ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

Редукционный клапан насоса гур


ГУР. Редукционный клапан насоса, промывка магистрали, замена жидкости. — Renault Laguna, 2.0 л., 2000 года на DRIVE2

Предыдущий хозяин вроде как ремонтировал рейку, но жидкость в бачке выглядит так, будто её после ремонта залили обратно — бурая жижа.Также наблюдался любопытный эффект — после езды на высоких оборотах тяжелел руль.Было похоже на залипание редукционного клапана в насосе ГУР.Совместил приятное с полезным — слил бурое нечто, разобрал магистраль, отмыл элементы, промыл свежей порцией Декстрона-3, перебрал клапан насоса и собрал обратно.Надо сказать промывается весьма шустро. Время выплёвывания полного бачка Декстрона и содержимого магистрали через шланг обратки — около 1 секунды.Шланг отсоединял от бачка и пытался опускать в ёмкость, заткнув бачок, но напором содержимое вышвыривало мимо и я бросил эту затею — всё улетело под колёса.При замещении старой жидкости новой на глаз отчётливо виден момент, когда бурая струя становится красной. Думается, покатаемся на этой порции (всего 1.1 литра или около того), и через пару дней снова сольём и заменим.Делали вдвоём — один заводит, другой направляет шланг вниз под капотом (если этого не делать, получим полный антикор подкапотного))).Полное время замены — 1 минута с вознёй со шлангами.Насос не воет, не течёт, поэтому до конца разбирать не стал — перебрал встроенный клапан (стоит на выходе высокого давления), отполировал задиры, чуть растянул пружинку.

Суть работы клапана сводится к контролю давления на выходе насоса, при повышении выше рабочего предела подпружиненный плунжер выдавливается маслом и открывает перепускной канал.

Рис 1. Насос без шкива. Для снятия насоса оттягиваем автонатяжитель ремня ключом на 13, снимаем ремень со шкива, снимаем шкив (3 болта, ключ на 10), отсоединяем трубки (ключ на 17, плоскогубцы для хомута), отсоединяем насос (четыре болта, ключ на 13)Рис.2. Бачок, насос, шланги, элементы клапана. Всё отмыто и высушено. Вода в насос попадать не должна, если не планируем его разбирать.Рис.3. Насос, отверстие, откуда извлечён редукционный клапан.Рис.4. Плунжер клапана отполирован.Рис.5. Фильтрующая вставка расширительного бачка жидкости ГУР.

Рис.6. Клапан готов к погружению.

На что обратить внимание.— При прокачке не оставлять зажигание включенным более, чем на 2 сек — насос не должен качать воздух (напомню, бачок улетает за 1 секунду).— После окончательного подсоединения шлангов долить жидкость, завести двигатель, покрутить руль вправо-влево до упора, выгоняя воздух из рейки и контролируя уровень в бачке.

— Сервисный ремень одеваем так, чтобы незадействованные канавки на шкивах оказались со стороны двигателя. То есть ремень проходит по внешнему краю шкива.

Действительно для других моделей Рено.

Цена вопроса: 350 ₽

Page 2

Предыдущий хозяин вроде как ремонтировал рейку, но жидкость в бачке выглядит так, будто её после ремонта залили обратно — бурая жижа.Также наблюдался любопытный эффект — после езды на высоких оборотах тяжелел руль.Было похоже на залипание редукционного клапана в насосе ГУР.Совместил приятное с полезным — слил бурое нечто, разобрал магистраль, отмыл элементы, промыл свежей порцией Декстрона-3, перебрал клапан насоса и собрал обратно.Надо сказать промывается весьма шустро. Время выплёвывания полного бачка Декстрона и содержимого магистрали через шланг обратки — около 1 секунды.Шланг отсоединял от бачка и пытался опускать в ёмкость, заткнув бачок, но напором содержимое вышвыривало мимо и я бросил эту затею — всё улетело под колёса.При замещении старой жидкости новой на глаз отчётливо виден момент, когда бурая струя становится красной. Думается, покатаемся на этой порции (всего 1.1 литра или около того), и через пару дней снова сольём и заменим.Делали вдвоём — один заводит, другой направляет шланг вниз под капотом (если этого не делать, получим полный антикор подкапотного))).Полное время замены — 1 минута с вознёй со шлангами.Насос не воет, не течёт, поэтому до конца разбирать не стал — перебрал встроенный клапан (стоит на выходе высокого давления), отполировал задиры, чуть растянул пружинку.

