздухе или, наоборот, в непроветриваемом гараже.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Исходя из того, что типов ржавчины существует огромное множество, к антикоррозийным составам предъявляются строгие требования, например:

  • антикор должен быть экологичным, то есть он не должен представлять угрозу, как для окружающей среды, так и для человека;
  • составы должны обладать хорошей морозоустойчивостью, благодаря чему все защитные свойства будут сохраняться при низкой температуре;
  • антикор должен быть пластичным, чтобы во время вибрации состав не деформировался;
  • обладать высокой активностью (это касается автомобилей, которые уже были затронуты коррозией);
  • антикоррозийный материал должен быть устойчив к абразивам.

Этим требованиям отвечает большинство покрытий, но чтобы выбрать лучший и произвести антикор днища автомобиля своими руками, не будет лишним рассмотреть основные виды антикоррозийных составов.

Типы антикоров

Сегодня существует несколько категории антикоррозийных средств, которые применяются при внешней или внутренней обработке поверхностей.

Битумные (мастики)

Такие состав образуют на поверхностях битумную пленку, которая обеспечивает гидроизоляцию открытых частей кузова. Среди таких средств можно выделить несколько составов:

  • Сланцевые мастики. Используются для защиты днища и внешних сторон колесных арок.
  • Разнобитумные мастики. Также образуют на поверхности защитный слой, но помимо этого, они также защищают днище от механических повреждений. Кроме этого, разнобитумные мастики устойчивы к сильным морозам (выдерживают -60 градусов).
  • Битумно-каучуковые мастики. Применяются как для внешней, так и для внутренней обработки. Составы этого типа отличаются повышенной эластичностью.

Если говорить о производителях битумных материалов для защиты кузова, то стоит выделить следующие бренды.

TECTYL

«Тектил антикор» является продуктом голландской фирмы Valvoline. Составы этого производителя разделяются на несколько типов: первого, второго и третьего поколения. Первые замедляют образование коррозии. Вторая группа включает в себя жидкости, в состав которых входят металлизированные наполнители, увеличивающие абразивостойкость защитной пленки. Третье поколение составов TECTYL – это новейшие антикоры разработанные на основе мелко дисперсионных коллоидных растворов с частицами цинка.

DINITROL

Производится состав в Швеции. «Динитрол антикор» представлен в дух видах: CAR – для наружных поверхностей и ML – для защиты внутренних элементов. Антикоры последнего типа отличаются мягкостью и хорошей текучестью, благодаря чему они заполняют микро-трещины, препятствуя образованию коррозии. Главным преимуществом антикоров этого производителя является минимальное содержание растворителей.

MERCASOL

Еще один шведский производитель, изготавливающий качественные битумные составы. Для обработки успешно используются средства под названием «Меркасол антикор». При этом составы серии ML применяются для защиты внутренних поверхностей, а AL был разработан специально для днища. Кроме этого, MERCASOL предлагает высокоустойчивые защитные лаки и спреи.

BODY

«Антикор Боди» изготовлен на основе битума, каучука и синтетических смол. Высокоэластичный состав этого бренда надежно защищает днище автомобиля от механических повреждений, которые можно получить когда из-под колес летит гравий, щебень и прочее. «Антикор Прим Боди» пользуется большой популярность у автовладельцев благодаря своим характеристикам, долгому сроку использования и невысокой цене.

Восковые

Составы на парафиновой основе отлично показывают себя, пока они находятся в жидком состоянии. Но, как только средство начинает испаряться с поверхности, пропадают и его антикоррозийные свойства, поэтому такие антикоры считаются менее долговечными, чем битумные аналоги. Еще один минус – это плохая адгезия и механическая прочность.

Тем не менее, восковая антикоррозийная защита обладает своими преимуществами. Например, антикор можно наносить как на окрашенные, так и на «голые» металлические поверхности.

Если говорить о производителях, то автолюбители выделяют следующие бренды восковых составов:

TURBO

Продукт бельгийской компании. Помимо воска в этом составе содержится ряд разнобитумных компонентов, что придает этому средству большую прочность. Покрытие не замерзает при низких температурах и не меняет своих свойств в жару.

WAXOYL

Швейцарский антикор применяется наружно. Состав отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и хорошей пластичностью.

Новейшие

Если говорить о мастиках, то их преимущество заключается в том, что эти составы проникают в саму поверхность, оставаясь в ней надолго и препятствуя образованию коррозии. Однако при этом средства ненадежно защищают от механических повреждений и образованию новых трещин. Восковые средства покрывают поверхность пленкой, но не проникают внутрь, в результате получается, что если ржавчина уже появилась в какой-то области, то она продолжит развиваться.

Для того чтобы совместить все плюсы и исключить минусы этих двух составов на свет появился «Раст Стоп антикор» от канадской фирмы RUST STOP. Этот состав проникает в поверхность на молекулярном уровне, благодаря чему удается вытеснить более 95% влаги. В итоге на поверхностях образуется надежный изолирующий слой, состоящий из углеводородов. По сравнению с аналогами «Раст Стоп» никогда не затвердевает.

Помимо битумных, восковых и новейших антикоров существуют также мовиль, антигравий и другие составы.

Как правильно производить обработку антикором

Для самостоятельной обработки днища автомобиля защитным покрытием вам понадобится:

  • обезжириватель (можно использовать обычный ацетон или уайт-спирит);
  • инструменты для соскабливания грязи и уже образовавшейся коррозии (отвертки и проволочные щетки);
  • наждачка;
  • распылитель или кисточка для нанесения защитного состава;
  • зеркало, для того чтобы у вас была возможность обследовать все части днища.

Далее, вам потребуется подготовить самодельный состав, который может состоять из следующих материалов:

  • шумоизоляционный материал (например, Body 950), которого будет достаточно и 400 миллилитров;
  • любое средство для защиты днища от механических повреждений;
  • вибропоглощающая масса, обладающая антикоррозийными свойствами (например, «Кордон»);
  • непосредственно сам антикор, выбранной вами марки;
  • обычный пластилин;
  • коричневое пушечное сало;
  • герметик или любой другой аналог, который можно использовать для заполнения щелей и трещин.

После того как вы подготовили все необходимое для обработки, необходимо произвести следующие шаги:

  • Снимите утеплители и старые шумоизоляционные материалы.
  • Снимите колеса.
  • Если вы обрабатываете внутренние области, то наденьте защитные чехлы на кресла и приборную панель.
  • Тщательно помойте автомобиль и дождитесь, пока он полностью высохнет (чтобы ускорить процесс можно использовать теплый сжатый воздух). Для мойки подойдет обычный мыльный раствор, подаваемый под напором.
  • Обработайте поверхности наждачкой или резиновым шлифовальным блоком, чтобы избавить от коррозии.
  • Обезжирьте подколесную зону и обработайте ее шумоизоляционным материалом.
  • Смешайте пушечное сало, пластилин и вибропоглащающий состав. Нагрейте эту смесь на водяной бане и дождитесь, пока она не почернеет, после этого жидкость можно снять с огня.
  • Полученный состав нанесите кисточкой на днище автомобиля толстым слоем.
  • Обработайте винты снятых деталей антикором, после чего подождите 3-4 часа и установите их на место.

Для того чтобы все было сделано правильно обрабатывать поверхности рекомендуется в следующем порядке:

  • колесные арки;
  • крепежи и места соединения болтов;
  • подвеска;
  • внутренняя часть капота;
  • шаровые опоры;
  • сварные швы.

После обработки не используйте автомобиль на протяжении суток.

