ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

Ремонт двигателя авто


Ремонт двигателя это

Ремонт двигателя – это процесс, позволяющий поддерживать работоспособность или восстановить надежное функционирование агрегата. Различные виды отличаются сложностью и длительностью. Чтобы силовая установка машины функционировала длительное время, обслуживание и ремонт лучше доверить специалистам техцентра.

Определение вида ремонта двигателя

В зависимости от особенностей проведения работ ремонт двигателя может быть:

  • текущим;
  • средним;
  • капитальным.

Текущий ремонт позволяет устранить незначительные неисправности двигателя. Он производится планово и может включать замену расходных материалов и технологических жидкостей. Средний ремонт требует частичной разборки силового агрегата. При этом устраняются поломки, производится восстановление или замена изношенных деталей двигателя: ГБЦ, ремня ГРМ, болтов крепления, прокладки головки блока цилиндров и др. Все ремонтные работы выполняются на основе диагностики.

В случае сильных повреждений и износа деталей осуществляется капитальный ремонт двигателя автомобиля. Он обязательно включает снятие и полную разборку двигателя, замену или восстановление узлов и отдельных элементов. Если проведение кап ремонта мотора нецелесообразно, специалист может рекомендовать установку нового агрегата.

Причины обращения в автосервис на ремонт двигателя

Ответ на вопрос, какой пробег до капитального ремонта двигателя, зависит от машины и особенностей ее эксплуатации. Ресурс отечественных автомобилей составляет не менее 100 тыс. км, большинства зарубежных – 200–250 тыс. км. Снижение этого срока и возникновение необходимости в капитальном ремонте двигателя может быть обусловлено:

  • использованием топлива и масла низкого качества – способствует забиванию каналов и масляному «голоданию», образованию нагара;
  • несоблюдением сроков технического обслуживания двигателя и замены технологических жидкостей – снижение качественных показателей масла приводит к увеличению трения и выходу из строя поршней, цилиндров, коленчатого вала и т. д.;
  • плохим состоянием топливного и масляного фильтров, а также неплотными соединениями во впускной системе, через которую в двигатель может попасть пыль и грязь;
  • неправильной настройкой двигателя, несвоевременными устранениями мелких поломок;
  • экстремальным режимом эксплуатации – «холодный» пуск, работа двигателя при максимально возможных нагрузках ведут к износу деталей и ускорению необходимости ремонта.

Признаки неисправности двигателя

Очевидными причинами обращения к специалистам за ремонтом двигателя являются механические повреждения, последствия гидроудара или длительной работы без качественной смазки. Обратиться в автосервис для диагностики следует при:

  • значительном расходе топлива и технологических жидкостей;
  • появлении сторонних вибраций, стуков, шумов;
  • снижении мощности двигателя;
  • образовании дымных выхлопов;
  • протечке масла и охлаждающей жидкости.

Что нужно для капитального ремонта двигателя

Капитальный ремонт двигателя – это сложный и трудоемкий процесс. Чтобы определить его целесообразность, необходимо провести полную диагностику. Она состоит из механического и компьютерного тестирования узлов и деталей агрегата. Выполнение данных процедур позволяет:

  • установить общее состояние двигателя;
  • выявить имеющиеся дефекты и неисправности;
  • определить количество деталей, требующих восстановления или замены.

На основе полученных данных устанавливается длительность и стоимость ремонта двигателя. Чтобы не переплатить и гарантированно получить положительный результат, важно все работы проводить в специализированном центре, мастера которого знают все тонкости процедур, не будут выполнять ненужные процессы и завышать цену.

Данный вид ремонта обязательно включает снятие, разборку и чистку элементов двигателя. Просушенные детали подвергаются дефектовке, которая включает визуальный осмотр и сравнение имеющихся размеров с номинальными. Этот этап позволяет выявить необходимое количество запчастей и элементов, требующих восстановления.

Капиталка двигателя включает:

  • капремонт головки блока цилиндров – опрессовку, шлифовку ГБЦ, работы по восстановлению или замене направляющих втулок, клапанов и их седел, установку новых маслосъемных колпачков;
  • расточку и хонингование цилиндров или замену гильз;
  • рихтовку коленвала, шлифовку и полировку коренных и шатунных шеек;
  • снятие и установку заглушек, чистку каналов коленвала;
  • замену подшипников, вкладышей, сальников;
  • перепрессовку поршней и др.

После выполнения всех необходимых работ производится сборка двигателя. Обязательный этап – обкатка агрегата, которая производится на специальном стенде. Также важно первые 3500 км после установки отремонтированного двигателя эксплуатировать его в щадящем режиме – обороты не должны превышать 5000. После прохождения этого километража следует произвести замену масла.

Что такое ремонт от MEN'S MOTORS

Специализированный центр MEN'S MOTORS в Москве предлагает полный спектр услуг по ремонту двигателей машин разных марок. Мастера готовы провести качественное обследование силового агрегата и в оптимальные сроки выявить существующие проблемы. На основе этого будет составлен перечень необходимых ремонтных работ, определена длительность и стоимость.

К преимуществам обращения в наш центр относят следующее:

  • большой опыт выполнения ремонтных работ разных видов двигателей;
  • наличие всех необходимых запчастей, инструментов и оборудования;
  • отличный сервис;
  • гарантия качества;
  • привлекательные цены.

Записать ваш автомобиль на обследование и ремонт двигателя удобно по указанному на сайте номеру телефона.

mensmotors.ru

Капитальный ремонт двигателя автомобиля

Статья о том, как производить капремонт двигателя. Признаки необходимости ремонта и этапы работы. В конце статьи — интересное видео о капремонте мотора автомобиля.Содержание статьи:Все, что движется — подлежит износу, включая двигатель автомобиля. Как бы вы ни старались продлить срок его бесперебойной эксплуатации с момента покупки машины, все равно настанет такой момент, когда капитальный ремонт мотора неизбежен.Что такое капитальный ремонт автомобильного двигателя? Кратко говоря, это такой ремонт, который охватывает буквально весь мотор, все его составные части, доводя их до качества, приблизительно равного тому, в каком агрегат был выпущен на заводе.Капитальный ремонт предполагает разборку и чистку всего мотора, ревизию всех частей с последующей из сменой в случае непригодности. Также производится ревизия коленвала, механизмов и коммуникаций подачи топлива, блока цилиндров, кривошипно-шатунного механизма, смазочной и охладительной систем.

Кстати, если вы задумали просто перебрать двигатель, то не думайте, что это и будет капитальный ремонт. Разумеется, нет. В данном случае вы лишь замените или отремонтируете только те детали и узлы, которые вышли из строя.

А вот если у двигателя в процессе длительной эксплуатации заметно упала мощность и снизилась компрессия, то это уже явный сигнал к тому, что мотор нуждается в капитальном ремонте.
  1. Поздняя замена масла. Мотор может довольно скоро прийти в негодность, если вы поменяли масло и заменили масляный фильтр намного позднее рекомендованного срока. Ведь в условиях отработанного масла усиливается трение деталей, которые из-за этого становятся непригодными. Дело в том, что отработанное масло становится вязким, образует присадки и отложения, а также скапливает продукты износа двигателя.
  2. Некачественное масло тоже может приблизить момент капитального ремонта, потому что является не менее опасным врагом двигателя, нежели отработанное масло. Моторные масла низкого качества не обладают необходимым набором свойств для полноценной смазки двигателя и к тому же способствуют быстрому образованию вредных отложений. Поэтому такое масло может вызвать образование своеобразных тромбов в каналах, по которым проходит масляная смесь, что полностью лишает двигатель смазки. Это явление можно сравнить с образованием тромбов в кровеносных сосудах человека, ведь масло — это по сути та же кровь для мотора. И, разумеется, двигатель от этого быстрее приходит в негодность, потому что без смазки возникают задиры, происходит заклинивание, что не сулит ничего хорошего.
  3. Фильтры. Вернее, их неудовлетворительное состояние. Топливные и воздушные фильтры необходимо регулярно и вовремя менять, и при установке новых соединения нужно делать плотными. Забитые фильтры и слабые соединения приводят к попаданию грязи и пыли в двигатель, в результате чего быстро изнашиваются цилиндры и поршни.
  4. Игнорирование регулировок и мелких поломок. Это может быть еще одной причиной быстрого старения мотора и выхода его из строя. На малейшие отклонения в работе мотора реагируйте немедленно. Например, если вы услышали стук распредвала, то это верный предвестник регулярного загрязнения всей смазочной системы.
  5. Эксплуатационный режим. Режим эксплуатации тоже влияет на срок безотказной работы мотора. Основные враги двигателя – это резкое торможение и резкий газ. Именно в этих режимах двигатель испытывает критические нагрузки.
  6. Некорректный запуск. На долю некорректного запуска двигателя приходится 70% всех случаев износа. Поэтому особое внимание уделяйте холодному запуску: если вязкость и температура масла не будут соответствовать нормативным характеристикам, могут возникнуть неприятности. Обязательно прогревайте двигатель! Делайте это качественно, особенно в зимнее время. В противном случае во всей системе появятся нежелательные отложения, а на поршнях, кольцах и внутренней поверхности цилиндров может возникнуть коррозия.
Кстати, поршни и поверхности камер разрушаются еще и по другим причинам:
  • некорректная настройка угла опережения зажигания;
  • неисправная система впрыска горючей смеси;
  • нарушение работы системы контроля;
  • свечи не соответствуют марке автомобиля.
Перечень этих неисправностей нередко приводит к детонации топливной смеси, что чревато деформацией поршня и выходом из рабочего состояния камеры сгорания. Кроме того, при неисправной системе охлаждения возможен перегрев двигателя, отчего головки блока цилиндров могут деформироваться.

Внутренние части мотора в процессе работы покрываются защитной масляной пленкой, и если это масло не охлаждается в должной степени, пленка теряет свои защитные свойства. В дизельных машинах из-за сбоев топливной системы могут прогорать поршни.

«Больной» мотор обязательно начнет проявлять соответствующие симптомы, по которым мы узнаем, что настало время капитального ремонта. К этим признакам отнесем следующие:
  1. Образование обильного нагара на свечах зажигания.
  2. Топливный и масляный расходы становятся неестественно большими.
  3. Поток газа и паров из шланга вентиляции становится пульсирующим.
  4. Выхлопной дым меняет свою окраску (умелые специалисты по цвету выхлопных газов могут определить неисправность).
  5. Падение мощности. Об этом может свидетельствовать показатель максимальной мощности, который снижается на 15% и более. Также снижение мощности двигателя можно определить во время разгона. Если время разгона до 100 км/час с места увеличилось и стало на четверть больше нормативного, это значит, что двигатель не работает в полную силу.
  6. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
  7. Мотор перегрелся и функционирует с перебоями. Появление детонации.
  8. «Выстрелы» и «чихания» в карбюраторе – серьезный сигнал о необходимости капитального ремонта.
  9. Нетипичные шумы в двигателе.
  10. Низкое давление масла.
Приведенный перечень неисправностей поможет вам определиться с возможностью капитального ремонта. Но при этом не забывайте, что для капремонта необходимо рассматривать не отдельные поломки в моторе, а весь комплекс неисправностей.А если таковые признаки не наблюдаются или наблюдаются слабо, то тогда специалисты советуют производить капитальный ремонт после 150-200 тыс. км пробега.Рассмотрим пошаговую инструкцию капремонта двигателя автомашины.
  1. Демонтаж мотора, полная разборка и очистка каждого узла в отдельности.
  2. Ревизия повреждений деталей, анализ износа.
  3. Обнаружение дефектов:
    • трещины на корпусе мотора;
    • замер зазоров;
    • определение дефектов коленвала;
    • замер геометрических размеров и форм подвижных деталей, сравнение с заводскими номиналами.
  4. Ремонт головки блока цилиндров:
    • избавление от трещин;
    • восстановление или смена направляющих втулок;
    • полная замена или реставрация фасок седел клапанов;
    • монтаж новых маслосъемных колпачков.
  5. Ремонт БЦ:
    • расточка цилиндров и их абразивная обработка, а также монтаж новых гильз;
    • ликвидация трещин на поверхности блока;
    • ремонт ниши коленвала;
    • выравнивание привалочной плоскости;
  6. Ремонт коленвала.
  7. Сборка и монтаж мотора.
  8. Холодная обкатка двигателя – долгая работа в режиме холостого хода. Осуществляется для притирки отремонтированных и замененных деталей.
  9. Регулирование:
    • регулирование оборотов холостого хода;
    • регулирование уровня токсичности выхлопа (СО);
    • регулирование зажигания.
Теперь вы знаете, в каких случаях и как нужно выполнять капитальный ремонт двигателя автомашины. В заключение ответим на самый легкий вопрос: для чего?
  1. В результате капитального ремонта повышается общее качество работы автомобиля.
  2. Возрастает срок бесперебойной работы мотора.
  3. Снижает риск поломки двигателя.
Но если при этом вы будете заливать только качественное масло и вовремя менять его, а также менять масляный, воздушный и топливный фильтры, щадить машину на максимальных нагрузках, правильно регулировать двигатель – вам не придется иметь дело с капитальным ремонтом слишком часто. Успехов вам и безопасной дороги!

Видео о капитальном ремонте двигателя:

Теги

Советы автомобилистам Статья о том, как производить капремонт двигателя. Признаки необходимости ремонта и этапы работы. В конце статьи — интересное видео о капремонте мотора автомобиля.