Суть работы клапана сводится к контролю давления на выходе насоса, при повышении выше рабочего предела подпружиненный плунжер выдавливается маслом и открывает перепускной канал.

Рис 1. Насос без шкива. Для снятия насоса оттягиваем автонатяжитель ремня ключом на 13, снимаем ремень со шкива, снимаем шкив (3 болта, ключ на 10), отсоединяем трубки (ключ на 17, плоскогубцы для хомута), отсоединяем насос (четыре болта, ключ на 13)Рис.2. Бачок, насос, шланги, элементы клапана. Всё отмыто и высушено. Вода в насос попадать не должна, если не планируем его разбирать.Рис.3. Насос, отверстие, откуда извлечён редукционный клапан.Рис.4. Плунжер клапана отполирован.Рис.5. Фильтрующая вставка расширительного бачка жидкости ГУР.

Рис.6. Клапан готов к погружению.

На что обратить внимание.— При прокачке не оставлять зажигание включенным более, чем на 2 сек — насос не должен качать воздух (напомню, бачок улетает за 1 секунду).— После окончательного подсоединения шлангов долить жидкость, завести двигатель, покрутить руль вправо-влево до упора, выгоняя воздух из рейки и контролируя уровень в бачке.

— Сервисный ремень одеваем так, чтобы незадействованные канавки на шкивах оказались со стороны двигателя. То есть ремень проходит по внешнему краю шкива.

Действительно для других моделей Рено.

Цена вопроса: 350 ₽

www.drive2.ru

насос гидроусилителя, редукционный клапан

уважаемые читатели! Вынужден сразу предупредить: я ни разу не специалист по системам гидроусиления! В данной статье будет описан часто встречающийся случай неисправности на конкретном насосе и определённых автомобилях, а именно VW с 1984 по 2002 года. Не могу утверждать, что это справедливо и по отношению к другим маркам/моделям!

очень часто можно прочитать описание проблемы с усилителем руля, возникшей, казалось бы, без видимых причин. Например, меняли ремень ГРМ, а после этого перестал работать ГУР. Секрет прост: не смотря на то, что автосервисы у нас в каждом дворе, далеко не во всех знают тонкости работы с ВАГом. И если вроде бы откручены все болты крепления насоса, а он не двигается, решение простое — постучать по корпусу молоточком. Но прикол в том, что именно в самом доступном месте находится канал редукционного клапана

И даже не очень сильный удар может деформировать его. Проверить работу клапана достаточно легко. Самое правильное — подключить манометр и померять давление. Но далеко не у всех может иметься такой прибор, насосы развивают давление до 120ти бар. Но первичную диагностику можно провести и руками. Желательно на снятом насосе.

Клапан расположен под штуцером, в который вкручивается отводящий шланг высокого давления.

 

кстати, я встречал различную конструкцию клапанов, но местоположение и принцип действия у всех одинаковый. Откручиваем штуцер руками, так как он подпружинен. Желательно держать голову в стороне, или надеть каску

 

в данном насосе клапан двух ступенчатый, и одна из частей находится в самом штуцере, пипка по центру. Но она никогда не заедает. Разве что из-за большого количество грязи в жидкости.

 

в корпусе осталась вторая часть, сам плунжер насоса, на большой пружине. Прежде чем его доставать, произведите, собственно, проверку. Большой отверткой надавите и отпустите.

 

поршень должен легко и без заеданий перемещаться. С помощью магнита можно извлечь его

 

и осмотреть стенки на предмет задиров. Если в корпусе есть деформации, на поршне это будет хорошо видно. Впрочем, в таком случае его из корпуса и не извлечь, вообще то. А вот если причина заедания — грязь, то можно.

И вот все потроха

ну и напоследок стоит заглянуть в сам корпус, предварительно протерев чистой тряпкой, не видны ли следы задиров на стенках

 

надеюсь, кому-нибудь пригодится

2005

remontvw.spb.ru

Принцип работы редукционных клапанов ГУР, тнвд и маслянного насоса

В любых грамотно спроектированных изделиях, всегда применяются определенные защитные меры, от их разрушения при каких-то неблагоприятных обстоятельствах, возникающих во время работы. Не является исключением и автомобиль. Его конструкция предусматривает применение систем, использующих в работе повышенное давление.

Примером могут служить такие из них, как:

  • топливная;
  • смазки;
  • ГУР и другие.

Для защиты от его превышения они имеют специальные устройства, например, в дизеле такую роль выполняет редукционный клапан ТНВД.