В заключении

Произвести обработку защитным составом можно самостоятельно, главное, хорошо промыть поверхность и очистить ее от любых загрязнений. Однако вы можете обратиться и в специализированный автоцентр, например, в «Амт антикор»,«Примула антикор» или в любую другую организацию, в название которой входит слово «антикор».

Page 3

Дата публикации: 29 марта 2016. Категория: Автотехника.

Для полноценной эксплуатации автотранспортного средства используется ряд рабочих смазочных жидкостей, которые позволяют обеспечить исправную работу всех систем машины. Одной из таких систем является трансмиссия, для которой применяется специализированное автомобильное масло. Оно используется для смазки зубчатых соединений, которые есть в ручных КПП, а также для механизмов рулевого управления, ведущих мостов и раздаточных коробок.

Сегодня существует две разновидности «трансмиссионки»:

  • для использования в МКПП (механических коробках передач);
  • для передне- и заднеприводных машин с АКПП (автоматической коробкой передач). Также этот тип масла применяется для гидроусилителей руля (ГУР).

Вторая категория смазывающих жидкостей позволяет снять механические нагрузки, эффективно смазывает элементы, отводит тепло, продукты коррозии и микро-абразивные частицы в наиболее изношенных частях. Масла для коробок «автоматов» передают механическую энергию во все комплексы гидромеханической трансмиссии. К этой категории смазочных материалов предъявляются самые строгие требования (если сравнивать с маслами для МКПП).

В качестве основы для трансмиссионных масел используются минеральные, синтетические и полусинтетические материалы. Также как и для моторного масла, при выборе «трансмиссионки» учитываются классификации нефтепродуктов исходя из которых можно определить такие показатели, как вязкость и качество смазывающего материала. Рассмотрим эти стандарты подробнее.

Классификация вязкости трансмиссионного масла по SAE

Индекс SAE, указывающий вязкость трансмиссионного масла, был разработан в Американском Обществе Инженеров. Этот стандарт получил широкое распространение по всему миру и сегодня при определении классификации вязкости моторного масла для ведущих мостов и МКПП применяется спецификация SAE J306. По этой квалификации также определяется температурный диапазон, при котором допустимо применение того или иного смазочного материала.

Самая низкая и самая высокая температура, при которой можно эксплуатировать автомобиль имеет свой предел, который оценивается:

  • по температуре, при которой вязкость жидкости по Брукфильду доходит до показателя 150 000 сП (сантипуазов);
  • по температуре, при которой кинематическая вязкость «трансмиссионки» определяется при температуре 100 градусов.

Благодаря этому удается определить нагрузку (приблизительную) с которой сможет справиться защитная масляная пленка.

По стандартам SAE трансмиссионные масла делятся на аналогичные с моторными смазками категории:

  • зимние (W, Winter): 70w, 75w, 80w, 85w;
  • летние (без индекса): 80, 85, 140, 250.

Всесезонные жидкости имеют обе маркировки, например, SAE 75w-85. Такие масла можно использовать на протяжении всего года. Как видите, в этом плане «трансмиссионки» схожи с моторными маслами, но это не означает, что эти нефтепродукты используются в одинаковых условиях и имеют одинаковые показатели. Это же касается и вопросов о том, можно ли заливать «трансмиссионку» в двигатель и наоборот. Моторное масло допустимо использовать для КПП, но трансмиссионную жидкость заливать в мотор нельзя.

Таблица температурных диапазонов окружающего воздуха, в которых можно применять трансмиссионные масла. Указаны наиболее часто применяемые виды масел

Минимальная температура, при которой обеспечивается смазка узлов, °С Класс по SAE Максимальная температура окружающей среды, °С
-40 75W-80 35
-40 75W-90 35
-26 80W-85 35
-26 80W-90 35
-12 85W-90 45

Классификация вязкости трансмиссионного масла по API

По системе API GL масла подразделяются на классы качеств. Основными признаками классификации являются конструкция и условия работы передачи, дополнительными признаками — содержание противоизносных и противозадирных присадок.

Классификация описана в документе API «Обозначение эксплуатационных смазочных масел для коробок передач ручного управления и для мостов. Публикация API 1560, февраль 1976 г.» (API Publication 1560, Lubricant Service Designation for Automotive Manual Transmissions and Axles, February 1976). Классы качества по API:

GL-1

  • Масла для передач, работающих в легких условиях.
  • Состоят из базовых масел без присадок. Иногда добавляются в небольшом количестве антиокислительные присадки, ингибиторы коррозии, легкие депрессорные и противопенные присадки.
  • Предназначены для спирально-конусных, червячных передач и механических коробок передач (без синхронизаторов) грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин.

GL-2

  • Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести.
  • Содержат противоизносные присадки.
  • Предназначены для червячных передач транспортных средств.
  • Обычно применяются для смазывания трансмиссии тракторов и сельскохозяйственных машин.

GL-3

  • Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести.
  • Содержат до 2.7% противоизносных присадок.
  • Предназначены для смазывания конусных и других передач грузовых автомобилей.
  • Не предназначены для гипоидных передач.

GL-4

  • Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести — от легких, до тяжелых.
  • Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
  • Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста.
  • Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.

GL-5

  • Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях.
  • Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок.
  • Основное предназначение — для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей.
  • Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач).
  • Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
  • Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL.
  • Масла для наиболее загруженных передач, работающих в очень тяжелых условиях (большие скорости скольжения и значительные ударные нагрузки).
  • Содержат до 10% высокоэффективных противозадирных присадок.
  • Предназначены для гипоидных передач со значительным смещением осей.
  • Соответствуют наивысшему уровню эксплуатационных свойств.
  • В настоящее время класс GL-6 больше не применяется, так как считается, что класс API GL-5 достаточно хорошо удовлетворяет наиболее строгие требования.

Новые классы API

MT-1

  • Масла для высоконагруженных агрегатов.
  • Предназначены для несинхронизированных механических коробок передач мощных коммерческих автомобилей (тягачей и автобусов).
  • Эквивалентны маслам API GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью.

PG-2 (проект)

  • Масла для передач ведущих мостов мощных коммерческих автомобилей (тягачей и автобусов) и мобильной техники.
  • Эквивалентны маслам API GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью и улучшенной совместимостью с эластомерами.

Классификация вязкости трансмиссионного масла по ГОСТ

В РФ существует своя классификация, которая также применяется при определении характеристик трансмиссионного масла, а именно ГОСТ 17479.2-85, этот стандарт был введен как для моторных масел, так и для «трансмиссионнок». Он включает в себя критерии вязкости, которые делятся на четыре класса: 9, 12, 18 и 34. Также он включает показатель качества нефтепродукта, который делится на пять групп, по градации каждая группа соответствует стандарту качества API, например, ТМ-1 (трансмиссионное масло) равняется GL-1, ТМ-2 – GL-2 и так далее.

Таким образом, если перед нами маркировка ТМ-5-18, то последняя цифра будет указывать на кинематическую вязкость жидкости.