Интересные статьи:

fastmb.ru

Капитальный ремонт двигателя

Ремонтные работы,  возможные без снятия  двигателя с автомобиля Без снятия двигателя с автомобиля можно выполнить большинство основных операций по ремонту. Перед началом любых работ рекомендуется промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, поскольку можно предотвратить загрязнение внутренних элементов двигателя. Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие, снимите капот и брызговики. Если наблюдаются следы течей масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек и сальник коленчатого вала. Без снятия двигателя можно снять водяной насос, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор. Поскольку головку блока цилиндров тоже можно снять без снятия двигателя, то можно отремонтировать и клапанный механизм. Без снятия можно выполнить и такие работы, как замена или проверка состояния зубчатого ремня, шкивов зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, масляного насоса и уплотнения передней крышки. В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия двигателя не рекомендуется, так как нужно очистить сопутствующие детали и выполнить подготовительные мероприятия. Общие рекомендации по  капитальному ремонту двигателя Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку он основан на целом ряде показателей. Большой пробег не всегда является показателем необходимости проведения капитального ремонта, а  малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность проведения текущего технического обслуживания двигателя. При замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию в установленные сроки двигатель надежно служит на протяжении многих тысяч километров пробега. Недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться в том, что утечки не причина повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к специалисту. Если при работе двигателя прослушиваются повышенный шум или стуки, то вероятной их причиной может быть износ вкладышей шатунных или коренных подшипников. Выверните датчик давления и измерьте манометром давление масла, сравните полученное значение с указанным в технических данных. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса. Потеря мощности, провалы в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно если все эти признаки неисправности появляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразен ремонт. Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются (или хонингуются) до ремонтного размера. После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать коленчатый вал до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не заменяют, так как его состояние на момент ремонта, как правило, удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно служить долгое время. Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием ремонтных работ, чтобы определить объем предстоящих работ. Капитальный ремонт несложен, но требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования. Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей. Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором, принимать решение о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или отремонтированных деталей. В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.

Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить, какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.
Альтернативы  капитального ремонта  двигателя При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими критериями необходимости проведения капремонта являются стоимость ремонта, возможность доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запчастей, время, планируемое на проведение работ, а также личный опыт. Вот некоторые из вариантов выполнения капитального ремонта. Приобретение отдельных запчастей. Если обследование покажет, что блок цилиндров и большинство деталей в удовлетворительном состоянии и могут использоваться в дальнейшем, то наиболее целесообразна с экономической точки зрения покупка отдельных запчастей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаруживается незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию. Коленчатый вал полной комплектации. Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подогнанных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатуны. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. Эти комплекты обычно содержат поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров. Блок цилиндров неполной комплектации. Содержит блок цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые вкладыши коренных и шатунных подшипников, все зазоры соответствуют нормам. На комплект устанавливают имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем. Блок цилиндров полной комплектации. Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шкив зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и кожухи ремня. Все детали установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы и навесные агрегаты. Тщательно продумайте, какая из альтернатив вам лучше всего подходит; перед покупкой деталей проконсультируйтесь в автосервисе, с поставщиками и продавцами запчастей. Меры безопасности  при снятии двигателя   Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитального ремонта или ремонта основных узлов, необходимо провести подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место, где будут проводиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Если ни мастерской, ни гаража нет, потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтированная площадка. Мойка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и поддерживать его в исправном состоянии. Понадобятся подъемник или тельфер. Убедитесь в том, что эти устройства способны поднять двигатель со всеми агрегатами. Соблюдение правил безопасности играет первостепенную роль, так как извлечение двигателя из автомобиля – опасная операция. Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным человеком, необходим помощник. Попросите помочь опытных механиков. Существует много видов работ по извлечению двигателя из моторного отсека, которые надо выполнять с помощником. Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или приобретите все необходимые инструменты и оборудование, перед тем как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат, относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные противооткатные упоры, ветошь и растворитель для удаления неизбежных луж от пролитых жидкостей. Если подъемник будет взят напрокат, договоритесь заранее и выполните все работы, в которых этот механизм не нужен. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что довольно долго вы не сможете пользоваться автомобилем. Для выполнения определенных работ, для которых необходимо специальное оборудование, придется обратиться в сервисный центр. До снятия двигателя точно оцените затраты времени на ремонт и восстановление деталей. Будьте очень внимательны при снятии двигателя. Необдуманные действия могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, ведь главное – работа без травм. Последовательность  разборки при капитальном  ремонте двигателя Легче всего разбирать двигатель и проводить все виды работ на переносном стенде. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления. Если стенда нет, разбирать двигатель можно, укрепив его на прочном верстаке или полу. При разборке без стенда будьте очень осторожны во время проведения операций по двигателю. Если двигатель предполагается сдать в ремонт, то сначала надо снять все агрегаты, чтобы впоследствии установить их в таком же порядке, как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся следующие: – генератор и кронштейны; – системы снижения токсичности отработавших газов; – распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода; – впускной и выпускной коллекторы; – детали подвески двигателя; – маховик с механизмом сцепления.
При снятии с двигателя навесных агрегатов с особым вниманием отнеситесь к тем деталям, которые могут понадобиться при установке двигателя или для вспомогательного монтажа. Нанесите метки на прокладки, сальники, проставки, валы, шайбы, гайки, чтобы установить их в прежнее положение.
Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации, т.е. блок цилиндров с установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой, то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон и масляный насос. Перечень подлежащих снятию деталей определяется принятым вариантом ремонта. Если планируется провести полный капитальный ремонт, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали двигателя в следующем порядке: – кожухи зубчатого ремня привода газораспределительного механизма; – крышка головки блока цилиндров; – передняя и задняя крышки; – головка блока цилиндров и распределительный вал; – шатунно-поршневая группа; Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта понадобятся следующие инструменты и оборудование: – стандартный набор инструментов; – небольшие коробки или пластиковые мешки для хранения деталей; – шпатель для удаления остатков прокладок; – развертка для раззенковки отверстий; – стрелочный индикатор с монтажной системой; – приспособление для сжатия пружин; – приспособление для хонингования цилиндров; – инструмент для очистки канавок поршневых колец; – набор метчиков и плашек;
В продаже имеются новые и ремонтные головки блока цилиндров. Поскольку для разборки и проверки понадобятся специализированные инструменты, а запасные части иногда найти нелегко, лучше всего приобрести новую головку блока цилиндров, чем разбирать ее, проверять и ремонтировать отдельные детали.
Разборка головки блока  цилиндров Для разборки головки блока цилиндров необходимо снять впускной и выпускной коллекторы и сопутствующие детали. Снимите с головки распределительный вал и коромысла в сборе с валами, если эти детали еще не сняты. Промаркируйте детали или положите их отдельно, чтобы впоследствии можно было установить на прежнее место. Перед снятием клапанов промаркируйте их или приготовьте место, чтобы уложить вместе все детали клапана и затем установить в прежнюю направляющую втулку. Специальным приспособлением сожмите пружины первого клапана и снимите сухари. Осторожно освободите пружины клапана, снимите тарелку, пружины, маслоотражательный колпачок и стопорное кольцо, выньте клапан из головки блока цилиндров. Если извлечение клапана из направляющей затруднено (плохо проталкивается), протолкните его обратно в направляющую втулку и слегка обработайте надфилем или бруском участок стержня около проточки под сухари. Повторите те же действия для остальных клапанов. Помните, что надо уложить вместе все детали клапана, чтобы впоследствии установить их на прежнее место. После снятия клапанов и их рассортировки очистите головку блока цилиндров и проверьте ее состояние. Если проводится полный капитальный ремонт двигателя, то, перед тем как начать чистку и проверку головки блока цилиндров, завершите  все операции по разборке. Чистка и проверка головки блока цилиндров Тщательная чистка головки блока цилиндров и деталей клапанного механизма с последующей проверкой позволит оценить объем сервисных работ при капитальном ремонте двигателя. Соблюдая осторожность, удалите все остатки материала прокладок и герметика с привалочных поверхностей головки блока цилиндров, блока цилиндров, впускных и выпускных коллекторов, чтобы не повредить поверхности из непрочного алюминиевого сплава. Пользуйтесь для этой цели имеющимися в продаже специальными средствами, растворяющими материал уплотнений и облегчающими труд. С каналов системы охлаждения удалите накипь. Жесткой проволочной щеткой удалите все отложения из масляных каналов. Метчиком прочистите резьбу в каждом резьбовом отверстии, чтобы удалить следы коррозии и герметика. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом все каналы и отверстия, чтобы удалить оставшиеся после чистки частицы. Плашками прочистите резьбы шпилек крепления впускного и выпускного коллекторов. Промойте головку блока цилиндров растворителем и тщательно просушите. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить все каналы и скрытые полости.
При чистке головки блока цилиндров и деталей клапанного механизма очень хорошие результаты дает применение растворителей нагара. Это очень едкие жидкости, поэтому пользоваться ими надо, соблюдая меры предосторожности. Изучите инструкцию по применению, приведенную на упаковке.
Тщательно очистите коромысла и валы. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить масляные каналы. Промойте растворителем пружины клапанов, сухари и стопорные кольца, тщательно просушите. Промывайте детали только одного клапана, чтобы не перепутать их. Смойте все отложения с клапанов. Затем проволочной щеткой снимите нагар с головок и стержней клапанов. Не перепутайте детали. Внимательно осмотрите головку блока цилиндров, проверьте наличие трещин, повреждений, следов проникновения охлаждающей жидкости. При обнаружении трещин замените головку.
Рис. 3.28. Использование калибровочного бруска и щупа для проверки плоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров и направления, в которых необходимо провести измерения
Щупом и калибровочным бруском или металлической линейкой проверьте отклонение привалочной поверхности головки блока цилиндров от плоскостности (рис. 3.28). Если искривление превышает 0,15 мм на длине головки, то головку надо прошлифовать в мастерской автосервиса. Проверьте состояние седел клапанов в каждой камере сгорания. При наличии раковин, трещин и следов прогорания потребуется ремонт головки в мастерской автосервиса, так как в домашних условиях ремонт невозможен.
Рис. 3.29. Измерение зазора между клапаном и направляющей втулкой с помощью стрелочного индикатора
Проверьте зазор между стержнями клапанов и направляющими втулками. Измерьте с помощью стрелочного индикатора боковой люфт стержня клапана, вставленного в направляющую втулку так, чтобы клапан выступал из седла примерно на 1,5 мм (рис. 3.29). Если после этого измерения возникнет подозрение на повышенный износ направляющей втулки, а результат покажется сомнительным, то обратитесь в сервисный центр, где за умеренную плату проведут более точное измерение. Осмотрите поверхности коромысел в местах соприкосновения с кулачками распределительного вала и стержнями клапанов, проверьте наличие на них следов износа, выемок и глубокой выработки. Осмотрите также рабочие поверхности валов коромысел. Осмотрите внутренние поверхности отверстий под валы в коромыслах, проверьте наличие на них задиров и выработки. Проверьте зазор между валом и коромыслом, измерив соответственно наружный и внутренний диаметры, сравните зазор с указанным в технических данных. Замените сильно изношенные детали или детали с повреждениями. Внимательно осмотрите клапаны, проверьте наличие на них трещин, выработки и следов прогорания. Проверьте наличие трещин на шейках и стержнях. Проверьте прогиб стержней и износ торцов стержней клапанов. Наличие любого дефекта указывает на необходимость ремонта клапанов в автомастерской. Измерьте расстояние пояска каждого клапана от края головки клапана и сравните со значением, приведенным в технических данных. Если это расстояние меньше заданного, то клапан (как впускной, так и выпускной) подлежит замене.
Рис. 3.30. Измерение длины пружины клапана в свободном состоянии
Рис. 3.31. Измерение отклонения пружины от вертикальной плоскости
Проверьте наличие следов износа на каждой пружине клапана (на торцах). Измерьте длину пружины в свободном состоянии (рис. 3.30) и сравните ее со значением, приведенным в технических данных. Пружины с усадкой, длина которых в свободном состоянии меньше заданной, подлежат замене (для любого клапана). Установите пружину на плоскую ровную поверхность и проверьте ее отклонение от вертикальной плоскости (рис. 3.31). Проверьте наличие видимых следов износа и трещин на стопорных кольцах и сухарях. Детали, вызывающие сомнения, следует заменить, поскольку их поломка во время работы двигателя приведет к серьезным разрушениям. Если при проверке выяснится, что детали клапана в неудовлетворительном состоянии и чрезмерно изношены, что, как правило, и наблюдается в двигателях, подвергнутых капитальному ремонту, замените их. Если при проверке выяснится, что износ деталей не превышает допустимого, а состояние фасок клапанов и седел удовлетворительное, то все детали клапана можно повторно установить на головку блока цилиндров без проведения дополнительных ремонтных работ. Из-за сложности работ и необходимости применения специальных инструментов и оборудования ремонт клапанов, седел и направляющих втулок лучше всего поручить опытному специалисту. В гаражных условиях можно выполнять разборку, промывку, проверку, сборку головки блока цилиндров и ее доставку в службу автосервиса дилера или в специализированные мастерские для ремонта клапанов. В сервисном центре или специализированных мастерских выполняются следующие виды работ: снятие пружин и клапанов, шлифовка или замена клапанов и направляющих втулок, проверка и замена пружин, стопорных колец и сухарей (по мере необходимости), замена маслоотражательных колпачков, замена деталей клапана, проверка высоты пружины в свободном состоянии. При отклонении от плоскостности, превышающем норму, головку блока цилиндров надо прошлифовать. После выполнения проверки и ремонта клапанов и их деталей опытным персоналом головка блока цилиндров полностью восстанавливается. Перед установкой головки блока цилиндров промойте ее еще раз, чтобы удалить остатки абразивного материала от шлифовки головки или притирки клапанов. При возможности продуйте все каналы и отверстия сжатым воздухом. Если фаски клапанов и седла имеют незначительный износ или установлены новые клапаны на неизношенные седла, то клапаны необходимо притереть к седлам. Операция притирки выполняется следующим образом. Нанесите небольшое количество грубой абразивной пасты на фаску седла. Вставьте клапан в направляющую втулку и, поворачивая и прижимая клапан, притрите его к седлу. Для выполнения этой работы понадобится приспособление в виде трубки с вставленным внутрь отрезком резинового шланга. Притирку можно выполнять и электродрелью, вставив это приспособление в патрон. В процессе притирки периодически приподнимайте клапан для проверки результата и перераспределения притирочного материала. Когда на головке клапана или фаске седла образуется ровный, непрерывный поясок, удалите остатки грубой абразивной пасты и продолжайте притирку мелкодисперсной пастой. После притирки всех клапанов к седлам тщательно промойте керосином места притирки для удаления остатков абразива, протрите ветошью и при возможности продуйте сжатым воздухом. Остатки абразива в головке блока цилиндров могут вызвать усиленный износ деталей. Следует отметить, что при излишней притирке старых клапанов расположение пояска может нарушиться и стать недопустимым. Если проводится притирка новых клапанов к старым седлам, излишняя притирка может привести к образованию «карманов». Сборка головки блока  цилиндров Перед началом сборки необходимо убедиться в чистоте головки блока цилиндров независимо от того, проводился ремонт в автомастерской или в гаражных условиях. Если головку блока цилиндров сдавали в мастерскую для ремонта клапанов, то клапаны уже будут установлены на место в сборе со всеми деталями. Установите на направляющие втулки клапанов новые маслоотражательные колпачки. Посадку маслоотражательных колпачков на направляющие втулки проводите легкими ударами молотка по оправке. Избегайте проворачивания колпачка при его посадке, следите за тем, чтобы он равномерно садился на втулку, в противном случае не обеспечивается уплотнение стержней клапанов. Осторожно установите клапаны, чтобы не повредить маслоотражательные колпачки, нижние опорные шайбы пружин, пружины, тарелки и стопорные кольца. Сожмите пружину клапана с помощью приспособления и установите сухари. Отпустите пружину и убедитесь, что сухари вошли в верхнюю канавку стержня клапана. При необходимости, перед тем как снять приспособление, смажьте сухари консистентной смазкой для лучшего их удерживания. Установите распределительный вал. Смажьте свежим моторным маслом коромысла в сборе с валами. Установите коромысла с валами и затяните болты требуемым моментом в заданной последовательности. Перед снятием поршней верхнюю часть каждого цилиндра необходимо обработать разверткой, чтобы снять буртик. Ознакомьтесь с инструкцией изготовителя, прилагаемой к инструменту. Если не выполнить эту операцию, то при снятии поршня с шатуном возможна поломка поршня. Если буртик слишком велик и поломка поршня при удалении неизбежна, то потребуется расточка цилиндров и замена поршней с ремонтными размерами. Перед снятием шатунов проверьте их осевой люфт. Установите индикатор так, чтобы его ножка совпадала с осью коленчатого вала и касалась боковой поверхности крышки первого шатуна. Отведите шатун в сторону задней части двигателя, приложив максимальное усилие, и в этом положении установите шкалу индикатора на нуль. Затем переместите шатун вперед на максимальное расстояние и считайте показания индикатора. Осевой люфт равен расстоянию, на которое переместился шатун. Если осевой люфт шатуна превышает значение, приведенное в технических данных, его следует заменить. Точно таким же способом измерьте осевой люфт у других шатунов.
Рис. 3.32. Использование щупа для измерения осевого люфта шатуна: 1 – крышка шатуна; 2 – место измерения люфта
В качестве альтернативы можно воспользоваться другим способом измерения осевого люфта, для чего вставьте щуп между шатуном и поверхностью упорного фланца коленчатого вала (рис. 3.32). Увеличивайте толщину щупа до тех пор, пока люфт не исчезнет. Величина осевого люфта равна окончательной толщине щупа. Проверьте наличие меток на шатунах и крышках шатунов. Если метки отсутствуют, то накерните их так, чтобы число меток соответствовало номеру цилиндра, в котором данный шатун установлен.
Рис. 3.33. Блок цилиндров, коленчатый вал, вкладыши и шатуны: 1 – поршневые кольца; 2 – шатун и поршневой палец; 3 – вкладыши шатунного подшипника; 4 – крышка шатуна; 5 – коленчатый вал и игольчатый подшипник; 6 – вкладыш коренного подшипника; 7 – крышка коренного подшипника; 8 – блок цилиндров
Ослабьте затяжку гаек, отвернув их на 1–2 оборота. Снимите крышку с шатуна первого цилиндра вместе с шатунным вкладышем (рис. 3.33). Шатунный вкладыш из крышки не извлекайте. Наденьте на болты крепления крышки шатуна отрезки резиновых или пластмассовых шлангов, чтобы не повредить при извлечении шатуна шейку коленчатого вала и стенки цилиндров, вытолкните поршень в сборе с шатуном через верхнюю часть цилиндра. Для этого воспользуйтесь деревянной проставкой, уперев ее в верхний шатунный вкладыш. Если ощущается сопротивление извлечению поршня, то еще раз проверьте полноту удаления буртика с верхней части цилиндра. Повторите процедуру для остальных цилиндров. После того как поршни с шатунами будут удалены из цилиндров, снимите крышки шатунов, выньте шатунные вкладыши, крышки установите на место и затяните гайки от руки. Шатунные вкладыши рекомендуется извлекать только перед сборкой, таким образом предотвращается случайное повреждение их рабочих поверхностей.
Рис. 3.34. Использование стрелочного индикатора для измерения осевого люфта коленчатого вала