Редукционный клапан, принцип работы

Если вспомнить определение, то назначение редукционного клапана заключается в поддержании на постоянном уровне давления, создаваемого во время работы конкретного устройства. Его превышение чревато либо повреждением самой системы, либо разрушением каких-то ее элементов. Понять принцип работы редукционного клапана поможет приведенный рисунок:

Основными элементами подобного устройства являются шарик 1, пружина 2 и шайба 3. При работе насоса, подающего жидкость или любые масла в пределах системы, происходит увеличение внутри нее давления. Когда оно превышает определенную величину, под действием возникающей силы шарик 1 отжимает пружину 2 и смещается, открывая дополнительный канал, по которому избыток жидкости или масла удаляется из системы.

Такой принцип – сброс масла или другой жидкости обратно в исходный резервуар при превышении давления – используется довольно-таки часто. Подобный принцип может быть реализован по-разному, но неизменным остается суть, описанная выше. Для примера можно рассмотреть несколько конкретных его воплощений.

Редукционный клапан масляного насоса

Система смазки присутствует на любом автомобиле, будь то ВАЗ 2114 или Мерседес. И в любой системе обязательно наличие масляного редукционного клапана независимо от его изготовителя – Bosch, Тойота или Фольксваген. Если в системе смазки нет подобного масляного клапана, то при работе масляного насоса неизбежной становится ситуация, когда давление масла превысит установленные нормы. Из-за этого начнут протекать сальники или возможен разрыв масляного фильтра.

Как работает такая защита, поможет понять приведенный рисунок:

Здесь реализован тот же подход, что и описан выше. Когда давление превышает установленный безопасный предел, шарик 2 клапана открывает дополнительный канал для масляного потока и излишки масла сбрасываются в поддон картера двигателя. Где находится редукционный клапан? На ВАЗ 2114 он располагается в канале между камерой сжатия и всасывания, как показано на фото

Редукционный клапан топливной системы

Другим, не менее важным, применением является использование подобной защиты для топливной системы. В первую очередь это относится к дизельным двигателям, ТНВД можно назвать основой всей системы питания. Его назначение – дозированная подача солярки к форсункам.

Топливный насос осуществляет подачу горючего из бака на вход ТНВД, а редукционный клапан ТНВД гарантирует стабильную величину давления.

Дело в том, что работа обычного насоса низкого давления обеспечивает подачу топлива в большем объеме, чем требуется. Поэтому редукционный клапан ТНВД его излишки, через дренажный штуцер, возвращает в топливный бак. Существует несколько различных типов ТНВД, созданных на основе разных конструктивных решений. Хотя это не имеет отношения к настоящей теме, но надо отметить, что одним из основных производителей ТНВД является Bosch, в изделиях этой фирмы реализован свой подход, ее продукция пользуется заслуженным качеством и отличается продолжительным сроком службы.

Однако, как и сам дизель, ТНВД критичен к качеству топлива, и даже использование изделий такой знаменитой фирмы, как Bosch, не позволяет применять низкокачественную солярку.

Редукционный клапан насоса ГУР

ГУР можно считать обязательным элементом оснащения современного автомобиля, в том числе семейства ВАЗ, например таких, как 2114, 2170, Приора. Его конструкция отрабатывалась достаточно долго и доказала свою эффективность. Функциональное устройство ГУР приведено на рисунке

Такое устройство при работе насоса создает повышенное давление, которое через гидроцилиндр и систему рычагов поворачивает колеса в зависимости от изменения положения руля. Это реализует любой ГУР, и установленный на ВАЗ 2114 тоже. Однако существует некоторое ограничение, которое необходимо учитывать. ГУР рассчитан на работу при определенном давлении, и его максимальное значение не должно превышать установленной величины. Для каждого автомобиля она своя, для ВАЗ 2114 это будет шестьдесят-сто атмосфер.

Вот для исключения превышения заданной величины и используется редукционный клапан. Особенно это актуально, когда руль встает на упор, и если не принять защитных мер, ГУР может быть разрушен. Поэтому изготовителями автомобилей с ГУР не рекомендуется держать руль в крайних положениях. В тех случаях, когда необходимо найти, где находится редукционный клапан, искать его надо в насосе, именно там обеспечивается необходимая величина давления на выходе.

Такой элемент, как редукционный клапан, является обязательной частью многих систем и обеспечивает их защиту при работе в самых разных условиях. Его назначение – избежать превышения давления в системе и благодаря этому предохранить ее от разрушения или повреждения.

znanieavto.ru

Как не попасть на замену насоса ГУРа. Я попал — Audi A4, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет.