Согласно ГОСТ 23652-79 существуют следующие марки трансмиссионных смазочных жидкостей исходя из показателей вязкости:

  • ТЭп-15 – изготавливаются на основе экстракта остаточных и дистилляторных масел. Обладают противоизносными и депрессорными присадками.
  • ТСп-10 – содержат противозадирные, депрессорные и антипенные присадки. Используются такие масла для тяжело нагруженных передач.
  • Тап-15В – изготавливается путем смешения экстрактов остаточных масел фенольной очистки с дистиллятными маслами. Содержат противозадирные и депрессорные присадки.
  • ТСп-15К – содержит противозадирные, противоизносные, депрессорные и антипенные присадки. Применимы для большегрузных машин, например, для КАМАЗов.
  • ТСп-14 гип – включает в свой состав противозадирные, антиокислительные, депрессорные и антипенные присадки. Используется для гипоидных передач автомобилей грузового типа.
  • ТАД-17и – универсальные жидкости, которые изготавливаются на минеральной основе. Содержат многофункциональные серофосфоросодержащие, депрессорные и антипенные присадки.

Помимо вязкости, при выборе смазочного материала необходимо обратить внимание на классификации эксплуатационных характеристик (API – США или ZF – европейский стандарт), а также на плотность масла трансмиссионного. Например, для масла ТЭп-15 показатель плотности при 20 градусах составит не более 0,950 г/см3.

Все эти свойства могут измениться после продолжительного срока хранения смазочной жидкости для КПП. Поэтому необходимо помнить о таких моментах, как: срок годности трансмиссионного масла.

Условия хранения трансмиссионного масла

Смазочные составы для КПП имеют свой гарантийный срок, который составляет 5 лет, и в некоторых случаях 3 года. По истечении этого периода присадки, содержащиеся в жидкости теряют свои свойства и соответственно такое просроченное масло не будет отвечать необходимым требованиям.

Стоит отметить, что период 3-5 лет обозначает срок хранения автомобильного масла в неоткрытой таре. Если же вы уже вскрыли бутылку, то срок хранения жидкости будет зависеть от многих условий. Чтобы состав дольше оставался действенным необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • не допускать перепадов температурных режимов, жидкость нужно хранить при постоянной температуре, не превышающей 20 градусов;
  • масло должно храниться в хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей;
  • не рекомендуется переливать смазочный материал в другую тару, лучше хранить в заводской канистре, с плотно закрытой крышкой;
  • не замораживать «трансмиссионку» ни при каких обстоятельствах.

При соблюдении этих условий масло будет храниться весь заявленный срок.

Некоторые автолюбители «оживляют» просроченное масло специальными присадками. Делать это не рекомендуется, так как в жидкости могут остаться «живые» присадки и при таком смешении их количество изменится, что, в свою очередь, уже не будет отвечать нормам. Кроме этого, новые компоненты могут вступить в химическую реакцию со старыми присадками, в результате чего их свойства будут непредсказуемыми.

Многие ошибочно считают что если «трансмиссионка» изменила свой цвет, то это является основным признаком непригодности жидкости. Это не всегда так. Дело в том, что в процессе производства главным параметром являются смазывающие характеристики состава, поэтому некоторое отклонение в цвете или запахе допустимо. Однако, если изменился не только цвет, но и появился темный кристаллический осадок, а само масло помутнело, то такой продукт заливать нельзя.

Также стоит сказать, что хранение трансмиссионного или моторного масла в бочке или системе автомобиля – это две разные вещи. Во втором случае, смазка постоянно находится в контакте с окружающей средой, в результате чего возникают окислительные процессы и появляются различные отложения. Поэтому даже если вы залили новое масло в авто без пробега, то это не означает что менять его можно лет через 5. Плановая замена масла для КПП зависит от эксплуатационных условий, но специалисты рекомендуют менять жидкость каждые 70 000 км при нормальной работе системы и через 25 000 км при езде в особых условиях (жара, холод, полная загрузка и так далее).

В заключении

В некоторых марках машин не предусмотрена плановая замена «трансмиссионнки», но, тем не менее, рекомендуется проверять уровень жидкости еженедельно.

Page 4

Дата публикации: 13 февраля 2016. Категория: Автотехника.

Принятое в 2007 году законодательство РФ обязует всех автолюбителей использовать специальные кресла для детей до 12 лет находящихся в автотранспортном средстве. При этом сиденья должны строго отвечать параметрам ребенка (весу и возрасту). Подробнее ознакомиться с законом можно обратившись к ст. 22.9 «ПДД». Согласно еще одной статье 12.23 КоАП, измененной в 2013 году, на водителя будет налагаться штраф за детское кресло, а точнее, за его отсутствие в машине, в размере 3 000 рублей.

Чтобы не потерять эту сумму при встрече с сотрудником ГИБДД, а также для защиты ребенка во время движения по дороге лучше приобрести соответствующее изделие. Но все не так просто, так как существуют довольно жесткие требования к детским креслам. Первое чему нужно уделить внимание – это маркировка изделия.

Стандарт ECE R44/03

Детские кресло для автомобиля обязательно должно обладать маркировкой ECE R44/03. Она показывает, что изделие абсолютно безопасно и полностью отвечает действующим европейским стандартам и национальному ГОСТу 41.44-2005. Еще 1982 году было принято решение производить краш-тесты детских кресел, с целью обнаружения брака или несоответствия нормам. В том же году в продажу начали поступать изделия для детей со знаком качества ECE R44/03. В 2009 году были многократно пересмотрены и ужесточены требования к автомобильным сиденьям этой категории.

Согласно этому же стандарту существуют отдельные группы кресел для детей разных возрастов и весовой категории. Рассмотрим их подробнее.

Категории (группы) кресел для авто

Для удобства все автомобильные кресла разделяются на несколько групп.

Группа 0 (для самых маленьких)

Изделия этого типа представляют собой пластиковые люльки, в которых ребенок находится в положении «лежа». Кресла «нулевой» группы подходят для новорожденных и грудных детей, весом до 10 кг. Сама люлька устанавливается поперек движения машины, благодаря чему родитель в любой момент может проверить или покормить малыша. При этом кресло фиксируется с помощью обычных ремней безопасности.

Многие производители выпускают автолюльки, которые можно установить на коляску. Единственным недостатком таких кресел становится то, что ребенок быстро вырастет из такой переноски, поэтому лучше приобрести изделие следующей группы.

Группа 0+

Сиденья этой категории подходят для детей весом до тринадцати кг. В них дети находятся не в лежачем, а полусидящем положении, при этом для новорожденных предусматривается специальная вкладка, позволяющая разгружать хрупкую шею малыша и его позвоночник. При этом маленького пассажира пристегивают трехточечными или пятиточечными внутренними ремнями. Сама конструкция фиксируется штатными ремнями либо с помощью базы основания, которая крепится через Isofix. Если автокресло просторное, то вы сможете перевозить в нем ребенка до года.

Кресла «плюсовой» группы необходимо устанавливать по ходу движения, при этом сам ребенок должен сидеть против движения. Такое требование небезосновательно, так как при резком торможении или «кивке» машины малыш может удариться головой.

Группа 1 (от года до 4 лет)

Это нужная категория если вашему ребенку не более 4 лет, но больше года. При этом вес малыша должен быть в пределах 9-18 кг. В изделиях группы 1 дети находятся полностью в сидячем положении, лицом по ходу движения. Фиксация маленького пассажира осуществляется при помощи пятиточечных ремней либо с помощью специального удерживающего столика.

Группа 2 (от 3 до 7 лет)

Кресло автомобильное детское (от 3 лет) рекомендуется использовать, если вашему чаду не более 7 лет, а его вес составляет 15-25 кг. Ребенок в этом случае пристегивается с помощью стандартных ремней безопасности, замок которых встраивается в подголовник.