Перед снятием коленчатого вала проверьте его осевой люфт. Установите индикатор так, чтобы его измерительный наконечник совпадал с осью коленчатого вала и касался торца вала (рис. 3.34). Отведите коленчатый вал в сторону задней части двигателя, приложив максимальное усилие, и в этом положении установите шкалу индикатора на нуль. Затем переместите коленчатый вал вперед на максимальное расстояние и считайте показания индикатора. Осевой люфт равен расстоянию, на которое переместился вал. Если осевой люфт превышает значение, приведенное в технических данных, проверьте износ поверхностей упорных фланцев вала. Если износ незначительный, люфт должен компенсироваться установкой новых коренных подшипников. Измерение осевого люфта с помощью щупа при отсутствии индикатора выполнить непросто, так как упорные полукольца среднего коренного подшипника коленчатого вала имеются только со стороны седла, а со стороны крышки их нет. Отпустите каждый из болтов крепления крышек коренных подшипников на 1/4 оборота до свободного проворачивания их от руки. Проверьте маркировку на крышках, которая должна соответствовать номеру цилиндра. Обычно крышки нумеруются начиная от передней части двигателя. Если маркировка отсутствует, нанесите метки керном или клеймом. На крышках коренных подшипников отлиты стрелки, направленные в сторону передней части двигателя. Легкими ударами молотка через мягкую проставку сдвиньте крышки с места и снимите их с блока цилиндров. При необходимости снять крышки можно вставить в них болты крепления и действовать ими как рычагами. Не допускайте выпадания коренного подшипника, если он остается в крышке.
Рис. 3.35. Использование ударного съемника для снятия игольчатого подшипника с торца коленчатого вала
Осторожно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. Рекомендуется выполнять это вместе с помощником, так как вал довольно тяжелый. Установите крышки коренных подшипников вместе с подшипниками на блок цилиндров в прежнем порядке и затяните болты от руки. На моделях с механической  коробкой передач с  помощью ударного съемника снимите направляющий игольчатый подшипник с торца коленчатого вала (рис. 3.35). Удалите из блока цилиндров мягкие заглушки. Для этого с помощью молотка и оправки вдавите их внутрь блока, а затем достаньте из отверстий, подцепив большими плоскогубцами. Удалите шпателем все остатки материала прокладок с блока цилиндров, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхность. Снимите крышки коренных подшипников и достаньте подшипники из блока цилиндров и крышек. Подпишите, к какому цилиндру относится подшипник, а также деталь, из которой он был извлечен (из крышки или блока цилиндров); положите их отдельно друг от друга. С помощью специальных торцовых шестигранных ключей выверните и снимите все резьбовые заглушки каналов блока цилиндров. Если двигатель сильно загрязнен, то его следует сдать в автомастерскую для промывки сильной струей пара или в горячей камере. Почти во всех магазинах есть в продаже щетки для чистки масляных каналов и отверстий. Промывайте внутренние каналы струей теплой воды до тех пор, пока вода не станет чистой, затем тщательно просушите блок цилиндров и смажьте обработанные поверхности маслом, что предохранит их от коррозии. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом блок и внутренние каналы для ускорения процесса сушки. Если блок загрязнен незначительно, достаточно промыть его жесткой щеткой и теплой водой с моющим средством. Не жалейте времени и выполните эту работу тщательно. Независимо от способа промывки тщательно прочистите масляные каналы и отверстия, просушите блок и смажьте обработанные поверхности маслом. Резьбовые отверстия в блоке цилиндров следует прочистить метчиком, что обеспечит правильность показаний момента затяжки при сборке. Чистка метчиком позволит очистить резьбовые отверстия от грязи, следов коррозии и остатков герметика, восстановить резьбу. При возможности продуйте отверстия струей сжатого воздуха для удаления остатков материала после чистки метчиком. Тщательно очистите резьбу болтов крепления головки блока цилиндров и крышек коренных подшипников. Снова установите крышки коренных подшипников и затяните болты от руки. Установите в блок цилиндров новые заглушки, предварительно смазав их высокотемпературным герметиком. Убедитесь в правильности посадки заглушек и отсутствии перекосов, так как в противном случае возможны течи. Для посадки заглушек понадобится специальный инструмент. Эту операцию можно с таким же уровнем качества выполнить с помощью молотка и оправки, диаметр которой соответствует отверстию заглушки. Если сборка двигателя в данный момент не будет проводиться, накройте блок цилиндров пластиковым чехлом, что предохранит его от загрязнения. Проверка технического  состояния блока  цилиндров Тщательно очистите блок цилиндров и еще раз убедитесь в том, что буртики на верхних кромках цилиндров полностью удалены. Визуально проверьте отсутствие на блоке трещин и следов коррозии. Восстановите сорванную резьбу в отверстиях. Рекомендуется проверять герметичность блока цилиндров в автомастерских, располагающих соответствующим оборудованием. При обнаружении дефектов отремонтируйте блок или замените его. Проверьте наличие царапин и задиров на внутренних поверхностях цилиндров.
Рис. 3.36. Места измерения внутреннего диаметра цилиндра: непосредственно под буртиком (X и Y), в центре и нижней части
Измерьте внутренний диаметр цилиндра в верхней (прямо под буртиком), средней и нижней части параллельно оси коленчатого вала (рис. 3.36). Затем проведите измерения на тех же уровнях, но в направлении, перпендикулярном оси коленчатого вала. Сравните результаты измерения со значениями в технических данных. Если на поверхностях цилиндров есть сильные задиры и царапины или овальность и конусность цилиндров превышает установленные предельно допустимые значения, сдайте блок в автомастерскую для расточки и хонингования. После ремонта понадобятся поршни и кольца ремонтных размеров. Если состояние цилиндров приемлемое, износ цилиндра и зазор между цилиндром и поршнем не превышают установленных норм, то расточки не требуется. Единственной необходимой операцией остается хонингование. Перед хонингованием установите крышки коренных подшипников коленчатого вала (без подшипников) и затяните болты требуемым моментом.
Рис. 3.37. Поверхность цилиндра после хонингования должна быть покрыта сеткой из тонких линий, пересекающихся под углом около 60°
Для хонингования требуется специальное приспособление с мелкодисперсными шлифовальными головками, большое количество масла, ветошь и электродрель. Зажмите приспособление в электродрель, закрепите шлифовальные головки и введите приспособление в первый цилиндр. Хорошо смажьте поверхность цилиндра маслом, включите электродрель и периодически перемещайте ее вверх и вниз в цилиндре. На поверхности стенок цилиндра должна образоваться сеть тонких линий, пересекающихся под углом около 60° (рис. 3.37). Все время обильно смазывайте поверхность цилиндра. При вращении не извлекайте приспособление. После выключения дрели продолжайте перемещать его вверх и вниз до полной остановки, затем сожмите ножки приспособления со шлифовальными головками и выньте из цилиндра. Удалите с поверхности цилиндра масло и повторите операцию на остальных цилиндрах. Если приспособление отсутствует, эту операцию можно выполнить в автомастерской за приемлемую плату. Удовлетворительные результаты получаются при использовании насаженного на электродрель наждачного круга или даже при выполнении операции вручную наждачной бумагой. После выполнения хонингования снимите фаску с верхних кромок цилиндра небольшим надфилем, чтобы предотвратить заедание колец при установке поршня. Весь блок цилиндров необходимо повторно промыть теплой водой с моющим средством, чтобы удалить остатки абразивного материала, оставшиеся после хонингования. Прочистите щеткой все каналы и промойте проточной водой. После промывания высушите блок цилиндров и смажьте веретенным маслом все обработанные поверхности. До начала сборки блок храните под пластиковым чехлом. Проверка технического  состояния  распределительного вала После снятия распределительного вала с двигателя, чистки и сушки проверьте опоры вала на равномерность износа, наличие выработки или прихвата металла. При наличии повреждений опор поверхность подшипников на головке блока цилиндров и крышке тоже, вероятно, повреждена. Если повреждения серьезные, то распределительный вал, крышка вала и головка блока цилиндров подлежат замене.
Рис. 3.38. Измерение высоты кулачков распределительного вала
Измерьте микрометром высоту кулачков и сравните с нормативным значением, чтобы определить их износ (рис. 3.38). Проверьте наличие на кулачках выкрашивания металла, царапин, выемок, выработки и неравномерного износа. Если кулачки в хорошем состоянии и диаметры кулачков не превышают установленной нормы, то допустима дальнейшая его эксплуатация.
Рис. 3.39. Места измерения диаметра передней шейки распределительного вала
Измерьте микрометром диаметр средних шеек, чтобы определить их износ и овальность. Если овальность превышает 0,5 мм, то распределительный вал надо заменить. В двух диаметрально противоположных направлениях измерьте диаметр передней шейки и внутренний диаметр передней крышки, сравните с нормативным значением, чтобы определить степень износа (рис. 3.39).
Рис. 3.40. Проверка биения распределительного вала с помощью стрелочного индикатора
Стрелочным индикатором проверьте биение распределительного вала, предварительно установив распределительный вал на призмы (рис. 3.40).
Рис. 3.41. Измерение осевого люфта распределительного вала с помощью стрелочного индикатора
Установите распределительный вал на головку блока цилиндров и стрелочным индикатором измерьте осевой люфт, сместив вал до упора назад, а затем вперед, как показано на рис. 3.41. Зазор для смазки распределительного вала проверяется на этапе окончательной сборки, после установки головки блока цилиндров и затяжки болтов. Сопрягаемые поверхности подшипников распределительного вала должны быть чистыми, без следов масла. На поверхности шеек  распределительного вала уложите отрезки калиброванного пластмассового стержня, расположив их параллельно оси, и затяните болты крепления крышки подшипников требуемым моментом. Отверните болты и определите зазор для смазки по величине деформирования калиброванного пластмассового стержня, пользуясь шкалой, нанесенной на его упаковке. Если зазор превышает установленное предельно допустимое значение, то головка блока цилиндров и крышка подшипников распределительного вала подлежат замене. Проверка технического  состояния поршней  и шатунов Перед проверкой следует очистить шатуны и поршни и снять с поршня поршневые кольца.
Старые поршневые кольца при разборке двигателя всегда подлежат замене.
Рис. 3.42. Использование специального приспособления для снятия поршневых колец
Осторожно снимите кольца с поршня, пользуясь специальным приспособлением (рис. 3.42). При снятии колец не повредите поверхности поршней. Если специальное приспособление отсутствует, то кольца можно снять с помощью старых щупов или узких металлических полосок. Осторожно раздвиньте кольцо, введите между кольцом и поршнем пластинки и снимите кольцо, двигая его по пластинкам. Повторите операцию с остальными кольцами, не допуская, чтобы нижнее кольцо попало в расположенную выше канавку. Так как кольца подлежат обязательной замене, то на их случайную поломку не следует обращать внимания, зато опыт, приобретенный при снятии колец, очень пригодится при установке новых колец на поршень. Снимите нагар с днища поршня. После удаления верхнего грубого слоя нагара прочистите днище поршня щеткой или наждачной бумагой на матерчатой основе. Ни в коем случае не счищайте остатки нагара проволочной щеткой, насаженной на электродрель, так как это может привести к эрозии мягкого сплава, из которого отлиты поршни. С помощью специального приспособления удалите нагар из канавок поршневых колец. Если такое приспособление отсутствует, можно воспользоваться старым поломанным поршневым кольцом. Удаляйте только нагар, соблюдая при этом осторожность, чтобы не снять материал поршня. Старайтесь не повредить посадочные поверхности канавок колец. Остерегайтесь порезов, так как кромки сломанного кольца острые. После удаления нагара тщательно промойте поверхности канавок колец растворителем и тщательно просушите. Убедитесь в чистоте дренажных масляных пазов в месте установки маслосъемного кольца. Если следы значительного износа отсутствуют и расточка цилиндров не требуется, то поршни менять не следует. Нормальный износ проявляется в виде следов равномерной вертикальной выработки на поверхности трения поршня и в виде небольшого ослабления посадки верхнего компрессионного кольца. Тщательно проверьте наличие трещин на юбке поршня, бобышках поршневого пальца и посадочных площадках поршневых колец. Проверьте наличие сколов и задиров на участке трения поверхности юбки поршня, следов прогара в центральной части днища поршня, обгорания его венца. Если обнаружены сколы и задиры, то это указывает на частый перегрев двигателя, одной из причин которого может быть нарушение нормального процесса сгорания топливовоздушной смеси. В этом случае требуется тщательная проверка систем смазки и охлаждения. Прогорание в днище поршня свидетельствует о работе двигателя с неправильной установкой угла опережения зажигания. Причиной обгорания днища поршня, как правило, является аномальное сгорание (детонация). Если обнаружены указанные изъяны, требуется определить и устранить их причину, в противном случае возможны серьезные поломки. Коррозия поршня в виде выемок свидетельствует о проникновении в камеру сгорания (а также в картер) охлаждающей жидкости. Здесь опять требуется найти и устранить  причину, в противном случае возможны отказы отремонтированного двигателя.
Рис. 3.43. Измерение зазора поршневых колец по высоте в канавках поршня
Измерьте зазор между площадкой канавки кольца и поршневым кольцом, для чего вставьте в канавку новое кольцо и пропустите щуп между канавкой и кольцом (рис. 3.43). Проверьте зазор в трех-четырех местах по длине всей канавки. Убедитесь, что данное кольцо соответствует той канавке, в которую будет устанавливаться, так как размеры разных канавок различаются. Если зазор превышает предельно установленный, то поршень следует заменить. Проверьте зазор между поршнем и цилиндром, измерив соответствующие диаметры. Убедитесь, что измерения выполняются на паре сопряженных деталей. Измерьте диаметр поршня по юбке. Зазор определяется разностью диаметров цилиндра и юбки поршня. Если зазор превышает предельно допустимый, то блок цилиндров подлежит расточке, а поршни и кольца надо заменить ремонтными. Зазор между поршнем и цилиндром также можно измерить, но с меньшей точностью, с помощью щупа, помещенного между поршнем, вставленным в цилиндр, и цилиндром.
Рис. 3.44. Покачивание поршня и шатуна в противоположных направлениях для проверки зазора между поршневым пальцем и головкой шатуна
Проверьте зазор между поршневым пальцем и головкой шатуна, для чего надо покачать поршень и шатун в противоположных направлениях (рис. 3.44). Ощутимый люфт укажет на повышенный зазор и необходимость ремонта этого соединения. Поршень в сборе с шатуном надо сдать в ремонт для замены поршневых пальцев, а также для расточки под ремонтные размеры головки шатуна и отверстия в поршне. Если необходимо снять поршни с шатунов для замены поршней или устранения люфта поршневого пальца, то надо сдать их в автомастерскую. Заодно необходимо проверить изгиб и скручивание шатунов, для чего в мастерских есть необходимое оборудование. Если потребуется установка новых поршней или шатунов, то отсоединять поршни от шатунов не следует. Проверьте наличие на шатунах трещин и других повреждений. Снимите на данном этапе крышки шатунных подшипников, извлеките подшипники, протрите посадочные поверхности подшипников на крышке шатуна и на шатуне и проверьте  наличие трещин, царапин и задиров. После проверки соберите шатун, установив на место подшипники, и затяните гайки от руки. Проверка технического  состояния коленчатого вала Промойте коленчатый вал растворителем и тщательно просушите. Обязательно прочистите масляные каналы жесткой щеткой и промойте сильной струей растворителя. Удалите остатки растворителя, продув каналы сжатым воздухом. Растворитель, оставшийся в масляных каналах, будет разбавлять масло при первых пусках двигателя, что может вызвать серьезные повреждения. Проверьте равномерность износа коренных и шатунных шеек, наличие на них задиров, трещин или локальной эрозии. Проверьте весь коленчатый вал на наличие трещин и повреждений.
Рис. 3.45. Измерение диаметра шеек (коренных и шатунных) коленчатого вала в двух точках (1 и 2) и в двух диаметрально противоположных положениях (А и В)
Микрометром измерьте диаметры коренных и шатунных шеек, сравните результат со значениями, приведенными в технических данных. Проверьте овальность коренных и шатунных шеек вала, измерив их диаметр в нескольких точках по окружности. Проверьте конусность шеек, для чего измерьте диаметр шейки в местах около противовесов (рис. 3.45); результаты сравните со значениями, приведенными в технических данных. Если микрометр отсутствует, то измерения можно провести в мастерских за приемлемую плату. При наличии повреждений, а также если овальность, конусность и износ шеек превышают установленные предельно допустимые значения, вал следует сдать на перешлифовку в специализированную мастерскую. После ремонта вала надо заменить коренные и шатунные подшипники ремонтными. Проверка коренных  и шатунных подшипников Несмотря на то что коренные и шатунные подшипники при капитальном ремонте двигателя подлежат обязательней замене, старые подшипники следует хранить по месту их установки для тщательной проверки, поскольку по следам износа на этих деталях можно оценить техническое состояние двигателя. Причинами разрушения подшипников коленчатого вала являются недостаточная смазка, наличие грязи и посторонних частиц, перегрузка двигателя и коррозия. Независимо от причины, вызвавшей разрушение подшипников, ее следует устранить до окончательной сборки двигателя, чтобы избежать повторных повреждений этих деталей. При проверке подшипников их надо вынуть из посадочных мест (из блока цилиндров, крышек коренных подшипников коленчатого вала, шатунных крышек и шатунов) и разложить на чистой поверхности в таком же порядке, в котором они были установлены на двигателе. Это позволит установить соответствующую опору коленчатого вала, в которой подшипник подвергся усиленному износу. Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель по разным причинам: в процессе сборки, через фильтры или систему вентиляции картера, с маслом. Зачастую загрязнения включают металлическую стружку, образовавшуюся после механической обработки деталей двигателя или вследствие износа при нормальной работе двигателя. Иногда в загрязнениях присутствуют остатки абразивных материалов после проведения притирочных и шлифовальных работ, особенно после небрежно проведенной  мойки и чистки. Независимо от причины происхождения посторонние загрязнения обычно внедряются в мягкий сплав подшипника и легко различимы. Крупные частицы не могут внедриться в подшипник и приводят к появлению царапин и задиров на поверхностях как подшипника, так и шеек коленчатого вала. Лучшим способом устранения причины такого износа является тщательная промывка деталей и поддержание безупречной чистоты в процессе сборки двигателя. Для предотвращения преждевременного износа также рекомендуется чаще менять масло и фильтры. Недостаточная смазка двигателя может быть обусловлена целым рядом взаимосвязанных причин. К ним относятся чрезмерный перегрев двигателя (вызывает разжижение масла), перегрузки (вызывают выдавливание масла с поверхности подшипников) и снижение давления из-за утечки (выброса) масла (из-за повышенных зазоров в подшипниках, износа масляного насоса, большой частоты вращения коленчатого вала). Причиной ускоренного износа подшипников коленчатого вала также становится блокировка масляных каналов, обычно вследствие несовмещения смазочных отверстий в подшипнике и деталях его корпуса, что вызывает недостаточную смазку и выход из строя. Если причиной разрушения является недостаточная смазка, происходит вытирание или выдавливание материала покрытия подшипника со стальной основы. Температура повышается настолько, что от перегрева стальная основа подшипника окрашивается в голубой цвет, не исключена возможность деформации крышек подшипников и болтов крепления крышек шатунов. Долговечность подшипников коленчатого вала во многом зависит и от навыков вождения и режима движения. Подшипники испытывают повышенные нагрузки при движении с полностью открытой дроссельной заслонкой, при продолжительных поездках на малых скоростях и пробуксовке. При повышенных нагрузках происходит выдавливание масляной пленки, подшипники испытывают деформации на изгиб, при которых образуются микротрещины (усталостный износ). Как правило, покрытие подшипника отрывается от стальной основы в виде мелких частиц. Поездки на небольшие расстояния могут стать причиной коррозионного износа подшипников, так как из-за недостаточного прогрева скапливаются конденсаты и газы, вызывающие коррозию. Эти компоненты накапливаются в масле, вызывая образование кислот и нерастворимых осадков. Такое масло, поступая к подшипникам, вызывает их коррозию под воздействием кислот, в результате чего они разрушаются и выходят из строя. Выход из строя подшипников может быть обусловлен также неправильной установкой в процессе сборки двигателя. Слишком плотная посадка становится причиной недостаточного зазора для смазки и плохого проникновения смазки. Грязь и посторонние частицы, попавшие под обратную сторону подшипника, вызывают неравномерное его прилегание и преждевременный выход из строя. Установка поршневых  колец Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в замках колец. Предполагается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует требованиям. Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в замке.