Опять я, опять со своими советами в ленте вашей ;) Но это лишь для того, чтобы помогать своими записями людям. Как говорят старцы (не Sтарки) — дураки не учатся на своих ошибках, совершая их вновь и вновь, обычные люди — учатся на своих, умные — на чужих, а мудрецы этих ошибок вообще не делают. Так вот, будьте умнее — предупрежден значит вооружен.

Дело было еще в начале зимы 2016/17, после выпавшего снега и дрифтов по площадкам, машину после таких навалов сопровождал непонятный запах. Масло горелое пахнет не так, тормозуха тоже, антифриз тем более. Да и небыло никаких предпосылок течам. Решив что это обычный запах колодок — продолжал себе позволять это веселье).

Все продолжалось ровно до того самого момента покатух на Зябре, описанного тут на полосе которой меня и застал этот пушной зверек. Уже потом прокручивая события до, я понял, что глупо было игнорировать все необычное что происходило с машиной… Так вот — сев после жены за руль надеясь сделать эффектный заносик на видео, ощутил тяжесть на руле совсем этой машине не свойственную. Вот тут то и дошло все резко — УАся у тебя жижи в системе гура нет…

А ее нет также и в багажнике, и до города ехать 30км. Открыв капот я прифигел от увиденного — шкив насоса системы гидроусилителя руля буквально слез с вала на сантиметр, натянув приводной ремень вперед. Ну и разбросанное масло по всем поверхностям подкапотки. Собственно вот и причина того запаха найдена — это было горящее масло гура которое уходило через уплотнение на валу.

Полный размер

неочень клевая картина. Видно как неровно ремень заходит на шкив гура

Вообще сам факт утечки масла меня не напряг особо, ибо подобные ситуации были и с пассатом, когда сопливила трубка радиатора охлаждения гура. Загудел насос — подлил жижи, все дела. Причем один раз так пришлось ехать более 100 км, возвращаясь назад на жужжащем насосе. Ничего, долил после жидкости и ездил спокойно.

Решив так же поступить и в этом случае (ну не вызывать же эвакуатор на зябру :) ) собрался и потихонечку поехал в Гомель. Насос визжал, на каждом повороте, звук не добавлял бодрости духа. Добравшись до города купил сразу два бутыля Феби 6161 (синтетика) и бегом в гараж доливать.

Но как говорится было уже поздно — открыв бачок, увидел в нем следы стружки и отсутствие уровня масла как такового. Придется разбиратьСразу же после прочтения похожих проблем в интернете, был заказан сальник штока насоса, собственно причина моих бед

и бачок от Газа, на временную замену родному, с фильтром внутри

а точнее от волги 3110.3407178-11, стоит 3 доллара

выходы на нем, очень похожи по диаметрам на наши ваговские бачки. Но запомните — похожи это не значит что такие же. Об этом ниже

Сам насос снимается достаточно легко. Вру. Вы помрете прежде чем открутите эти 4 болта

Полный размер

с завода стоит каяба на 110 бар

шкив спрессовываем таким вот приспособлением

Полный размер

главное сильно не тянуть — погнется

Разбор внутренностей показал что тут нам делать нечего. Воздух попавший в насос изза низкого уровня в бачке сыграл убийственную роль. Без масла внутри насос, выполненный по очень тонким допускам — моментально задирает сам себя. Что собственно и произошло у меня за эти гребанные 30 км

особенно страшны задиры в цилиндрепереворот лопаток в таком случае уже ничем не поможет…

Полный размер

редукционный клапан. Тоже в задирах

Полный размер

все это барахло

Но я конечно попробовал заменить сальник в корпусе, потом собрал систему и запустил. Понятное дело что тут уже все мертво. А что мертво умереть не может и ничего нормально не заработало — насос жужжит, руль нужно крутить двумя руками…

Полный размер

сальники, новый кстати всеми советуемый имеет направление вращения в другую сторону, маслольемные канавки работать не будут . Поэтому не покупайте его на насосы а4

Единственное что меня порадовало это бачок от волги. Он реально почистил масло от взвеси стружки.

Полный размер

качество неочень, но видна кристальная чистота масла

Оригинальный бачок на такое не способен в принципе у него слишком грубая очистка.

Полный размер

так и ездил пока насос поменял. Колхоз но ничего не поделаешь

Ну что ж у нас остается три варианта:1. новый ориг2. новый неориг3. разборкапервый вариант — нецелесообразно, второй вариант — кетай ставить на ауди, не хочется, увы это не про меня.