Группа 2-3 (от 3 до 12 лет)

Более узконаправленная вторая группа пока существует, но такие кресла сегодня практически не выпускаются, так как существуют более универсальные изделия категории 2-3. В кресле такого типа можно перевозить детей от трех до двенадцати лет при весе до 36 кг. Юный пассажир в этом случае также располагается по ходу движения и пристегивается обычным трехточечным ремнем безопасности, который необходимо пропустить через соответствующие направляющие.

Группа 3 (от 6 до 12 лет)

Персональные сидения этого типа используются для детей весом от 22 до 36 кг. Такие изделия чаще называют «бустерами», это означает, что конструкция кресла не предполагает спинки. Как правило, эти модели используют для детей довольно высокого роста (до 150 см). Стоимость бустера маленькая, но специалисты не рекомендуют их использовать, так как в этих креслах отсутствует боковая защита. Поэтому лучше приобрести сиденье категории 2-3.

Если в таком возрасте ребенка пристегивать обычными ремнями и не использовать кресло, он будет чувствовать себя дискомфортно, кроме этого, штатные ремни будут давить ему на шею.

Группа 1/2/3 (универсальные кресла)

Подобные модели могут использоваться для детей от 1 года до 12 лет, при этом вес ребенка должен составлять 9-36 кг. Существуют также и ограничения по росту, который не может превышать 150 см. Универсальные изделия устанавливаются по ходу движения автомобиля. При этом дети до 4 лет пристегиваются внутренними пятиточечными ремнями. Пассажиры чуть постарше могут использовать штатные ремни, а для тех, чей рост уже не позволяет поместиться в сидении, снимается спинка.

Помимо определения соответствующей группы, рекомендуем обратить внимание на прочие параметры автокресла.

Характеристики детского кресла в машину

Помимо маркировки, свидетельствующей о том, что кресло надежно, необходимо уточнить у продавца следующие характеристики изделия:

  1. Ремень. Если ваш автомобиль оснащен системой Isofix, то и выбирать следуют автокресло с такой же системой крепления. «Исофикс» позволяет надежно зафиксировать сиденье, благодаря чему его не требуется дополнительно закреплять штатными ремнями. Если машина не оборудована этой системой, то кресло будет крепиться штатным ремнем.
  2. Боковая защита. Автомобильное кресло должно обладать конструкцией, позволяющей защитить малыша при боковом столкновении. Боковая защита включает в себя боковую поддержку и подголовники.
  3. Обивка. Чехол автокресла должен быть комфортным для ребенка. Поэтому большинство производителей решили отказаться от хлопчатобумажных материалов и заменили их на синтетические ткани высокого качества. Компания Sicartex даже создала свой материал под название Kiddy, который позволяет сохранять оптимальную температуру ткани, независимо от жары или холода в машине или на улице. Фирма Recaro тоже разработала уникальный материал, способный впитывать неприятные запахи. При этом все равно уточните, снимается ли чехол для стирки.
  4. Регулировка. Качественные сиденья обладают несколькими режимами регулировки, при этом у ребенка не должно быть к ним свободного доступа.
  5. Подголовник. Для грудничков до полугода в креслах обязательно предусматривается поддерживающий подголовник.
  6. Вес. Лучше покупать легкие сиденья, так как они считаются наиболее безопасными.

Перед покупкой попробуйте найти результаты тестирования выбранного детского автокресла, а в магазине посадите малыша на сиденье и пристегните его ремнями. Сиденье должно подходить юному пассажиру по всем параметрам и не нарушать осанки. При этом ремни безопасности оснащаются специальными мягкими накладками.

Если говорить о производителях, то лучшими сегодня считаются такие зарубежные компании, как: Maxi-Cosi, Romer, Recaro, Bebe Confort и Britax. Среди отечественных производителей сложно выделить хотя бы одну компанию, так как продукция российских фирм «недотягивает» по качеству и надежности. Единственные о ком можно найти хоть какие-то положительные отзывы – это «Апис» и Champion Sport.

В заключении

Стоимость автокресел для детей составляет от 750 до 25 000 рублей. Цена зависит от многих параметров, включая производителя, а также возраст ребенка. Если вы не можете позволить себе такую покупку или вы перевозите свое чадо крайне редко то можно обратиться в прокат детских автомобильных кресел, где нужно оплачивать только то время, в течение которого сиденье эксплуатировалось. Пренебрегать таким удобным изделием не стоит, так как от этого напрямую зависит безопасность вашего дитя.

avto-moto-shtuchki.ru

Распиновка розетки фаркопа, как подключить разъем

Для буксировки за легковым автомобилем прицепа мало установить фаркоп. На прицепе есть своя электрическая проводка, габаритные огни и поворотники, и их надо подключить к б/с машины и ее сигнальным цепям. В принципе, для этого предусматривается специальный разъем, позволяющий объединить электрику обоих объектов. Но при всей внешней простоте, подключение фаркопа может вызвать определенные трудности, из-за возникновения самых разных сочетаний буксируемых объектов, транспортных средств и используемых разъемов.

Разъем фаркопа

У каждого из них, автомобиля и прицепа, своя электрическая проводка, а разъем, устанавливаемый на фаркоп, позволяет связать их между собой. Понятно, что соединять необходимо одноименные цепи. Чтобы не возникало путаницы, используется схема разводки цепей машины, прицепа и распиновка разъема. Ее, а также внешний вид и цоколевку для вилки и розетки можно увидеть на приведенном рисунке.

Необходимо обратить внимание, что у вилки и розетки (составные элементы, образующие разъем), счет контактов осуществляется по-разному. На фаркоп предусматривается установка розетки, для чего на нем предусмотрена специальная площадка (подрозетник).

Как это выглядит, показано на фото:

Это самый распространенный вариант подключения фаркопа. Как правило, разъем продается отдельно. Он бывает семи и тринадцати контактным. На изделиях отечественного и европейского производства используются розетки первого типа, на продукции американских производителей – второго. Бывают ситуации, когда розетки и вилки на автомобиле и прицепе не соответствуют друг другу, тогда для подключения электрики фаркопа можно применять специальные переходники.

Подключение розетки фаркопа, возможные варианты

Следующей задачей будет подключение розетки. Его можно провести:

Штатное подразумевает, что на машине есть специальный разъем, куда выведены все необходимые сигналы, позволяющие безболезненно выполнить подключение. Схема, или по-другому распиновка, разъема должна быть приведена в руководстве автомобиля. Это самый лучший вариант подключения, когда не нужно вторгаться в электрику авто и проводить с ней дополнительные манипуляции.

В тех случаях, когда такой возможности нет, приходится использовать универсальный способ подключения. В этом случае также возможны различные варианты. Если на автомобиле отсутствует сложный бортовой компьютер, то электрику можно подключить напрямую к имеющимся сигнальным цепям, для чего проводки, идущие с разъема, соединяются с электрическими цепями, имеющимися на задних фонарях.

С этой целью находится нужный провод, например левый поворотник, и к нему подключается соответствующий провод от прицепа (через разъем фаркопа). Сделать подобное можно несколькими способами – используя специальные обжимные клипсы, или путем зачистки изоляции провода на машине и соединения проводов с последующей пайкой. Помочь определить нужные цепи и подключить к ним проводки от разъема фаркопа, поможет схема проводки авто, правильность найденных цепей проверяется при помощи тестера. Подробно с этой процедурой можно ознакомиться на видео В тех же случаях, когда на машине стоит сложный бортовой компьютер, подразумевающий диагностику задних фонарей, то такой способ подключения не обеспечит желаемого результата. Дело в том, что включенные габариты и поворотники прицепа приводят к увеличению тока потребления, а электроника воспринимает это как неисправность. Во избежание подобной ситуации применяется специальный блок согласования. Он же используется и в тех случаях, когда управляющие сигналы распространяются по мультиплексной шине.