Рис. 3.46. Измерение зазора в замке поршневого кольца
Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните внутрь днищем поршня так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра в положении, соответствующем нижней мертвой точке. Зазор в замке поршневого кольца измеряется щупом (рис. 3.46). Сравните результат с требуемым значением. Если зазор больше или меньше установленного, повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца. Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя торцы кольца соединяются, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в замке поршневого кольца можно увеличить, осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал. Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм. Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца. Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для остальных колец, устанавливаемых в другие цилиндры. После измерения зазоров в замках колец и их корректировки кольца можно устанавливать на поршни. Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).
Рис. 3.47. Расположение элементов маслосъемного кольца и замков: 1 – маслосъемное кольцо; 2 – маслосъемное кольцо (расширитель); 3 – нижняя направляющая; 4 – расширитель; 5 – верхняя направляющая; 6 – поршневой палец
Рис. 3.48. Установка элементов маслосъемного кольца
Это кольцо состоит из трех элементов. Установите в канавку разделитель/расширитель (рис. 3.47), затем установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих нельзя пользоваться приспособлением для установки колец, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня между разделителем и горизонтальной площадкой канавки и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца (рис. 3.48). Точно так  же установите вторую направляющую. После установки всех элементов маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте замки маслосъемного кольца в соответствии с рис. 3.47. Следующим устанавливается  среднее кольцо. На нем выштампована  метка «R», которая должна быть направлена в сторону днища поршня.
Всегда действуйте в соответствии с инструкцией на упаковке поршневых колец, у разных изготовителей могут быть разные обозначения. Не перепутайте верхнее и нижнее компрессионные кольца, так как у них различные профили поперечного сечения.
Рис. 3.49. Расположение меток на компрессионных поршневых кольцах
Установите приспособление для установки поршневых колец, убедитесь, что метки направлены в сторону днища поршня, и переместите соответствующее кольцо в среднюю канавку поршня (рис. 3.49). Не разводите торцы кольца на расстояние большее, чем требуется для его прохождения поверх поршня. Вместо приспособления можно пользоваться металлическими полосками.
Рис. 3.50. Положение установки компрессионных колец и расположение их замков: 1 – замок верхнего компрессионного кольца; 2 – замок нижнего компрессионного кольца; 3 – верхнее компрессионное кольцо; 4 – нижнее компрессионное кольцо; 5 – поршневой палец
Точно так же установите верхнее компрессионное кольцо. Убедитесь, что метки направлены вверх. Не перепутайте местами верхнее и нижнее компрессионные кольца. Расположите замки колец в соответствии с рис. 3.50. Установка коленчатого  вала и проверка зазоров коренных подшипников Установка коленчатого вала – это первая операция при сборке двигателя. Блок цилиндров и коленчатый вал должны быть полностью очищены, проверены, прошлифованы или расточены под ремонтные размеры. Расположите блок цилиндров так, чтобы его нижняя часть была направлена вверх. Отверните болты крепления крышек коренных подшипников и разложите их так, чтобы впоследствии можно было установить на прежнее место. Достаньте из крышек и блока цилиндров вкладыши коренных подшипников, если они еще остались на местах. Протрите поверхности нижнего и верхнего вкладышей чистой тканью, не оставляющей ворса. Эти детали надо хранить в полной чистоте. Очистите наружную поверхность новых коренных вкладышей и вложите их в седла блока цилиндров. Соответствующие ответные вкладыши вложите в крышки. Убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выборкой на блоке или на крышке. Кроме того, отверстие масляного канала в блоке должно совместиться со смазочным отверстием вкладыша. Не допускаются установка вкладыша по месту ударами молотка, нанесение царапин. На данном этапе смазывать вкладыш не требуется. Вкладыш с фланцами необходимо устанавливать в гнездо №3. Протрите рабочие поверхности вкладышей в блоке и коренные шейки коленчатого вала чистой ветошью, не оставляющей ворса. Проверьте или очистите масляные каналы коленчатого вала, так как теперь единственный путь выхода любого загрязнения – через новые подшипники. При полной уверенности в чистоте вала осторожно положите его на место на вкладыши коренных подшипников (рекомендуется выполнять операцию с помощником). Перед окончательной установкой вала необходимо проверить смазочный зазор в коренных подшипниках.
Рис. 3.51. Расположение отрезка калиброванного пластмассового стержня при измерении зазора коренных подшипников коленчатого вала
Приготовьте несколько отрезков калиброванного пластмассового стержня, длина которых немного меньше ширины коренных подшипников, и положите по одному отрезку на каждую коренную шейку коленчатого вала параллельно его оси (рис. 3.51). Очистите поверхности вкладышей в крышках и установите крышки по месту (не перепутайте их) так, чтобы стрелки были направлены в сторону передней части двигателя. Задевать пластмассовые стержни не допускается. Затяните в три приема до требуемого момента болты крепления крышек, начиная затяжку от центрального подшипника и продолжая к концам вала. При выполнении этой операции вращение вала не допускается. Отверните болты крышек и осторожно поднимите крышки коренных подшипников. Расположите крышки в порядке, соответствующем месту их установки. Недопустимо нарушать положение стержней и вращать коленчатый вал. Если удаление крышки затруднено, то ослабьте ее посадку, слегка постучав сбоку молотком с бойком из мягкого материала.
Рис. 3.52. Использование шкалы, нанесенной на упаковке, для измерения ширины деформированного калиброванного пластмассового стержня
Сравните толщину каждого из деформированных пластиковых стержней со шкалой на упаковке и определите величину зазора (рис. 3.52). Сравните с требуемым значением. Если зазор не соответствует установленному, повторите проверку, чтобы убедиться в правильном размере установленных коренных подшипников. Кроме того, убедитесь, что при измерениях отсутствовали загрязнения или масло между подшипниками и посадочными поверхностями. Тщательно удалите остатки пластикового стержня с шеек коленчатого вала и/или с поверхностей коренных подшипников. Не допускайте повреждения поверхностей коренных подшипников. Осторожно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. Очистите рабочие поверхности коренных подшипников и нанесите на каждый из них тонкий равномерный слой высококачественной консистентной смазки с дисульфидом молибдена или масла для сборки двигателя. Обязательно смажьте поверхности упорных фланцев вала и поверхность трения упорного подшипника. Убедитесь в чистоте шеек коленчатого вала, затем установите вал в блок цилиндров. Очистите поверхности вкладышей в крышках и нанесите на каждый из них тонкий слой консистентной смазки с дисульфидом молибдена. Установите крышки на прежние места так, чтобы стрелки были направлены в сторону передней части двигателя. Заверните болты и затяните их требуемым моментом, начиная от центрального подшипника и смещаясь к концам вала. Затягивайте болты в три приема.
Рис. 3.53. Использование оправки и молотка для установки направляющего подшипника в торец коленчатого вала
На моделях с автоматической коробкой передач в торец коленчатого вала установите новый направляющий подшипник. Смажьте полость вала и наружную поверхность подшипника чистым моторным маслом, установите подшипник. Посадка подшипника осуществляется легкими ударами молотка по оправке (рис. 3.53). Заложите в подшипник консистентную смазку. Проверните несколько раз коленчатый вал от руки – вал должен вращаться без ощутимых заеданий. На последнем этапе проверьте стрелочным индикатором осевой люфт коленчатого вала. Установка поршней  в сборе с шатунами  и проверка зазоров  шатунных подшипников Перед установкой поршней в сборе с шатунами убедитесь, что стенки цилиндров абсолютно чистые, с кромок цилиндров сняты фаски, а коленчатый вал установлен в блок цилиндров. Снимите с шатуна первого цилиндра крышку подшипника. Снимите старые вкладыши шатунного подшипника и протрите чистой тканью, не оставляющей ворса, посадочные поверхности вкладышей в стержне шатуна и крышке. Эти поверхности должны быть всегда абсолютно чистыми. Протрите обратную поверхность верхнего шатунного вкладыша и уложите его на свое место в шатун. Убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выемкой на шатуне. Для посадки вкладыша недопустимо пользоваться молотком: надо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не повредить рабочую поверхность вкладыша. На данном этапе смазка вкладыша не требуется. Протрите обратную поверхность нижнего вкладыша и вложите его в крышку шатуна. Снова убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выемкой на крышке шатуна, вкладыш не смазывайте. Очень важно, чтобы сопрягаемые поверхности вкладыша и шатуна в процессе сборки были абсолютно чистыми, без следов масла. Расположите замки поршневых колец в соответствии с рис. 3.50, затем наденьте на болты крышек шатунов отрезки резиновых шлангов. Смажьте поршни и кольца чистым моторным маслом и наденьте на поршень оправку для сжатия поршневых колец. Длина выступающего участка юбки поршня должна быть примерно 6 мм, чтобы обеспечить правильный вход поршня в цилиндр. Кольца должны быть максимально сжаты. Проверните коленчатый вал в положение нижней мертвой точки в первом цилиндре и смажьте стенки цилиндра моторным маслом.
Рис. 3.54. Установка поршня в цилиндр: метка «F» должна быть направлена в сторону передней части двигателя (шкива коленчатого вала)
Поверните поршень с шатуном так, чтобы стрелка на поршне была направлена в сторону передней части двигателя; осторожно введите поршень с шатуном в первый цилиндр до упора оправки в блок цилиндров. Слегка постучите по верхнему краю оправки, чтобы обеспечить равномерный контакт с плоскостью блока цилиндров по всей окружности. Если на днище поршня отсутствует метка в виде стрелки или выемки, то перед установкой оправки сориентируйте поршень так, чтобы метка «F» на бобышке пальца была направлена в сторону передней части двигателя (шкива коленчатого вала) (рис. 3.54). Осторожно постучите деревянной рукояткой молотка по днищу поршня, направляя шатун на соответствующую шейку коленчатого вала. Поршневые кольца могут выскочить из оправки  перед вводом в цилиндр, поэтому оправка всегда должна прижиматься к блоку цилиндров. Выполняйте эту операцию осторожно; немедленно прекратите работу, если почувствуете какое-либо сопротивление при вводе поршня в цилиндр. Определите причину заедания и устраните ее, после чего продолжайте установку поршня в цилиндр. Нельзя прилагать усилие при установке поршня в цилиндр, так как можно сломать кольца или поршень. После установки поршней в цилиндр надо измерить зазор (между шатунными подшипниками и шейками вала) и только после этого окончательно установить крышки. Приготовьте отрезок калиброванного пластмассового стержня, длина которого немного меньше ширины шатунного подшипника, и положите его на шатунную шейку первого цилиндра параллельно оси коленчатого вала. Стержень не должен перекрывать смазочное отверстие в шейке вала. Очистите в крышке поверхности, прилегающие к вкладышам, снимите шланги с болтов крепления крышек и установите крышку. Убедитесь, что метки на крышке и шатуне находятся с одной стороны. Заверните гайки и затяните их требуемым моментом в три приема. Во время выполнения этой операции не допускается вращение коленчатого вала. Осторожно снимите крышки, не повредив пластмассовый стержень. Сравните толщину деформированного пластикового стержня со шкалой на упаковке и определите величину смазочного зазора. Сравните с требуемым значением. Если зазор не соответствует требуемому, повторите проверку, чтобы убедиться в правильном размере установленных шатунных подшипников. Также проверьте диаметр внутреннего отверстия в шатуне и убедитесь, что при измерении зазора не было загрязнений или масла между подшипниками и посадочными поверхностями. Тщательно удалите остатки деформированного стержня с шеек коленчатого вала и/или с поверхностей шатунных подшипников. Не допускайте повреждения поверхностей шатунных подшипников, остатки удаляйте указательным пальцем или деревянной лопаткой. Убедитесь в том, что рабочие поверхности шатунных подшипников абсолютно чистые, нанесите на вкладыши подшипника тонкий однородный слой высококачественной консистентной смазки с дисульфидом молибдена или масла для сборки двигателя. Для доступа к поверхности верхнего шатунного  вкладыша придется протолкнуть поршень в цилиндр, предварительно надев на болты крышки отрезки шлангов. Притяните шатун к шейке коленчатого вала, снимите шланги с болтов крышек, установите крышки и затяните гайки требуемым моментом. Затягивайте гайки в три приема. Повторите описанную процедуру для поршней и шатунов остальных цилиндров. В процессе сборки следите за чистотой сопрягаемых поверхностей шатуна и шатунных вкладышей. Следите за тем, чтобы каждый поршень соответствовал данному цилиндру,  а выемка, стрелка или метка «F» при установке поршня в цилиндр были направлены в сторону передней части двигателя. Помните, что перед установкой оправки для сжатия колец цилиндр должен быть обильно смазан. При окончательной сборке шатунов с крышками надо смазать и рабочие поверхности подшипников. После правильной установки поршней с шатунами проверните от руки коленчатый вал на несколько оборотов, вал должен вращаться без заеданий. На последнем этапе сборки надо проверить осевой люфт шатуна. Установка заднего  сальника и задней крышки Смажьте тонким слоем моторного масла наружную поверхность сальника и установите сальник в гнездо задней крышки. С помощью оправки равномерно запрессуйте сальник до полной посадки. Губки сальника при установке должны быть направлены внутрь. Нанесите на прокладку и контактные поверхности задней крышки слой герметика. Смажьте тонким слоем моторного масла рабочую кромку сальника, установите на место прокладку и вверните болты. Затяните болты требуемым моментом.
Рис. 3.55. Обрезка части прокладки, выступающей за габариты задней крышки
Аккуратно обрежьте выступающую за габариты задней крышки часть прокладки, которая заходит на сопрягаемую поверхность масляного поддона (рис. 3.55). Последовательность сборки  двигателя при капитальном  ремонте Перед началом сборки приготовьте все необходимые новые запчасти, прокладки и уплотнения, а также следующие инструменты и приспособления: – стандартный набор инструментов; – динамометрический ключ с головкой «1/2»; – приспособление для установки поршневых колец; – оправку для сжатия колец; – отрезки резиновых или пластмассовых шлангов для установки на болты крышки шатуна; – пластмассовый калиброванный стержень; – контровочный состав, препятствующий самоотвинчиванию резьбовых соединений (блокирующую жидкость). Чтобы сэкономить время и трудозатраты, сборку рекомендуется проводить в следующем порядке: – коленчатый вал и коренные подшипники; – направляющий подшипник (на моделях с механической коробкой передач); – поршни в сборе с шатунами; – задний сальник и крышка сальника; – масляный насос и маслоприемник; – маховик с механизмом сцепления; – передний кронштейн крепления двигателя; – головка блока цилиндров, распределительный вал, механизм привода клапанов; – передняя крышка и передний сальник; – шкив зубчатого ремня распределительного вала и натяжитель; – зубчатый ремень и кожухи ремня; – крышка головки блока цилиндров; – датчик аварийного давления масла; – распределитель зажигания, свечи, высоковольтные провода; – трубы подвода охлаждающей жидкости со шлангами; – впускной и выпускной коллекторы; – генератор и кронштейны; – система снижения токсичности отработавших газов. Пуск двигателя после  ремонта и его обкатка После окончания сборки двигателя дважды проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости. При вывернутых свечах и высоковольтном проводе катушки зажигания, соединенном с «массой», проверните коленчатый вал до момента регистрации давления масла датчиком (если предусмотрен конструкцией) или до выключения контрольной лампы давления масла. Вверните свечи зажигания, наденьте наконечники проводов и подсоедините высоковольтный провод катушки зажигания. Убедитесь, что дроссельная заслонка карбюратора закрыта; затем пустите двигатель. Двигатель должен пуститься спустя короткий промежуток времени, необходимый для наполнения карбюратора бензином. Сразу после пуска двигателя следует установить режим повышенной частоты вращения холостого хода, чтобы обеспечить повышенное давление масла в системе смазки и быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры. По мере прогрева двигателя внимательно следите за появлением течей масла и охлаждающей жидкости. Выключите зажигание и проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости. Снова пустите двигатель и проверьте установку момента зажигания и частоту холостого хода. При необходимости отрегулируйте их. Совершите поездку на участке шоссе с неинтенсивным движением, разгоните автомобиль от скорости 50 км/ч до 90 км/ч, нажав на педаль акселератора до полного ее открытия. Затем отпустите педаль акселератора, затормозив автомобиль двигателем до скорости 50 км/ч. Повторите цикл 10–12 раз. При этом происходит приработка поршневых колец к стенкам цилиндров. Еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости. Первую 1000 км пробега не подвергайте двигатель большим нагрузкам (двигайтесь с небольшой скоростью), периодически проверяя уровень масла. В период обкатки возможен повышенный расход масла. После пробега 1000–1200 км смените масло и масляный фильтр, подтяните болты крепления головки блока цилиндров и проверьте зазоры между клапанами и коромыслами. При пробеге последующих нескольких сотен километров ведите автомобиль в нормальном режиме, избегая слишком больших и слишком малых нагрузок. После 4000 км пробега снова замените масло и масляный фильтр, после этого считается, что двигатель прошел обкатку.