Остается третий. Но поиски искомого привели меня к тому, что думал уже брать с другой машины с другим шкивом и подбирать заново длину ремня, по создаваемому давлению и креплению с шести ручейковым шкивом, подходит от шарана, но все таки подвернулся вариант в Минске с такой же а4, его я и забрал в итоге за символические 70 уе.

Повторная разборка сборка системы уже прошла гораздо быстрей, в том числе из-за того что Иван Ivankj сделал мне ключ под крышку редукционного клапана, подогнав его по размерам в толщину и длину, дабы можно было там орудовать. Обычный разводной ключ там не влезет как раз из-за толщины губок.

Полный размер

собственно два насоса. И ключик то самый

Инсталлируем все назад на старый бочек — насос жужжит. Да епт твою, что и новый насос подох? Не может быть, остается бачок. Неужели сетка настолько забита что придется все таки менять и его?

Взял на замену оригиналу аналог от а6с5/пассат б5 . Они хоть и не бьются как аналоги по каталогам, но вполне устанавливаемы на штатные места

не совпадает лишь одно ухо крепления, но это не критично. Собираем все назад

Но твою ж налево, оно все равно жужжит и бурлит в бачке. Да не может быть, чтобы сетка в новом была забита, проверяю патрубки подачи и обратки — вуаля — обратка воздух сосет. При зажатии руками бурление сразу прекращается и система работает как нужно! Так вот в чем дело — бачок от волги имеет слегка большие диаметры штуцеров что и сыграло роль в данном случае — патрубки растянулись подсасывая воздух на обычных соединениях родного бочка. А раз такое дело — сливаю в очередной раз все и ставлю на место штатный бачок. Только на этот раз поменяв самозажимные хомуты на более мощные. Заводка и все — красота.

Ни бурления ни жужжания, руль вертится легко как и было до этого, сервотроник работает как в штате. На радостях отмыл подкапотку от грязи которую создал старый насос. Так и езжу до сих пор — все отлично.

Полный размер

чисто и красиво

Единственное чего я еще не сделал — это необходимость заменить неоригинальную жижу на оригинал. Что бы там не говорили, Оригинал есть оригинал, он жиже этих всех аналогов (проверял лично растрясывая канистры феби (синтетики, не минералки) и g00400m2 — это факт), поэтому будет залит в ближайшее время. И еще такой совет — никогда не лейте всякие декстроны или атф жижи в гур, это убийство для насоса, прием применяемый перекупами при перепродаже авто с мертвым насосом или рейкой. В поисках инфы по гуру не раз сталкивался с этими деструктивными советами.

Ну и напоследок руководства по проверке уровня жидкости в системе гур по ЭЛЬЗЕ

Обратите внимание на то что пробку со щупом нужно закручивать при замере

А так же ПРАВИЛЬНЫЕ действия при замене жидкости или элементов рулевого. А то тоже такое некоторые советуют, что рейка ваша пойдет в ремонт после таких варварских прокачек не задерживаясь надолго

два варианта развития событий — с заменой рулевого механизма и всё остальное

Цена вопроса: $100 Пробег: 185200 км

Page 2

Всем привет.

Опять я, опять со своими советами в ленте вашей ;) Но это лишь для того, чтобы помогать своими записями людям. Как говорят старцы (не Sтарки) — дураки не учатся на своих ошибках, совершая их вновь и вновь, обычные люди — учатся на своих, умные — на чужих, а мудрецы этих ошибок вообще не делают. Так вот, будьте умнее — предупрежден значит вооружен.

Дело было еще в начале зимы 2016/17, после выпавшего снега и дрифтов по площадкам, машину после таких навалов сопровождал непонятный запах. Масло горелое пахнет не так, тормозуха тоже, антифриз тем более. Да и небыло никаких предпосылок течам. Решив что это обычный запах колодок — продолжал себе позволять это веселье).

Все продолжалось ровно до того самого момента покатух на Зябре, описанного тут на полосе которой меня и застал этот пушной зверек. Уже потом прокручивая события до, я понял, что глупо было игнорировать все необычное что происходило с машиной… Так вот — сев после жены за руль надеясь сделать эффектный заносик на видео, ощутил тяжесть на руле совсем этой машине не свойственную. Вот тут то и дошло все резко — УАся у тебя жижи в системе гура нет…

А ее нет также и в багажнике, и до города ехать 30км. Открыв капот я прифигел от увиденного — шкив насоса системы гидроусилителя руля буквально слез с вала на сантиметр, натянув приводной ремень вперед. Ну и разбросанное масло по всем поверхностям подкапотки. Собственно вот и причина того запаха найдена — это было горящее масло гура которое уходило через уплотнение на валу.