Проводки соединяют подобное устройство, как описано выше, с сигнальными цепями, только в этом случае сигналы на светотехнику буксируемого устройства поступают не с машины, а с блока согласования, а его присутствие электроникой не воспринимается. Дополнительно блок необходимо подключить к б/с авто.

Мало просто установить на автомобиль фаркоп, только его наличие не означает, что можно буксировать прицеп. Для обеспечения безопасности движения электрику машины необходимо соединить с электрикой прицепа. Это позволит задействовать на нем габаритные огни, а также поворотники. В противном случае эксплуатация прицепа будет невозможна.

znanieavto.ru

Схема подключения прицепа, распиновка разъёма фаркопа | LifeGaz

   

Посетите нашу страницу Клубные магазины Автозапчастей, а так же Скачайте приложение на свой телефон Клуб Волга и ГАЗель

11.11.2015 | By neexforg | Filed in: О электрике.

Итак, вы купили прицеп. Дело за малым — нужно установить на машину сцепное устройство (фаркоп). Слесарная часть этой задачи, в основном, ни у кого вопросов не вызывает, а вот как быть с электрикой?

Назначение проводов

Электрика современных автомобильных прицепов достаточно проста. Для отечественных машин принята схема с семиконтактным разъемом.

Попробуем разобраться, что здесь куда.

— Левый указатель поворота. — Задний противотуманный фонарь. — Масса. — Правый указатель поворота. — Правый габарит. — Стоп-сигнал.

— Левый габарит.

Возможна иная распиновка:

— Левый габарит. — Масса. — Не задействован. — Правый указатель поворота — Стоп-сигнал. — Задний ход.

— Правый габарит.

Цвета проводов не приводим намеренно, так как они могут отличаться для прицепов разных производителей.

Что потребуется для монтажа? Теперь подготовим все, что нам будет нужно.

Материалы:

1. термоусадочная трубка; 2. изоляционная лента (в некоторых местах трубка неприменима); 3. провод с хорошей изоляцией, сечением 1,5 мм2. Лучше взять провода разных цветов, это избавит от путаницы при разводке; 4. провод сечением 2,5 мм2 для массы. Так как он один обеспечивает минусовой контакт на всю электрику, возьмем его с запасом; 5. клеммы папа-мама и колодка на 8 контактов под них (если планируется, съемный вариант фаркопа) или клеммы с колечком для ГАЗ 20, ГАЗ21, ГАЗ24; 6. гофра для прокладки кабеля;

7. кабельные стяжки.

Из инструментов:

— набор ключей; — хорошая шлицевая и крестообразная отвертки; — пассатижи; — кусачки; — зажигалка для усадки трубок; — макетный нож; — клещи для обжимки клемм;

— паяльник на 40 Вт.

Как подключать

Открываем багажник и убираем коврики. Снимаем внутреннюю облицовку заднего борта, если таковая имеется. Получаем доступ к тыльной стороне задних фонарей машины.

Схема подключения с использованием реле

Теперь все просто. — Зачищаем небольшие участки на проводах указателей поворотов, габаритов и стопов. — Припаиваем к ним наши новые провода и хорошо изолируем соединение. Так как термоусадочную трубку не надеть, не разрезая провода, используем изоляционную ленту. — Привинчиваем на кузов провод массы. — Теперь собираем провода в аккуратный жгут, укладываем его в гофру и ищем в дне багажника технологическое отверстие с резиновой заглушкой в месте, где вывод жгута будет наиболее удобным. — Прорезаем отверстие в заглушке так, чтобы гофра протаскивалась через него с некоторым натягом. — Выводим кабель под машину и прокладываем его к розетке фаркопа. Крепим при необходимости кабельными стяжками. — Осталось только обрезать запас с проводов, надеть термоусадочные трубки, припаяться к розетке фаркопа и усадить трубки по месту с помощью зажигалки или строительного фена.

— Если фаркоп будет съемным, делаем разъемный жгут. Но так как разъем будет расположен под машиной, его будет сложно защитить от влаги. Уместнее будет перенести розетку с фаркопа на юбку бампера или в иное место, где его будет удобно расположить (сам разъем фаркопа влагозащищенный). Также вам, скорее всего, придется нарастить провода разъема прицепа.

Обратите внимание

Для автомобилей ГАЗ 20, ГАЗ 21, ГАЗ 24 паять ничего не нужно. Здесь в арках имеются распределительные колодки, от которых уже идут провода к фонарям. Соответственно, просто обжимаем концы новых проводов клеммами-колечками под винт и прикручиваем их к соответствующим контактам колодок. У ГАЗ 20 и ГАЗ 21 сигнал торможения и поворота подается одной и той же нитью лампы. Соответственно, вам придется или проложить провода только для стопов и смириться с тем, что сигналы поворота прицеп будет подавать лампами в стопсигналах, а поворотники останутся незадействованными, или проложить провода от передних указателей поворотов.

Возможные проблемы

Скорее всего, вы столкнетесь с тем, что при подключении электрики прицепа на машинах с реле поворотов старого типа поворотники начнут мигать слишком быстро, а в современных машинах, напротив, частота мигания замедлится. Это связано с тем, что теперь нагрузка в цепи выросла.

Решить это можно двумя путями:

— Самый простой вариант — установка в поворотники прицепа светодиодных ламп. Так как ток диоды берут незначительный, реле вернется к штатному режиму работы. — Вариант чуть сложнее — используем нормальноразомкнутые реле, установив их удерживающие обмотки параллельно лампам поворотников. Прокладываем плюсовой провод в багажник и подключаем его к входным контактам реле. А с выходов ведем провод к розетке на фаркопе.

Все просто. Главное — все сделать аккуратно и обеспечить хорошую влагозащиту.

Какие еще разъемы бывают на прицепах

Помимо описанных выше разъемов, вы можете встретить еще три типа подключений: — Американский. Здесь разъем имеет 13 контактов. Такие разъемы применяются для прицепных домов на колесах. В дополнение к уже описанным линиям, здесь подключается фонарь заднего хода, Дополнительный плюс для потребителей — линия для холодильника, электрические тормоза. — Американский на 7 контактов для грузовых прицепов. Здесь отличие в том, что присутствует линия управления электрическими тормозами, а линия стопов и поворотников объединена, так как у американских машин стоп объединен с поворотником, как у ГАЗ 21. — Английский. Англичане в 90-х годах решили показать, что они не такие, как все, и сделали на прицепах две розетки по 7 контактов. Первая питает те же линии, что и наша, а вторая: задний ход, холодильник, зарядку дополнительного аккумулятора, внешнюю розетку на 12 В.

Проще всего такие прицепы подключать к стандартной, принятой в России розетке через соответствующие переходники, имеющиеся в свободной продаже.

gaz-autoclub.ru

Подключение фаркопа от А до Я: пособие для начинающего автолюбителя

Фаркоп является одним из наиболее важных элементов автомобиля, если машина используется для транспортировки габаритных грузов в прицепе. Но покупая прицеп, многие автомобилисты сталкиваются с вопросом подключения фаркопа своими руками, об этом мы расскажем ниже. Вы сможете узнать, какова схема подключения прицепа и распиновка розетки фаркопа. Также научитесь правильно подключать устройство.