carmanz.com

Капитальный ремонт — новая жизнь двигателя

Капитальный ремонт автомобильного мотора, его содержание, когда выполняют, необходимые запчасти и стоимость. Причины преждевременного износа движка, советы и рекомендации.

Когда не обойтись без капитального ремонта?

Время «Ч» (капиталка двигателя) для автовладельца наступает, когда мотор приобретает ощутимый износ. Сколько же удается пройти легковушке до этого момента?

Для различных авто это расстояние составляет от 150–200 тысяч километров у жигулевского двигателя до 650–750 тысяч у качественных современных дизелей (Toyota Land Cruiser). Для большинства автомобилей пробег составляет 250–300 тысяч км.

Признаки износа:

  • двигатель не развивает требуемой мощности (не тянет);
  • при работе «троит», заметна вибрация моторного агрегата;
  • плохо заводится, на холостых оборотах работает неустойчиво, иногда глохнет;
  • работа мотора сопровождается тракторным рыком, детонацией, калильным зажиганием, стуком пальцев;
  • из выпускной трубы идет синевато-сизый дым, этот признак свидетельствует о повышенном угаре масла из-за износа шатунно-поршневой группы (ШПГ) и клапанных сальников;
  • увеличивается расход топлива, снижается давление масла, требуется его частая доливка;
  • перегрев при работе под нагрузкой.

Любой из перечисленных признаков является свидетельством неисправности двигателя автомобиля, если же их несколько — его износа. Скорее всего, двигателю нужно делать капитальный ремонт.

В чем его суть?

Капитальный ремонт двигателя — совокупность ремонтных работ по силовому агрегату с целью восстановления его первоначальных (заводских) характеристик. Не стоит путать капремонт с переборкой двигателя. При капитальном ремонте заменяется большое количество изношенных деталей. Переборка — это разборка и сборка агрегата при ремонте двигателя.

В этом случае приходится менять лишь незначительную часть деталей, поэтому далеко не капитальный ремонт двигателя это. Или, к примеру, механика мотора-утопленника исправна (пробег небольшой), но запускать его без переборки нельзя, иначе возникнет гидроудар.

Причины преждевременного капремонта

Даже при самом аккуратном вождении и тщательном регламентном обслуживании пробег автомобиля рано или поздно приведет к износу силового агрегата. Это лишь вопрос времени.

Но есть факторы, ускоряющие этот процесс:

Известно, что такое топливо приводит к нагарообразованию, износу резиновых, пластмассовых деталей и вплоть до заклинивания ШПГ.

Снижается давление в системе, понижается температурный режим либо движок, наоборот, перегревается.

  • Несвоевременная замена масла.

Приводит к его окислению с ухудшением характеристик.

  • Установка неподходящих свечей зажигания.

При неправильно выбранном калильном числе они будут либо перегреваться, провоцируя «калилку», либо покрываться нагаром. «Горячие» свечи на форсированном движке приводят к прогару поршней, колец и клапанов.

  • Несоблюдение сроков регламентных работ.

Свой вклад в ускорение износа вносят несвоевременная замена масляного и воздушного фильтров, свечей (о замене масла говорилось выше), ремня или цепи ГРМ.

На состоянии двигателя отрицательно сказывается езда на высоких оборотах, с резким прибавлением газа, а также на низких частотах вращения (около 2500) внатяг.

Капремонт двигателя ускоряет зимний пробег, изнашивающий ШПГ быстрее из-за того, что при пуске трущиеся пары кратковременно работают в условиях масляного голодания.

  • Аварийные поломки двигателя:
    • обрыв шатуна («рука дружбы») из-за гидроудара, разрушения дефектного поршня или его заклинивания;
    • обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ), особенно у дизельных агрегатов, в результате чего головки клапанов могут войти в «клинч» с поршнями.

Содержание и этапы ремонтных работ

Капремонт двигателей включает в себя:

  1. Снятие агрегата с автомобиля.
  2. Мойка.
  3. Разборка и очистка.
  4. Дефектовка:
    • поиск трещин на корпусных деталях;
    • проверка биения коренных шеек коленвала;
    • проверка геометрических размеров поршней и цилиндров;
    • измерение зазоров.
  5. Ремонт сломанных и поврежденных деталей, включающий в себя:
    • заварку трещин в блоке цилиндров и в ГБЦ (головка блока цилиндров);
    • наваривание проволокой опор коленвала;
    • рихтовку коленвала;
    • прочие работы.
  6. Механическая обработка изношенных поверхностей:
    • фрезерование привалочных поверхностей;
    • расточка и хонингование цилиндров или гильз;
    • абразивная притирка клапанных седел.
  7. Сборка с установкой новых деталей. Запчасти для капитального ремонта двигателя (примерный список запчастей, в него могут входить и другие детали):
    • комплекты поршней, поршневых пальцев, колец, клапанов, направляющих втулок, маслосъемных колпачков, болтов крепления ГБЦ, сальников коленвала, свечей зажигания;
    • зубчатый ремень (цепь), ремень генератора, вакуумный шланг;
    • масляный и воздушный фильтры;
    • прокладки ГБЦ, клапанной коробки и картера;
    • моторное минеральное масло, трансмиссионное масло, антифриз.
  8. Холодная обкатка. Производится для приработки трущихся поверхностей на специальном стенде в течение 1 часа.
  9. Установка на автомобиль.
  10. Регулировочные работы:
    • установка зажигания;
    • токсичности выхлопа;
    • холостых оборотов.
  11. Горячая обкатка. Отремонтированный двигатель необходимо обкатать. Во время пробега до 3 тыс. км не давать ему максимальной нагрузки.

Важно: после ремонта следует заливать минеральное моторное масло и лишь после горячей обкатки двигателя (пробег 2–3 тыс. км) заменить его на полусинтетику.

Стоимость капитального ремонта

Капитально отремонтировать двигатель — работа трудоемкая и дорогая. ВАЗовский аппарат можно отремонтировать за 20 000 рублей. Если есть технические навыки и техническая база — можно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками. Но многие ли могут это сделать?

Обычно такой ремонт делают жители глубинки. Большинство же обращаются в сервис. Для иномарок расходы начинаются от 40 тысяч рублей в неофициальных ремонтных пунктах и доходят до 150 тысяч на фирменных сервисах. Иногда затраты достигают 20% от стоимости автомобиля.

Пример: стоимость капитального ремонта двигателя автомобиля Mazda CX-7 в сертифицированном сервисном центре:

Работы60 000 р.
Запасные части75 000 р.
Итого:135 000 р.

Вывод: соблюдение всех правил эксплуатации, своевременное техническое обслуживание и аккуратное вождение позволит увеличить срок службы двигателя до капитального ремонта и сберечь ощутимые деньги.

avtodvigateli.com

Когда нужно делать капитальный ремонт двигателя в вашем авто?

Каждый автомобиль рано или поздно нуждается в хорошей переборке силового агрегата. Ремонт двигателя может оказаться необходимостью после большого пробега, слишком активной эксплуатации, а также использования некачественных масел или перегрева. Существуют десятки условий, при которых владелец авто сам обрекает себя на капитальный ремонт. Иногда речь идет просто о чрезмерно большом пробеге. Нередко виновником необходимости капитального вмешательства в конструкцию мотора является скрутка пробега. Предположим, вы купили на рынке авто с пробегом 105 000 км, в котором, по словам владельца, только что было проведено ТО. Но реальный пробег машины составляет 235 000 км, и через 5 000 километров нужно сделать одно из самых важных комплексных обслуживаний в жизни авто. Пропустив его, вы обрекаете на большие страдания двигатель и КПП, что неизбежно приведет к необходимости капитального ремонта.

Вообще, самое сочетание слов капитальный и ремонт доставляет ужасный дискомфорт владельцу машины. Далеко не все владельцы авто сталкивались с этим процессом, но наслышаны многие о дороговизне деталей и о сложности поиска адекватных мастеров. Все это соответствует действительности. При выполнении работ на официальном сервисе вам придется заплатит просто непомерные суммы. А при обслуживании автомобиля в гаражной станции нет никаких гарантий качества выполняемых работ. Поэтому важно подобрать золотую середину и найти СТО, предоставляющее такие услуги на высоком уровне качества. Сегодня мы поговорим о том, когда же нужно задумываться о капитальном ремонте агрегата. Впрочем, иногда вместо этой процедуры лучше провести замену двигателя. Часто такая процедура обойдется дешевле, чем сложнейший ремонт с разборкой всего агрегата.

Признаки необходимости капиталки мотора в вашем авто

Существует более 10 признаков, которые указывают на необходимость вмешательства в систему силового агрегата. Конечно, далеко не все признаки приводят к необходимости капитального ремонта, но во многих случаях это единственных нормальных выход из ситуации. Давайте перечислим основные варианты поведения машины, при которых стоит обратиться к хорошему мастеру:

  1. Повысился расход масла. Это возможно, если при повышенном трении происходит серьезный нагрев деталей.
  2. У машины огромный пробег. Для каждого типа двигателей есть свой ресурс, в среднем до капиталки мотор проходит 200-300 тысяч километров.
  3. Насыщенный дымный выхлоп. Серый, черный или бурый дым в обильном количестве говорит о ряде неполадок.
  4. Черные свечи, обильное выгорание. Это также свидетельствует о неполном сгорании топлива и ряде проблем.
  5. Повышение расхода топлива. Такая проблема связана с неприятностями в камерах сгорания (но причины могут быть и другие).
  6. Падение номинальной мощности. Часто эта неполадка свидетельствует об изменении компрессии и других неполадках.
  7. Стуки при работе мотора. Постоянные ритмичные или хаотичные звуки говорят о больших проблемах с техникой.
  8. Плавающие холостые обороты, перебои. Если мотор сам глохнет, плохо работает, пора обратиться на СТО.
  9. Дребезг на кузов при работе на холостых оборотах. Это говорит о том, что какие-то детали агрегата вышли из строя.

Можно продолжать этот неприятный список. Ни одна неисправность не означает на 100%, что вам потребуется именно капитальный ремонт мотора. Иногда речь идет о неисправностях в прошивке, часто стоит поработать с системой подачи топлива или выхлопа. Но с достаточно большой долей уверенности можно сказать, что в таких случаях потребуется капитальный ремонт агрегата. Устранить проблемы можно только у хорошего мастера после отличной диагностики.

Что производят специалисты при капремонте двигателя?

Мотор невозможно отремонтировать без наличия огромного опыта и качественного оборудования. Разобрав агрегат самостоятельно, вы просто выбросите большую часть запчастей и вынуждены будете обратиться к специалисту за более дорогими услугами. Пусть капиталка и недешевое удовольствие, лучше сразу обратиться к специалисту и получить профессиональные услуги. Существует несколько важнейших стадий выполнения капитального ремонта двигателя, о которых не стоит забывать:

  • диагностика и определение возможных неполадок, исходя из показаний владельца автомобиля, диагностических систем, а также видимых признаков поломки агрегата;
  • разборка верхней части двигателя, осмотр и диагностика системы ГБЦ, клапанов и различных расходных материалов, снятие головки и ее дефектовка при необходимости;
  • измерение параметров цилиндров и поршней, поиск дефектов в поршневой группе и проведение дефектовки данного узла с заменой всех необходимых деталей на новые;
  • осмотр и диагностика коленвала с его последующим ремонтом или с заменой, большое внимание мелким деталям и соединениям в моторе, которые могут давать стуки в работе;
  • применение современных методов капитального восстановления поршневой группы, при необходимости проведение профессиональной расточки цилиндров и установка новых поршней;
  • сборка силового агрегата, проведение профессиональной диагностики, выявление всех мелких неточностей в работе и их последующее устранение, передача машины владельцу.