Полный размер

неочень клевая картина. Видно как неровно ремень заходит на шкив гура

Вообще сам факт утечки масла меня не напряг особо, ибо подобные ситуации были и с пассатом, когда сопливила трубка радиатора охлаждения гура. Загудел насос — подлил жижи, все дела. Причем один раз так пришлось ехать более 100 км, возвращаясь назад на жужжащем насосе. Ничего, долил после жидкости и ездил спокойно.

Решив так же поступить и в этом случае (ну не вызывать же эвакуатор на зябру :) ) собрался и потихонечку поехал в Гомель. Насос визжал, на каждом повороте, звук не добавлял бодрости духа. Добравшись до города купил сразу два бутыля Феби 6161 (синтетика) и бегом в гараж доливать.

Но как говорится было уже поздно — открыв бачок, увидел в нем следы стружки и отсутствие уровня масла как такового. Придется разбиратьСразу же после прочтения похожих проблем в интернете, был заказан сальник штока насоса, собственно причина моих бед

и бачок от Газа, на временную замену родному, с фильтром внутри

а точнее от волги 3110.3407178-11, стоит 3 доллара

выходы на нем, очень похожи по диаметрам на наши ваговские бачки. Но запомните — похожи это не значит что такие же. Об этом ниже

Сам насос снимается достаточно легко. Вру. Вы помрете прежде чем открутите эти 4 болта

Полный размер

с завода стоит каяба на 110 бар

шкив спрессовываем таким вот приспособлением

Полный размер

главное сильно не тянуть — погнется

Разбор внутренностей показал что тут нам делать нечего. Воздух попавший в насос изза низкого уровня в бачке сыграл убийственную роль. Без масла внутри насос, выполненный по очень тонким допускам — моментально задирает сам себя. Что собственно и произошло у меня за эти гребанные 30 км

особенно страшны задиры в цилиндрепереворот лопаток в таком случае уже ничем не поможет…

Полный размер

редукционный клапан. Тоже в задирах

Полный размер

все это барахло

Но я конечно попробовал заменить сальник в корпусе, потом собрал систему и запустил. Понятное дело что тут уже все мертво. А что мертво умереть не может и ничего нормально не заработало — насос жужжит, руль нужно крутить двумя руками…

Полный размер

сальники, новый кстати всеми советуемый имеет направление вращения в другую сторону, маслольемные канавки работать не будут . Поэтому не покупайте его на насосы а4

Единственное что меня порадовало это бачок от волги. Он реально почистил масло от взвеси стружки.

Полный размер

качество неочень, но видна кристальная чистота масла

Оригинальный бачок на такое не способен в принципе у него слишком грубая очистка.

Полный размер

так и ездил пока насос поменял. Колхоз но ничего не поделаешь

Ну что ж у нас остается три варианта:1. новый ориг2. новый неориг3. разборкапервый вариант — нецелесообразно, второй вариант — кетай ставить на ауди, не хочется, увы это не про меня.

Остается третий. Но поиски искомого привели меня к тому, что думал уже брать с другой машины с другим шкивом и подбирать заново длину ремня, по создаваемому давлению и креплению с шести ручейковым шкивом, подходит от шарана, но все таки подвернулся вариант в Минске с такой же а4, его я и забрал в итоге за символические 70 уе.

Повторная разборка сборка системы уже прошла гораздо быстрей, в том числе из-за того что Иван Ivankj сделал мне ключ под крышку редукционного клапана, подогнав его по размерам в толщину и длину, дабы можно было там орудовать. Обычный разводной ключ там не влезет как раз из-за толщины губок.

Полный размер

собственно два насоса. И ключик то самый

Инсталлируем все назад на старый бочек — насос жужжит. Да епт твою, что и новый насос подох? Не может быть, остается бачок. Неужели сетка настолько забита что придется все таки менять и его?

Взял на замену оригиналу аналог от а6с5/пассат б5 . Они хоть и не бьются как аналоги по каталогам, но вполне устанавливаемы на штатные места

не совпадает лишь одно ухо крепления, но это не критично. Собираем все назад

Но твою ж налево, оно все равно жужжит и бурлит в бачке. Да не может быть, чтобы сетка в новом была забита, проверяю патрубки подачи и обратки — вуаля — обратка воздух сосет. При зажатии руками бурление сразу прекращается и система работает как нужно! Так вот в чем дело — бачок от волги имеет слегка большие диаметры штуцеров что и сыграло роль в данном случае — патрубки растянулись подсасывая воздух на обычных соединениях родного бочка. А раз такое дело — сливаю в очередной раз все и ставлю на место штатный бачок. Только на этот раз поменяв самозажимные хомуты на более мощные. Заводка и все — красота.