Монтаж фаркопа осуществляется в такой последовательности:

  1. Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму. Проводку транспортного средства обесточить, для этого отключить АКБ.
  2. Уберите все, что есть в багажнике. Речь идет не только о личных вещах, но и ремкомплекте, запасном колесе. Также следует снять обивку, отсоединив все клипсы.
  3. Фаркоп подставить к месту монтажа. Зафиксируйте устройство, правильно отметьте места, в которые будут устанавливаться крепежные элементы.
  4. Далее, необходимо просверлить отверстия везде, где будут установлены крепежи. Чтобы избежать возможных неисправностей в будущем, отверстия для крепежных компонентов необходимо обработать антикоррозийным средством. Это поможет увеличить ресурс эксплуатации.
  5. Используя болты и шайбы, установите их в отверстия и хорошо затяните, для этого применяя соответствующий ключ.
  6. Затем, необходимо сделать еще два отверстия внутри багажника и снизу лонжерона, в процессе работы используйте усиливающие накладки. Это позволит не только усилить крепление, но и будет способствовать снятию нагрузки с кузова.
  7. Далее, вставляются болты и устанавливаются накладки. Завершающим этапом будет монтаж электрической части. Чтобы все сделать правильно, рекомендуем прислушаться к советам, о которых узнаете ниже. Выберите один из двух методов. Подробнее об установке фаркопа сможете узнать из видео ниже.

Как подключить розетку фаркопа?

Для правильного подключения прицепа легкового автомобиля и вилки фаркопа на 7 или 13 коннекторов, следует разобраться, по какой схеме будете подключать. Подключение фаркопа в домашних условиях осуществляется в соответствии с одной из двух схем — стандартной или универсальной. Стандартный вариант подключения смарт розетки на 13 или 7 коннекторов к проводке электрики будет актуален, если на устройстве и прицепе автомобиля расположены определенные разъемы. Благодаря контактам разъемов возможно соединение, тогда автолюбитель может произвести все работы при отсутствии схемы подключения прицепа.

Обозначение коннекторов в розетке для монтажа проводки фаркопа

Суть действий будет заключаться в том, чтобы правильно подсоединить контакты смарт розетки на 7 или 13 коннекторов с гнездом. Часто распиновка розетки фаркопа и согласование указывается в сервисной книжке к машине. Но если при подключении разъемов смарт розетки на 7 или 13 контактов для правильного согласования с прицепом необходимо вносить изменения в схему электрики проводки, то этот способ будет не актуален. Автолюбителям приходится использовать универсальный метод, поэтому готовы помочь разобраться в каждом из них.

Стандартный метод

В большинстве старых отечественных авто не предусматривается блок управления и согласования. Автолюбителю можно подключить смарт розетку на 7 или 13 контактов к электрике благодаря использованию имеющейся проводки. В этом случае человек избавляет себя от необходимости применять какие-либо разветвители. То есть, по сути, подключение фаркопа сводится к тому, чтобы соединить проводку с электрикой авто, чтобы на прицепе правильно работала оптика.

Стандартная схема монтажа фаркопа

В этом случае первое, что следует произвести — это изучить схему подключения смарт розетки на 7 или 13 контактов к блоку согласования. Приобретенная розетка подключается так, чтобы контакты были подсоединены к колодке жгута задней оптики автомобиля. Для этого используются соответствующие разъемы.

При диагностике задней оптики можете выявить специальное небольшое окошко. Некоторые производители оснащают корпусы оптики дополнительными разъемами, чтобы при необходимости автомобилист не столкнулся с проблемой замены лампочки. Но будьте готовы к тому, что после работ останется еще один проводок, потребуется с его помощью второй поворотник к прицепу автомобиля.

Как решить такую проблему правильно:

  1. Проблему можно решить методом подключения к объемным клипсам.
  2. Перед началом работ сам проводок следует прочистить от изоляции, после чего подключить его к кабелю, идущим из разъема смарт розетки на 7 или 13 контактов. Для надежного подключения провода электрики авто прицепа необходимо будет припаять.

Если ремонтные работы будут проводиться таким образом, то заранее желательно подготовить схему электрики в машине. Тем более, если впервые занимаетесь такими работами, то схема в любом случае понадобиться, иначе вероятность того, что что-то сделаете неправильно, очень велика. Поэтому при выполнении работ по монтажу смарт розетки на 7 или 13 контактов (такие устройства наиболее популярны), ориентируйтесь на данные, указанные в схеме. Подробная схема подключения разъемов указана на фото и видео.

Универсальный метод

Если являетесь владельцем современного транспортного средства, то подключение розетки фаркопа осуществляется другим, универсальным методом. Все потому, что новые авто оборудуются более сложной электрической проводкой, поэтому метод монтажа без использования блока согласования не подойдет. Блок согласования выполняет важную роль при монтаже, одной из основных опций устройства является регулярный мониторинг состояния задних фонарей. Когда блок согласования выявит, что норма потребления тока повысится, он предупредит автомобилиста о появившейся ошибке.

Универсальный способ подключения проводки

Именно поэтому большинство специалистов рекомендуют использовать при монтаже блок согласования. Его подсоединение актуально и в том случае, если потребуется осуществить правильную настройку передачи сигналов управления с использованием специальной мультиплексной шины.

Итак, как осуществляется монтаж:

  1. Автолюбителю необходимо осуществить монтаж блока согласования, как понимаете, к проводке машины. Следует правильно подсоединить разъемы, если есть схема — то используйте ее. Затем активируйте работу блока согласования, при включении заметите, что на заднюю оптику автомобиля начнут поступать соответствующие сигналы. После этих действий блок управления будет не в состоянии распознать подключенное устройство согласования. Соответственно, сможете без проблем подключить фаркоп.
  2. Бывает, что разъемы в прицепе и на блоке согласования не соответствуют друг другу. В этом случае заметите, что разъемы имеют разные контакты, такое бывает, поскольку производителей прицепов, использующие разные технологии при производстве, сегодня достаточно. Если это так, и у вас нет опыта в работе с электрикой в автомобиле, рекомендуем обратиться к мастерам. В противном случае на руках должна быть не только схема подключения и распиновка, но должны понимать, что делаете. Многие автолюбители, понимая, что к чему подключается, могут решить данный вопрос без помощи специалистов, но экспериментировать с методами решения такой проблемы не советуем. По аналогичной схеме осуществляется монтаж грузовых прицепов.

Помните, что монтаж части электрической важен, от этого зависит безопасность на дороге. Иначе можете не только получить штраф от ДПС, но и стать причиной аварии. Ведь автолюбители часто ориентируются о необходимости торможения и остановки на дороге благодаря задней оптики на других авто. После монтажа и в целом перед каждой поездкой необходимо убеждаться в работоспособности оптики на прицепе.

Видео «Монтаж проводки фаркопа»

 Загрузка ...

avtozam.com

Розетка фаркопа. Подключение и устройство. Виды и особенности

Легковой автомобиль не рассчитан для транспортировки тяжелого и габаритного груза, а его багажника хватает только для перевозки домашних вещей и небольшого багажа. Для транспортировки более тяжелых и габаритных грузов необходимо использовать другие способы. Чтобы не перегружать автомобиль, оптимальным способом является применение специального прицепа. Его не обязательно покупать, так как требуется он довольно редко. Поэтому можно просто попросить его у знакомых или взять в аренду. Устройство прицепа несложное, при наличии навыков и инструмента его можно изготовить самостоятельно.

Для присоединения прицепа к автомобилю устанавливается фаркоп и специальная розетка фаркопа, для того, чтобы на прицепе работали стоп-сигналы, поворотные указатели и стояночные фонари. Подключить розетку фаркопа можно как самому, так и обратившись за помощью к специалистам.