Как видите, процесс капитального ремонта достаточно сложен. Особенно большие сложности возникают в том случае, если мотор заклинил, есть конкретные жалобы на стуки и посторонние звуки в работе двигателя. Чем больше поломок, тем больше денег придется потратить на восстановление силового агрегата. Иногда финансовая составляющая ремонтных работ настолько удивительна, что заставляет задуматься об альтернативах для владельца.

Сколько стоит качественный капитальный ремонт мотора?

Стоимость капремонта определить невозможно, пока вы не привезете автомобиль на диагностику. В ином случае сложно понять, какие именно детали нужно менять, о какой модели и марке авто вообще идет речь. Дело в том, что капремонт для ВАЗ и восстановление двигателя Mazda - это совершенно разные варианты расходов. Речь идет о комплексе затрат, который невозможно подсчитать в общем для конкретной машины. Нужна индивидуальная диагностика и сложение таких видов затрат:

  • оплата услуг мастерской, в которой производится ремонт вашего автомобиля, эта сумма зависит от сложности проведенных работ, а также от типа выбранной станции обслуживания;
  • покупка запчастей - здесь также могут быть различия, можно купить оригинальные и аналоговые детали, часто приобретают подержанные запчасти с разборки по низкой стоимости;
  • скорость и срочность ремонтных работ - часто услуги производят для предприятий, на которых машина нужна постоянно, поэтому срочность приходится оплачивать дополнительно;
  • модель автомобиля - конструкция двигателя и сложность работы с агрегатом также добавляют или снижают стоимость разборки, диагностики и дефектовки мотора на станции;
  • объем и размеры двигателя, а также особенности его конструкции - чем больше мотор, тем сложнее с ним работать, и тем дороже будут стоить услуги специалистов по ремонту.

В целом определить стоимость можно только при посещении станции. И даже в этом случае вам не скажут сразу, сколько стоит отремонтировать автомобиль. После разборки двигателя и детальной диагностики узла можно будет сказать точную цифру. Иногда стоимость капремонта мотора оказывается настолько высокой, что владельцы просто не готовы к оплате таких средств. Но деваться некуда, если половина работы уже сделана. Впрочем, стоит сразу обратить внимание на альтернативные варианты работы.

Какие альтернативы капремонта мотора существуют?

Вопрос альтернативных методов восстановления автомобиля невероятно актуален. Люди не хотят тратить огромные средства и выполнять капитальный ремонт агрегата. Даже хорошая капиталка не дает гарантии того, что двигатель проработает еще 100 000 км без проблем. Особенно актуален поиск альтернативных вариантов для владельцев иномарок, в которых стоимость ремонта зашкаливает. Можно обратить внимание на такие варианты действий в вашей ситуации:

  1. Покупка части двигателя в сборе и выполнение полноценной замены. В таком случае вам не придется платить за диагностику, ремонтные работы, дефектовку. Достаточно оплатить замену узла, что будет стоить дешевле.
  2. Поиск контрактного двигателя. Для японских и американских машин актуален поиск моторов, привезенных из других стран. Можно купить практически новый двигатель за небольшие деньги.
  3. Продажа автомобиля или обмен на другое авто. Если денег на ремонт нет, можно продать авто, объяснив новому владельцу проблемы с двигателем. За вырученные деньги можно купить машину попроще.
  4. Обмен неисправного двигателя на исправный на разборках, которые занимаются вашей маркой авто. Здесь нередко можно найти вполне достойные варианты моторов с небольшой доплатой.
  5. Покупка деталей для ремонта на разборке. Это не самый лучший вариант, но при неимении других возможностей стоит использовать именно его. Экономия будет ощутимой.

Как видите, существует множество обходных путей, которые нередко позволяют экономить средства на ремонтных работах. Но не всегда они подходят в той или иной ситуации. Нередко более дешевого и правильного выхода, чем капиталка, не существует. Стоит узнать цены на различных СТО, чтобы убедиться в адекватности насчитанной суммы. Также убедитесь в том, что мастера, которым вы доверили работу, обладают достаточным опытом и хорошими знаниями по авто.

Предлагаем посмотреть видео о капитальном ремонте мотора в авто:

Подводим итоги

Качественная работа двигателя - это один из самых важных аспектов эксплуатации автомобиля. Именно от этого фактора зависит использование тех или иных функций авто, уверенности в поездке, возможности безграничной эксплуатации транспорта. Если мотор стал вести себя неадекватно, вполне возможно, что ему потребуется капитальный ремонт. В этом случае можно использовать различные варианты восстановления силового агрегата, включая полную замену узла. Но нередко именно ремонт оказывается самым демократичным и разумным решением, которое стоит учитывать. Интересно, что многие владельцы авто после понимания необходимости ремонта продолжают эксплуатировать транспорта.

Не стоит откладывать капиталку в долгий ящик. Если вы уже поняли, что ремонтировать автомобиль необходимо, стоит сразу же провести эту процедуру. Иначе возможны более серьезные проблемы. К примеру, мотор может заклинить на ходу, что вызовет крайне неприятную и аварийную ситуацию. Двигатель может быть изношен полностью, если вовремя не произвести капитальное восстановление. В таком случае можно довести ситуацию до катастрофической, и пострадает не только мотор, но и многие другие детали авто. А вы когда-нибудь сталкивались с необходимостью капитального восстановления мотора?

avto-flot.ru

Капитальный ремонт двигателя: когда уже он необходим

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня нам с вами предстоит обсудить очень интересную, но в то же время неприятную для некоторых автовладельцев тему. Речь пойдет про капитальный ремонт двигателя. Обязательно пишите в комментариях, если уже сталкивались с ним или вам предстоит реанимировать свою машину. Обсудим насущные вопросы вместе.

Пока же предлагаю детально изучить, что же такое капитальный ремонт, что нужно делать до и после капиталки на двигателе автомобиля, а также какие основные работы подразумевают подобное мероприятие.

Признаюсь честно, сам лично с капитальным ремонтом не сталкивался, пока еще не возникало необходимости настолько серьезно ремонтировать машину. Но вот друзья уже обращались на СТО. Их машины с моторами на 8 клапанов и на 16 клапанов не выдерживали длительной эксплуатации. Некоторые машины проходили реальный пробег двигателя до неизбежного, вполне закономерного капитального ремонта (КР). Другие же приходили в негодность слишком рано.

У бензинового и дизельного силового агрегата есть свои особенности, но общие принципы КР сохраняются.

Первое знакомство

Начну с простого. А именно понятия капитальный ремонт мотора. Капремонт — это комплекс мероприятий, предусматривающий замену или восстановления основных узлов двигателя для возврата прежних эксплуатационных характеристик и ресурса. То есть с помощью КР машину пытаются максимально приблизить к заводским параметрам.

Стоит ли делать капремонт своими руками? Лично я скажу нет. Хотя есть у вас есть старый «тренажер» в виде убитого автомобиля Газель, ЗМЗ, ГАЗ, ВАЗ 2109, 2106, 2110 или даже 2114, то попробовать можно. Но когда речь заходить про машины Мазда, Тойота, БМВ, Опель, Ниссан или Хендай, к примеру, тогда ни о каком самостоятельном вмешательстве не может быть и речи.

Стандартный капремонт включается в себя несколько основных этапов:

  • разборку силового агрегата;
  • оценку текущего состояния;
  • проверку актуальных дефектов на всех узлах;
  • ремонт или замену изношенных компонентов и пр.

Так что ни один мастер не сможет вам точно сказать, сколько стоит капиталка, пока не демонтирует мотор, не разберет его на составные части и не даст объективную оценку состоянию двигателя. Все определяется по ходу дела, включая стоимость.

Разбирая узел за узлом, обнаруживаются новые дефекты, изношенные детали, повреждения. В некоторых случаях капиталка может стоит дороже, чем покупка нового равноценного автомобиля. Такова цена эксплуатации машины. Вот почему очень часто на вторичном рынке изношенные двигатели слегка ремонтируют, маскируют серьезные поломки и продают под видом исправных машин. Так что будьте осторожны, покупая бу автомобиль.

Капиталка — это переборка двигателя?

Нет, нет и еще раз нет. Многие часто путают эти понятия, поскольку и там и там двигатель нужно разбирать. Переборка — это разборка двигателя с целью поменять или отремонтировать конкретный элемент. Это могут быть поршни, клапана, прокладки головки блока цилиндров и так далее.

Капитальное вмешательство необходимо тогда, когда силовой агрегат износился, он не может нормально эксплуатироваться, падает мощность, увеличивается в разы расход топлива. Ездить на такой машине опасно.

К вопросу о пробеге

Многих интересует, каков пробег двигателя до необходимого проведения капитального ремонта. Здесь все достаточно просто. У каждого автопроизводителя есть свои критерии, они хорошо знают особенности своих машин.

Потому изначально на новых машинах предусмотрен определенный ресурс до проведения капремонта. Средний показатель — от 150 до 200 тысяч километров.

Но есть важное замечание. Во многом ваш дизель или бензин, установленный под капотом, может превосходить или существенно не дотягивать до указанного в руководстве пробега. Это зависит от того, насколько бережно вы относитесь к собственному автомобилю.

Негативно на ресурс двигателя влияет целый ряд факторов, включая:

  • качество топлива;
  • своевременность замены расходников;
  • качество масла;
  • стиль вождения;
  • уход;
  • своевременность ремонта;
  • правильность регулировки;
  • прохождение технического осмотра;
  • условия эксплуатации.

Вот и получается, что один водитель с двигателем, ресурс которого составляет 200 тысяч километров, без проблем эксплуатирует машину все 250-300 тысяч до капремонта, а другому капиталка требуется уже через 100 тысяч километров.

Так что привязывать свой автомобиль Рено, Киа, Нива, Форд Фокус, Газель, Митсубиси Лансер или тот же КАМАЗ к каким-то конкретным цифрам — дело неблагодарное. Плюс в любой момент тебя могут подстерегать неожиданности, неприятности на дорогах, какие-то форс-мажорные ситуации, из-за которых находящийся чуть ли не в идеальном состоянии мотор уже на следующий день откажет и будет требовать сделать капиталку.

Когда ваш мотор серьезно заболел

Мне как-то приходилось лично наблюдать за тем, как двигатель буквально умирал. Нет, машина ехала, но делала это с большим трудом. При этом мой товарищ утверждал, что все нормально, это привычное поведение его машины. Но я как-то сомневался, что мотор на относительно новом Ауди должен работать именно так.

Мои подозрения подтвердились спустя несколько дней, когда друг повез машину на СТО, а результатом проверки стал неприятный вердикт — капитальный ремонт или свалка. Кстати, мой вам совет. Проживая в Самаре, Москве, Питере или любом другом городе и будучи владельцем машины, заведите полезные знакомства с работниками автосервисов. Это позволит получать услуги на высоком уровне, а для СТО вы будете постоянным, а потому и прибыльным клиентом. Лучше потратить больше денег на проверенных специалистов, нежели пытаться сэкономить путем ремонта в сомнительных гаражах.

Чтобы вы, мои уважаемые, не доводили машину до предельного состояния, я подготовил перечень основных симптомов, указывающих на приближающееся окончание ресурса вашего силового агрегата.

Если вы заметите представленные ниже признаки, знайте, что машину срочно нужно отправлять в хороший автосервис и заниматься ремонтом двигателя:

  • на свечах то и дело появляется нагар, хотя вы его регулярно чистите или меняете свечи зажигания;
  • масло поедается с активностью, близкой к расходу топлива;
  • из выхлопной трубы выходит дым синего или синеватого цвета;
  • значительно увеличивается аппетит мотора, на АЗС приходится заезжать чаще;
  • в цилиндрах низкая компрессия;
  • автомобиль теряет в мощности минимум 15%;
  • образуется много картерных газов;
  • при работе силового агрегата слышны стуки;
  • смазочная система испытывает дефицит в давлении;
  • двигатель постоянно перегревается, температурные датчики зашкаливают;
  • двигатель нестабильно работает в разных режимах и пр.

Только учтите, что на окончание ресурса мотора и необходимость капремонта указывает комплекс представленных симптомов. Если признаки проявляются отдельно, это может говорить о неисправности отдельных узлов или даже обычных расходников. Так что если у вас валит синий дым из-под задних колес, не спешите паниковать.

Этапы капремонта

Если посмотреть различные видео про капремонт, а также изучить инструкции, то всю работу можно условно поделить на несколько этапов.

  1. Разборка и чистка. Не разобрав и не почистив мотор, нельзя объективно сказать, где есть проблемы, какие узлы вышли из строя, что нужно менять, а где можно обойтись ремонтом. Полноценная проверка буквально каждого элемента формирует итоговую стоимость капиталки. Помимо покупки запчастей, вам также предстоит оплатить сами услуги мастеров. Не редко суммы оказываются сопоставимыми.
  2. Принятие решений. Здесь мастер вместе с вами (если в вашем присутствии есть необходимость) решает, как поступить с тем или иным узлом. Не всегда рационально все менять. Иногда обычный ремонт позволяет вернуть агрегат к прежнему хорошему состоянию.
  3. Работа с блоком цилиндров. Один из главных этапов. При капиталке его растачивают, хонингуют или гильзуют. Вместе с этим может потребоваться полноценная замена или же восстановление коленвала.
  4. Обратная сборка, проверка и пуск на холостом ходу. Не стоит начинать обратную сборку до тех пор, пока вы не убедитесь в правильности выполненных работ. Ведь тогда вам придется заново все разбирать и переделывать. К сборке нужно подходить очень ответственно. Когда движок собран, проводятся основные настройки, подгонка и дальнейшая обкатка.