Ни бурления ни жужжания, руль вертится легко как и было до этого, сервотроник работает как в штате. На радостях отмыл подкапотку от грязи которую создал старый насос. Так и езжу до сих пор — все отлично.

Полный размер

чисто и красиво

Единственное чего я еще не сделал — это необходимость заменить неоригинальную жижу на оригинал. Что бы там не говорили, Оригинал есть оригинал, он жиже этих всех аналогов (проверял лично растрясывая канистры феби (синтетики, не минералки) и g00400m2 — это факт), поэтому будет залит в ближайшее время. И еще такой совет — никогда не лейте всякие декстроны или атф жижи в гур, это убийство для насоса, прием применяемый перекупами при перепродаже авто с мертвым насосом или рейкой. В поисках инфы по гуру не раз сталкивался с этими деструктивными советами.

Ну и напоследок руководства по проверке уровня жидкости в системе гур по ЭЛЬЗЕ

Обратите внимание на то что пробку со щупом нужно закручивать при замере

А так же ПРАВИЛЬНЫЕ действия при замене жидкости или элементов рулевого. А то тоже такое некоторые советуют, что рейка ваша пойдет в ремонт после таких варварских прокачек не задерживаясь надолго

два варианта развития событий — с заменой рулевого механизма и всё остальное

Цена вопроса: $100 Пробег: 185200 км

www.drive2.ru

Проблемы с ГУР. Невозможное возможно — BMW 5 series, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2

TroyaEU был больше 1 месяца назад

Я ездил на BMW 5 series Ужгород, Украина

Всем привет. Решил написать о своем маленьком ремонте который превратился в проблему из которой пока не видно выхода. Может коллективным умом победим.Предисловие-Стучала у меня на машине рулевая рейка поэтому при случае приобрел я рейку с рук, которая впрочем оказалась еще хуже моей, но это не важно. И вот поменял я рейку на ту другую, понял что она еще больше стучит чем моя но времени на повторный заезд на сервис не было и так и ездил некоторое время.Подвернулся знакомый который предложил отреставрировать рейку-заменить там все сальники, втулки и предложил развернуть короткий рулевой вал на 180градусов, так как в положении центр рейки в том месте больше выработка на зубах и появляется стук из за этого, а так стук пропадет.Суть проблемы---Открутили рейку с машины и установили мою же отреставрированную рейку которая была снята до этого и ничего больше не трогали. После сборки прокачали, завели и авто проехало ровно 5мин и руль начал тяжелеть и гур пропал. После перезапуска двигателя иногда появляется гур но сразу же пропадает стоить газануть выше холостых. Мастер сказал-умер насос. Я купил оригинальный насос который стоял на рабочей машине, при мне сняли и я купил. Поставили. Гур работал 5-10мин и точно так затух.Сняли отреставрированную рейку и поставили мою на которой я приехал---эффект тот же, гура нет. Появится и пропадает. Уже много раз меняли рейки местами, меняли насосы, ПРОМЫВАЛИ СИСТЕМУ. Даже купил полный комплект трубопроводов на гур, подозревали забитые шланги.- ничего не помогает.Вскрытие показало что в насосе подачу давления на рейку перекрывает редукционный клапан сброса давления. Подкладывали под него на старом насосе дополнительную пружину- помогло но ненадолго, очень грелся гур и воняло жженым. Без доп пружины клапан перекрывает подачу при оборотах выше холостых, на холостых оба насоса с горем пополам работают.Вопрос---ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ?Насос меняли. Рейку меняли на старую.Трубопроводы поменяли. И все равно ГУР не работает.

Из за чего постоянно срабатывает клапан сброса давления в обратку в насосе? У кого что то похожее было?

Цена вопроса: $300 Пробег: 188000 км

www.drive2.ru

ГУР (Гидроусилитель руля) — Nissan Mistral, 2.7 л., 1995 года на DRIVE2

Без каких либо предпосылок или причин, вдруг из бачка начало выкидывать жидкость, насос гура стал издавать треск, всё на заведенную машину. Думал, может что попало в шланг и нет правильной циркуляции жидкости. Открутив шланги с бачка и насоса гура, со шлангов всё прекрасно сливалось и после этого насос заработал. Пару дней поездив, решил послушать как насос работает, в салоне все тихо, а на первый завод с утра есть треск, буквально 2 секунды и тишина. Было слышно только при открытом капоте. Пришлось разбирать и не ждать, пока в не нужный момент откажет.Разбирал и ставил несколько раз. Один раз где-то ошибся по меткам и руль стал тугим, в следующий раз собрал все по меткам, руль стал как надо, но появился не уходящий треск, который был в самом начале. В итоге выяснилось, что порвалась сетка на редукционном клапане, не понятно по какой причине. В итоге взял контрактный с Японии и поставил.