Подключение розетки на отечественных автомобилях более простое, так как наши автомобили имеют простые электрические схемы. Кроме этого сложность подключения розетки зависит от выбора варианта схемы подключения. Для этого может понадобиться проведение некоторых испытаний с проводкой автомобиля.

Виды и устройство

Существует два вида розеток фаркопа, отличающихся количеством контактов и другими особенностями:

13-контактная розетка фаркопа

Такие модели чаще всего применяются на европейских и американских марках автомобилей. Вспомогательные контакты, находящиеся в розетке, применяются для подключения противотуманных плафонов и других электрических устройств. Например, в качестве прицепа может быть небольшой домик на колесах. В нем кроме габаритных фонарей и стоп-сигналов необходимо подключить питание различных устройств, которые будут использоваться.

  1. Левый поворот, аварийная сигнализация (желтый провод).
  2. Противотуманные фонари, при наличии ее на прицепе (синий провод).
  3. Отрицательный полюс питания, соединяемый с кузовом автомобиля, для контактов 1, 2 и с 4 по 8 на 35 ампер (белый провод).
  4. Правый поворот (зеленый провод).
  5. Правый габаритный огонь, номерное освещение (коричневый цвет).
  6. Стоп-сигналы (красный цвет). Запрещается использовать прицеп без подключенного провода стоп-сигналов, это нарушает безопасность движения.
  7. Левый габаритный фонарь, также соединяется с подсветкой номера (черный цвет).
  8. Фонарь заднего хода (розовый цвет).
  9. Положительный полюс питания, действующий даже при выключенном зажигании, соединенный напрямую с аккумуляторной батареей (оранжевый провод).
  10. Положительный полюс, работающий только при включенном зажигании (серый провод).
  11. Отрицательный полюс для 10-го контакта на 35 ампер, соединяется с кузовом автомобиля (черно-белый провод).
  12. Запасное гнездо контакта, к нему можно подключить сигнальный провод (сине-белый).
  13. Отрицательный полюс для 9-го контакта на 35 ампер.
7-контактная розетка фаркопа

Такие розетки обычно применяются на отечественных автомобилях. При этом применяются контакты для работы стоп-сигналов, ламп поворотов и огней габаритов. Это наиболее простой и популярный вид розеток фаркопа.

  1. Левый указатель поворота.
  2. Положительный полюс питания.
  3. Отрицательный вывод.
  4. Правый указатель поворота.
  5. Правый габаритный фонарь и номерная подсветка.
  6. Стоп-сигналы.
  7. Левый габаритный фонарь.
Необходимые материалы
  • Сама розетка фаркопа, резиновое уплотнение и крышка. При покупке необходимо проверить качественное прилегание деталей корпуса, наличие люфта в гнездах контактов, выполненных из латуни, состояние и качество резьбы, крепежных винтов на контактах розетки.
  • Соединительные колодки, желательно с наличием гнезд предохранителей.
  • Одножильный изолированный провод для автомобильной проводки сечением не менее 1,5 мм2.
  • Силиконовый герметик для автомобилей, любого производителя и цвета.
  • Металлическая или пластиковая гофрированная труба для прокладки жгутов проводов длиной 3 метра, набор пластиковых хомутиков для крепления жгутов проводов.

Перед тем, как собирать розетку и подключать провода, необходимо проверить герметичность и плотность соединений корпуса розетки с крышкой и заглушками, методом обливания водой. Если выявлены места с плохой герметичностью, то после окончательного монтажа и сборки их заделывают с помощью силикона.

Подключение к бортовой сети автомобиля

Широко применяемая на сегодняшний день розетка фаркопа – семиконтактная модель. Поэтому рассмотрим подключение к автомобилю этой розетки. Она применяется в случае, если на машине сигнальные лампы и световые устройства функционируют без микропроцессора.

Перед началом выполнения укладки и подключения проводки, необходимо приготовить электрическую схему вашего автомобиля и схему купленной розетки фаркопа. По ней можно определять место и назначение проводов.

В продаже часто бывает набор проводов для подключения фаркопных розеток. Если такого не оказалось, то его можно самостоятельно изготовить. Для жгута применяют провод ПВС сечением не менее 1,5 мм2 с двумя или тремя жилами, в зависимости от схемы подключения.

Для подключения к гнездам розетки потребуется к каждому гнезду по одному 1-жильному проводу для стоп-сигнала, указателей поворота, противотуманных и габаритных фонарей, освещения номера. Дополнительно следует использовать два провода на массу (отрицательный полюс) и на фонарь заднего хода (при наличии). Также потребуется по 5 одножильных проводов на правый и левый плафон и провод массы. В общей сложности должно получиться 11 жил.

Правые и левые стороны стоп-сигналов, заднего хода, габаритов и противотуманок срабатывают синхронно, поэтому можно сделать схему проще. Для этого соответствующие разъемы розетки можно подключить не двумя, а одним проводом, что и делают многие автолюбители. Число жил проводов сразу становится меньше, вместо 11 проводов будет всего 7. Это и соответствует количеству гнезд в розетке. Но в заводских жгутах предусмотрено подключение разных ламп своими проводами.

Завод изготовитель применяет такую схему по следующим причинам:

  • Рабочий ток делится на два провода, чем уменьшается нагрузка и вероятность оплавления изоляции.
  • Увеличивается надежность работы фонарей.
  • Подключение и контроль работы фонарей и электрических цепей становится проще.
  • Можно использовать разные схемы подключения.
Достоинства схемы с меньшим числом проводов
  • Простая распиновка контактов и подключение жгутов.
  • Для функционирования любой спаренной системы стоп-сигналов или габаритных фонарей отводится по одному гнезду на розетке.
Недостатки

Вынужденное применение для подсоединения 3-х ламп одного 1-жильного провода, который рассчитан только на нагрузку одной лампы. Такая трехкратная токовая перегрузка способствует перегреву и оплавлению изоляции.

Удобным способом соединения проводов является использование коммутационной колодки. Ее можно зафиксировать на кронштейне возле левого фонаря автомобиля. Перед установкой нужно просверлить в полу багажника отверстия, и одинарным проводом замерить длину необходимого жгута от розетки до колодки с небольшим запасом провода.

Порядок подключения
  • Отрезать 5 кусков провода отмеренной длины, подписать их по соответствующим местам подключения.
  • Отмерить и отрезать проводник отдельно для ламп поворота на правый плафон и на освещение номерного знака. Длина этих проводов отличается от первых пяти штук, поэтому их лучше подключать отдельно. Маркировать провода желательно цветным фломастером или карандашом.
  • Концы проводов необходимо зачистить на 1 см, залудить припоем с помощью паяльника.
  • Соответственно схеме подключения зафиксировать концы проводников в гнездах контактов розетки и установить уплотнительное кольцо.
  • Провода свернуть в жгут и протянуть в гофрошланг.
  • Закрепить на фаркопе розетку по схеме.
  • Проложить гофрированный шланг со жгутом проводов по запланированному пути.
  • Концы проводников жгута зафиксировать на коммутационной колодке.
  • Выполнить распайку розетки по схеме. Можно не делать дополнительный монтаж, а припаять провода к проводке автомобиля, заранее очистив часть их изоляции горячим паяльником. Места соединения необходимо заизолировать.
Подключение к разъемам двух фонарей

Провода подключаем к разъемам правого и левого фонаря с разделением токовой нагрузки, так как потребляемый фонарями, расположенными на прицепе, ток разделяется на правую и левую ветки фонарей автомобиля. Соединение по такой схеме будет более безопасным. Нагрузка на провода спаренных фонарей уменьшается: была утроенной, а станет удвоенной, что значительно безопаснее.