Посткапитальная обкатка

Многие забывают о таком понятии как обкатка, которую обязательно нужно проводить после завершения капитального ремонта мотора.

Если соблюдать все правила, профессионально выполнять сам ремонт, тогда после восстановления движок может получить ресурс не меньше, чем его изначальный запас прочности, предусмотренный заводом-производителем.

По сути, обкатка выполняется согласно тех же правил, которых нужно придерживаться после покупки нового автомобиля с салона:

  • перед поездкой нужно кратковременно прогревать двигатель;
  • постепенный разгон сменяется плавным торможением;
  • ездить можно на небольших оборотах;
  • езда на повышенной передаче запрещена;
  • тормозить мотором категорически не рекомендуется;
  • нельзя долгое время ехать с одинаковой скоростью и оборотами;
  • прицепы, буксировка и транспортировка тяжелых грузов противопоказана.

И так вы должны делать в течение последующей 1 тысячи километров. Это минимальное значение. Хотя специалисты утверждают, что оптимальные характеристики после обкатки достигаются примерно через 5-10 тысяч километров. Нагрузку на двигатель увеличивайте постепенно, чтобы не пришлось вновь обращаться в автосервис. Уже к 30 тысяче километров пробега машину можно эксплуатировать в привычной вам манере, цеплять прицепы, разгоняться до высоких скоростей и пр. Хотя стоит ли так делать?!

Не забудьте про замену смазочных материалов. Первую замену делают примерно через 1000 километров с начала обкатки, а затем через 5 тысяч. Еще одну обязательную замену проводят примерно через 6-8 тысяч км. Все последующие мероприятия выполняются в привычном промежутке, как до капитального ремонта.

Немного о контрактных двигателях

В последнее время у капиталки появился достойная альтернатива в виде контрактных моторов. Но далеко не все знают, что это такое. Честно говоря, еще несколько лет назад я сам не особо понимал, о чем идет речь. Но все меняется, появляются новые знания и хорошие знакомые, которые могут подсказать.

Если смотреть на проблему износа двигателя с позиции денег, то контрактный мотор стоит примерно также или может обходиться немного дешевле капиталки. Но помните, что под контрактным силовым агрегатом подразумевается бывший в употреблении мотор, то есть бу. Обращаясь в сомнительные организации, вам могут предложить движок, состояние которого, мягко говоря, не очень. Плюс с законностью приобретения контрактного двигателя могут возникнуть проблемы. Ведь его придется потом заново регистрировать.

То есть я считаю, что выбор в пользу контрактного мотора, а не капитального ремонта, актуален только в нескольких случаях:

  • двигатель на вашей машине восстановить уже невозможно из-за серьезных поломок и крупного ущерба его целостности;
  • требуется максимально быстро поменять силовой агрегат, а капремонт занимает очень много времени;
  • сложно найти подходящие детали для восстановления мотора.

А если вам вдруг предложили якобы отличный контрактный двигатель, да еще и по привлекательной цене, настоятельно советую отказаться. Тот же g16a Escudo от Suzuki никак не может стоить дешево, если он в хорошем состоянии.

Надеюсь, этот материал дал вам пищу для размышлений, а также позволил полноценно взглянуть на проблему капитального ремонта силовых установок на автомобилях.

Обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях, задавайте вопросы и не забывайте подписываться в группу ВК.

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(Пока оценок нет) Загрузка...

pricep-vlg.ru

Десять шагов капитального ремонта двигателя

Содержание:

Думаете, капитальный ремонт двигателя — сплошная головная боль? Правильно думаете. Но когда узнаете, сколько берут за работу, голова болеть перестанет и начнут работать руки. Потому что за такие деньги можно отремонтировать три двигателя. Значит, будем экономить и освоим капитальный ремонт самостоятельно.

Когда же двигатель требует капитального ремонта?

Ехали вы ехали — вдруг застучал движок любимого железного коня. Вот не торопитесь сразу хвататься за «капиталку». Надо сначала все проверить.

Во-первых, давайте сразу определимся, что это не переборка движка, когда его разобрали, почистили, поменяли прокладки и собрали. Здесь уже причины посерьезнее. Итак, обратим внимание на предпосылки:

  1. Сколько машине лет? Сколько она уже пробежала? Иномарка или отечественная? Если автомобилю более 10 лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел — 150 тысяч километров. Для иномарки — до 300. Возможно, ресурс вашего автомобиля исчерпан, и по этой причине снизилась мощность. 
  2. Смотрим, что с маслом. Ага, опять упало давление, притом, что автомобиль лопает масло безбожно, — еще одна причина для ремонта. 
  3. Проверяем компрессию, т. к. это основной параметр, влияющий на выбор, — нужен или не нужен капитальный ремонт. Берем компрессометр у знакомых, делаем замеры. Например, в нашем случае из четырех показателей в одном вместо восьмерки уже пятерка — значит, точно пришло время капитального ремонта. 

С чего начать?

Конечно же, с информации. Достаем руководство, в котором подробно и со схемами сообщается, как ремонтировать именно вашу марку автомобиля. Находим в Интернете каталог, в котором есть запасные части на это авто, чтобы сразу определиться с ценами и, возможно, сделать заказ в интернет-магазине.

Готовим инструменты:

  • ключи — храповичный, динамометрический;
  • оправки для сцепления поршней, колпачков;
  • рассухариватель к клапанам;
  • микрометр;
  • головки;
  • приспособление для регулировки клапанов;
  • двухлапый или трехлапый съемник;
  • стетоскоп;
  • пинцет;
  • опорная стойка;
  • гидравлическая цепная таль;
  • комплект съемников.

Добираемся до двигателя

Загоняем машину в гараж. Убираем аккумулятор. Отсоединяем капот, чтобы не мешал.

Сливаем осторожно все жидкости: тосол, масло. Для этого вместо болтов на радиаторе и блоке цилиндров устанавливаем краники — они продаются в любом автомагазине — и сливаем с помощью шлангов в приготовленную емкость.

Учитывая возраст машины, очень аккуратно отсоединяем проводки, разъемы, трубки, шланги и прочее, чтобы они не рассыпались в руках, ничего не повредилось и не оборвалось. А то некоторые умельцы потом еще ремонтируют проводку, систему охлаждения.

Убираем без спешки все, что может помешать доставать двигатель: воздушный фильтр, карбюратор, бензонасос — не забудьте накрутить болт, маслоотделитель, трамблер, крышку блока цилиндров, распределительный вал, шпильки головки блока цилиндров, а затем и блок головок, защиту картера, генератор с ремнем, вентилятор, радиатор. Выкручиваем болты, которыми крепится двигатель. Теперь движок можно вынимать.

Этапы капитального ремонта двигателя на примере марки «Жигули»

Шаг № 1

Прежде чем вы доберетесь до внутренностей двигателя и начнете делать капитальный ремонт, постарайтесь, соблюдая технику безопасности, извлечь его из машины. Позовите помощника — одному здесь не управиться.

Приготовьте четыре шины, сложив их друг на друга. Сверху положите два деревянных бруска. На них потом уложите двигатель.

Шаг № 2

Теперь закрепите тальк, т. е. подъемник, на балке потолка, его можно прикрепить к треноге, расположив над капотом.

А вы знаете, сколько весит двигатель? Как вам агрегатик в 140 килограммов? Серьезная штучка? Понятно, что ее руками не поднимешь, а если свалится, без травмы не обойтись. Чтобы такого не произошло, будьте крайне осторожны, проверьте крепление талька, и только после этого начинайте подъем.

Шаг № 3

Аккуратно, без лишней суеты подтяните движок вверх, подведите к штабелю шин, которые уже выложили перед машиной, опустите, переверните, чтобы картер был сверху, на деревянные бруски.

При разборке запоминайте или отмечайте где-то, откуда что снимаете и где изначально находилась деталь, чтобы потом не остались лишние, как у некоторых самоделкиных.

Начинайте потрошить маховик: сначала уберите сцепление, затем доберитесь до пыльника картера. Переходите к масляному фильтру. Раскрутив крепления, вынимайте болты и убирайте картер, стараясь не сломать маслозаборник.

Статья в тему: «Промываем топливную систему авто своими руками».

Шаг № 4

Теперь убирайте вместе с сальником переднюю и заднюю крышки блока. Займитесь звездочкой поросенка, снимите ее, пользуясь съемником. Переходите к ограничителю цепи и выкрутите, уберите башмак натяжителя, а затем цепь, звездочку коленвала.

Переходите к коленвалу. С шатунных крышек поснимайте гайки, затем крышки, аккуратно вытяните поршни, достаньте вкладыши, внимательно осмотрите их на предмет повторного использования. Если использовать их уже нельзя, возьмите образец и купите новые в специализированном магазине или на авторынке. Только сначала определитесь, нужна ли проточка для шеек, и лишь тогда под них подгоняйте вкладыши. Достаньте коленвал с упорными полукольцами.

Шаг № 5

Убирайте поросенка, масляный насос и его шестерню привода. Переверните, поставив боком, достаньте из цилиндров поршни с шатунами. Поршневую систему купите новую по старому образцу. В автомастерскую все-таки надо обратиться.

Возьмите новые поршни, пусть под них расточат блок, а также отшлифуют коленвал и запрессуют поршневые пальцы. Измерьте микрометром шейки коленвала, посмотрите в руководстве, какой размер должны иметь вкладыши, купите их. Если вкладыши вы подберете правильно, то сможете вращать коленвал от руки — это и будет тест на подгонку.

Шаг № 6

Начинайте сборку с удаления нагара. Снимите всю металлическую стружку, промойте постели, смажьте их и вкладыши моторным маслом, установите на место, ориентируясь по руководству. На задней стенке блока поставьте упорные полукольца так, чтобы выточки были повернуты на плоскости коленвала.

Теперь можете вернуть на место коленвал с вкладышами и крышками, проверяя по руководству маркировки, места, где расположены замки. Следите, чтобы они были все на одной стороне. Возьмите динамометрический ключ, затяните болты, крутните коленвал — если крутится легко, то все в порядке. В противном случае замените вкладыши на более тонкие.

Шаг № 7

Попросите в мастерской, чтобы собрали поршневую, потому что сами вы не сможете нагреть до более 100 градусов головки шатунов, а надо разогреть свыше 200. Проконтролируйте процесс.

Теперь аккуратно промажьте через отверстия поршневые пальцы, набросьте, не торопясь, поршневые кольца, проследите, чтобы сохранились прорези, отверстия, затяните ключом оправку. Уложите блок на бок, вставьте поршень с шатуном, не забывая про маркировку.

Шаг № 8 

Возьмите деревянный брусок и, тихонько подбивая, затолкните в цилиндр поршень. Переверните в исходное положение блок, но сделайте это так, чтобы вверху оказался коленвал. Закрутите болты. 

Легонько начинайте подтягивать к шейкам шатуны. Потом прокрутите коленвал, чтобы убедиться, что все поставлено верно и вкладыши менять не надо. Вот теперь можно затянуть болты.

Шаг № 9

Поставьте новый сальник на крышку, установите ее на блок, предварительно промажьте места стыковки герметиком. Переходите к установке пыльника сцепления и маховика. Помните, что проточкой маховик надо развернуть к четвертому колену коленвала — это важно.

Теперь займитесь установкой звездочки, поросенка, башмака натяжителя, переднего сальника, масляного насоса, сцепления маховика. 

Шаг № 10

Наконец-то можете устанавливать двигатель и крепить его болтами. Затягивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу и не лопнули детали. Верните на прежние места помпу, генератор, радиатор, топливный насос, присоедините провода, шланги, клеммы, проверьте крепость крепления.

Холодная обкатка 

Читать также:

Правила обкатки нового двигателя

Как только завершен капитальный ремонт двигателя, обязательно нужно провести холодную обкатку до его установки на машину. Это делается для того, чтобы новые детали притерлись друг к другу, и проводится в пассивном, стендовом режиме или на жесткой буксировке, когда благодаря движению колес начинает крутиться коленвал и происходит холодная обкатка.

Итак, в гараже подсоедините шланги воздушного фильтра, системы охлаждения, подачи масла, выпускные к двигателю. Установите заглушки. Подключите агрегат к электромотору. 

Залейте охлаждающую жидкость, которую сливали при разборке, подогрев ее до 85 градусов, затем нагретое до 80 градусов масло. На низких оборотах, от 600 до 1000, дайте двигателю поработать по 2 минуты, на высоких, от 1200 до 1400, — по 5 минут.

Советы по эксплуатации двигателя после капитального ремонта

  1. До того как машина пробежит две с половиной тысячи километров, резко не разгоняйтесь, набирайте скорость постепенно, двигатель не перегружайте.
  2. После первого пробега слейте масло, заменив его чистым, но той же марки (желательно).

Теперь вы убедились, что капитальный ремонт двигателя своими руками возможен и выгоден, потому что обходится в три раза дешевле. Кроме того, он позволит эксплуатировать автомобиль еще несколько лет в результате продления ресурса, предотвратит неожиданную поломку в дороге, поможет избежать аварии. 

О том, какие запчасти нужны для капремонта двигателя ВАЗ 2103, вам расскажет следующий видеоролик:

megapoisk.com


Смотрите также