Моё мнение такое, если бегут прокладки на насосе, то менять их надо уже тогда, когда сильно побегут. А если что случилось другое, сначала смотреть обычный клапан и редукционный, они снимаются без снятия насоса. Дальше уже сам насос снимать, хотя если есть износ в самом насосе, все равно уже не отремонтировать. Но для себя можно попробовать))) Но если на другой машине насос стоит в труднодоступном месте, то несколько раз снимать и ставить может быть накладно, если делать у механиков.

Стрелкой показано, где стоит редукционный клапан. Собственно с него и надо начинать, а не разбирать весь насос, как выяснилось позже.

Снятый насос выглядит так.

Сзади насоса откручиваем крышку, держится на четырёх болтах.

Вверху сама крышка. Снизу насос. Стрелками выделил метки. Кто не запомнит, как правильно стаяла овальная деталь, то на крышке отпечатались следы меток. Метки все надо соблюдать, иначе насос не будет работать.

Первой стрелкой отмечены лепестки, они вставляются в деталь под номером 2. Лепестки по износу должны быть ровные. В детали под номером два, отверстия под них тоже должны быть ровные, идеально. Под номером три, с внутренней стороны не должно быть никаких потертостей. У меня везде всё ровно было.

Клапан, который показан на первой фотографии. Чтобы разобрать, надо вытащить втулку.

Разобранный клапан.

Разобранный клапан.

Дальше вытаскиваем редукционный клапан. Он стоит за клапаном-болтом. Вытащить можно пинцетом (есть щель, где стрелка), либо сверху постучать (где на первой фотографии указано стрелочкой) и он выпадет, это если насос не снятый. На снятом просто перевернуть его вниз и потрясти.

Вот так выглядит редукционный клапан. Стрелкой номер один показана поверхность, которую нельзя царапать. А под стрелкой номер два может кто разбирал этот кончик? Не понятно снимается или нет, и должны ли быть еще какие-то детали, потому что у меня на нем порвалась сеточка. Смотрим следующее фото.

Порванная сетка, из-за который и были у насоса проблемы.

www.drive2.ru

Проблемы с ГУРом. Нужны советы! — Сообщество «Subaru Клуб» на DRIVE2

Приветствую субобратьев! У меня Subaru Outback 2001 г.в. (USA)Столкнулся со следующей проблемой. После ремонта авто (ремонт был долгий, более полугода), установил все агрегаты в том числе и насос ГУРа на свое место. Подулючил шланги. Прокачал как положено не заводя машину, воздух вышел, уровень упал (не хапнув воздуха). Долил масла. Еще прокачал. Воздуха больше не было.Далее заводим. Завел, выезжая из гаража понял что ГУР не работает((. Причем никаких посторонних звуков не издает. Воя нет. Покрутил рулем — ощущения как на КамАЗе. Если стоишь на месте и держишь обороты 2000, то руль легко крутится. На холостых как буд-то ГУРа нет((

Вывешивал морду, качал рулем опять и не заводя и заводя двигатель. Пузырей воздуха нет. Но ГУР не работает.

Куда копать? Насос? Но он работал до разборки авто… Не мог же он сломаться, лежа на полочке…Помогите разобраться.

Дополнение:Снял насос. Решил докапаться до датчика с контактом (хотя для этого насос можно было конечно и не снимать)). Открутил его, пошевелил контакт и шток, который должен видимо размыкать массу. Покрутил от руки насос, жидкость качает на ура! Думаю дай ка поставлю, может в этом датчике дело.Установил, завел… начинаю поворачивать рули и… все работает!При повороте руля обороты приподымаются и руль легко крутится. Покрутил он края до края несколько раз. Все ништяк.Заглушил. Кожухи на ремни поствил. Думаю прокачусь по гаражам. Завожу, выезжаю и руля не стало опять(((

Реакции двигателя на поворот руля опять нет. Вот и думай тут: то ли в этом дело, то ли внутренние еще клапана гонят…

www.drive2.ru


Смотрите также