Этот способ похож на предыдущий. Он отличается лишь необходимостью соединения с контактами двойного числа проводов, увеличится количество монтажных гильз.

По данной схеме розетка фаркопа подключена к автомобилю с соблюдением безопасности эксплуатации автомобиля.

Такую схему называют универсальной. Она рекомендована к широкому использованию. Розетка фаркопа подключается с помощью отдельного жгута проводников для управления ламп задних фонарей, противотуманок, освещения номерного знака, который подключается прямо на монтажном блоке.

Место подключения каждого провода электрической проводки прицепа расположено до клеммы предохранителя, а значит, на него нет дополнительной нагрузки. Чтобы предотвратить короткие замыкания дополнительный жгут нужно оснастить своей установочной предохранительной колодкой, и разместить в багажнике машины.

В этом случае сложность подключения заключается в том, что необходимо укладывать в салоне машины жгут проводников для подсоединения розетки, и дополнительно тратиться на покупку дополнительных проводов.

Если в устройстве автомобиля имеется проверка состояния приборов освещения и электропроводки с использованием микропроцессоров, то дополнительный жгут для прицепа нужно подключать с помощью особых микрокоммутаторов. Такая работа по установке довольно сложная, и требует участия опытного автоэлектрика.

Похожие темы:

electrosam.ru

Розетка фаркопа: как выбрать, установить и подключить

Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем тему соединения прицепа с фаркопом автомобиля. Если в прошлый раз я рассказывал о вилке прицепа, то теперь нас интересует розетка фаркопа.

Их работа аналогична тому, как мы включаем вилку от телевизора в розетку, чтобы тот работал. Здесь подключение немного сложнее, поскольку есть дополнительная проводка, особая распиновка, из-за чего обеспечить работу осветительных приборов и вспомогательного электро зависимого оборудования прицепа несколько сложнее.

Разновидности

Установить металлическую составляющую фаркопа, то есть всю эту конструкцию, на машину не сложно. Плюс некоторые авто уже с завода идут с ТСУ, то есть тягово-сцепным устройством (это и есть наш фаркоп, но вы и так знаете).

Но нужно обязательно подключить розетку фаркопа к машине. В противном случае подсоединить прицеп будет невозможно. Точнее механическое соединение специальным замком вы выполните. Только вот фонари прицепа функционировать не смогут. Выезжая в таком состоянии на дорогу, вы рискуете получить серьезный штраф.

Покупая вилку прицепа или розетку фаркопа машины, ориентируйтесь на то, какого типа у них разъем. Приобретая все одновременно, с выбором не возникнет проблем. А при покупке отдельно разъем может оказаться разным.

Вообще розетки фаркопов бывают двух типов:

  • 7-ми контактная. Это Европейская стандартная схема, которая широко применяется на отечественных автомобилях и наших прицепах. Подключение довольно простое, из-за чего подобная распайки завоевала такую популярность;

  • Розетка на 13 пин или 13-ти контактная. Вариация, рассчитанная на соединение фаркопа машины с прицепами типа дом на колесах. То есть прицепные устройства, которым нужно обеспечить не только подключение осветительных приборов, в отличие от 7-контактных.

Поскольку в большинстве случаев осуществляется установка обычного прицепа для перевозки грузов, то логично использовать 7-контактные разъемы.

Но не пугайтесь, если заводская вилка прицепа или штатная розетка фаркопа отличаются по количеству контактов. Для таких ситуаций предусмотрен специальный адаптер или переходник по схеме 7/13 или 13/7. Соответственно, если распиновка одинаковая, никаких дополнительных переходников использовать не придется.

Особенности подключения

Теперь переходим к тому, как подсоединить прицеп с помощью розетки фаркопа. Обычно при покупке тягово-сцепного устройства для автомобиля вместе с ним идет комплект для подключения.

Но бывает так, что приходится материалы и инструменты покупать отдельно. С их помощью выполняется крепление и соединение вилки с розеткой. Купить набор не сложно, да и цена вполне адекватная. Я прошерстил разные онлайн магазины в Тольятти, СПб, Москве, других крупных и небольших городах. Скажу так, что ценовая политика везде примерно на одном уровне. Ориентировался по розеткам от Bosal, поскольку считаю  производителя оптимальным в соотношении цены и качества. Если вы решили подключить все своими руками, вам не обойтись без:

  • крепежной пластины;
  • крепежей;
  • комплекта проводки;
  • розетки;
  • набора гаечных ключей;
  • дрели и сверла (если на машине нет штатного места для фаркопа и розетки);
  • соединительных клемм;
  • термоусадки;
  • отверток;
  • паяльника;
  • изоленты.

Приготовьте примерно такой набор, чтобы посреди рабочего процесса не бежать за недостающими элементами.

При отсутствии специального комплекта, старайтесь выбирать качественный кронштейн, прочные крепежные элементы и провод обязательно многожильным с минимальным сечением 1,5 мм2. Берите строго медные провода.

А вот самих способов монтажа есть два:

  • стандартный;
  • универсальный.

Про них поведаю отдельно. Фото и видео материалы вам в помощь.

Стандартный

Его актуально использовать, если на фаркопе и прицепе уже заранее предусмотрены соответствующие разъемы. Их соединяют по мере необходимости. Здесь важно понять, какая используется распайка или распиновка. Просто обратитесь за помощью к официальному руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Об этом рассказывается как на автомобиле Нива Шевроле, так и на более дорогом и интересном Subaru Forester SH, к примеру.

Все выглядит где-то так:

  • изучаете схему розетки, особенности установки и распиновку вилки прицепа;
  • находите колодку со жгутом проводов в заднем фонаре (к нему будет подключаться розетка через соответствующие разъемы);
  • через специальное выводное окошко, если его предусмотрел автопроизводитель, протаскиваем провода;
  • при подключении остается один провод, необходимый для второго сигнального поворотника авто;
  • провода соединяются клипсами или методом пайки.

Строго следуйте инструкциям производителя. Иначе всю проводку машины ждет гибель. Я не шучу. Это ответственная работа.

Универсальный

Этот метод подходит для современных машин, где стоит ЭБУ. Стандартным путем здесь не обойтись.

ЭБУ отвечает за контроль заднего освещения. Если вмешаться в проводку, бортовой компьютер просто начнет выдавать ошибки или выключит все освещение машины. Это печально, когда свет не работает. И опасно.

Потому купите себе дополнительно блок согласования. Специальное устройство, которое подключают к электросети машины. Он подает на заднюю оптику нужные сигналы, поскольку ЭБУ распознать светотехнику прицепа не способен.

Уже потом следуем по инструкции стандартного метода, соединяя друг с дружкой провода вилки прицепа и розетки фаркопа. Не забывайте тщательно заизолировать провода.

Как видите, самым сложным в самостоятельном подключении является знание схемы подсоединения прицепа и распиновки розетки. Убедитесь, что вилка прицепа и розетка совпадают между собой. Либо покупайте переходники.

Всем спасибо за внимание! Надеюсь, вы подпишитесь, расскажете о нас своим друзьям и оставите какой-нибудь интересный комментарий!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(1 оценок, среднее: 3,00 из 5) Загрузка...

pricep-vlg.ru


Смотрите также