ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

Ремонт элементов кузова


Восстановление геометрии кузова автомобиля, удаление, замена и ремонт кузовных деталей

В процессе эксплуатации в кузове легкового автомобиля и в кабине грузового могут появляться различные дефекты: усталостные трещины, коррозийные повреждения панелей, деформации силовых элементов и панелей, повреждение резьбы приваренных гаек и шпилек, разрушение остекления, нарушение шумоизолирующих, герметизирующих и лакокрасочных покрытий. Дефекты могут являться результатом процессов естественного старения автомобиля или перегрузок, возникающих при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и других нарушениях условий эксплуатации автомобиля. Виды ремонтных воздействий определяются комплексом имеющихся дефектов и наличием технологических возможностей (оборудование и квалификация исполнителей).

Повреждения кузова автомобиля, полученные в результате ДТП, можно разделить на три категории:

  • очень сильные повреждения, в результате которых необходима замена кузова, так как его восстановление нецелесообразно;
  • средние повреждения, приведшие к нарушению геометрии кузова и взаимного расположения точек крепления агрегатов автомобиля;
  • менее значительные повреждения (пробоины, разрывы на лицевых панелях, вмятины, царапины, что не нарушает функционирование автомобиля, хотя портит его внешний вид).

Наиболее разрушительные повреждения кузова наблюдаются при фронтальных столкновениях (рис. 1), т. е. при соударениях, нанесенных автомобилю непосредственно в переднюю часть кузова или под углом не более 40…45° в районе передних стоек.

Как правило, такие столкновения происходят между двумя движущимися навстречу друг другу транспортными средствами, скорости которых при ударе складываются, что создает высокие нагрузки. Большое количество энергии (около 80…100 кДж для автомобиля массой 950…1000 кг) поглощается при деформации элементов кузова за время менее 0,1 с. При этом разрушается не только передняя, но и задняя часть кузова, так как действующие большие нагрузки в продольном, поперечном и вертикальном направлениях передаются всем смежным деталям каркаса кузова.

Рис. 1. Деформации кузова в результате аварии: а – фронтальный удар передней левой частью; б – удар передней частью под углом 40…45°

При нанесении удара сбоку в переднюю часть кузова автомобиля в районе сопряжения передней панели с передними частями лонжерона и левого крыла разрушительные повреждения получают оба передних крыла, панель передка, брызговики, лонжероны и капот. Растягивающие усилия нарушают проем левой передней двери, сжимающие усилия вызывают деформацию в проеме правой двери и в боковине левой передней двери. Передние и центральные стойки также получают значительные силовые перегрузки и отклоняются от своего номинального положения. При боковых ударах обычно наблюдается трудно устраняемое скручивание (как пропеллер) днища кузова.

Выполняя внешний осмотр аварийного кузова в случаях, аналогичных приведенным выше, можно установить наличие перекосов по выступанию (западанию) дверей, крышки багажника и капота относительно неподвижных поверхностей кузовных деталей. Нарушение равномерности зазоров (свыше допустимых размеров, оговоренных в нормативно-технической документации) по линиям сопряжения навесных и неподвижных деталей также свидетельствует о наличии деформации в деталях каркаса кузова. При этом следует помнить, что внешним осмотром нельзя определить фактические отклонения линейных размеров проемов кузова и геометрических параметров по базовым точкам основания кузова. Для этих целей необходимо применять измерительные средства, контрольные приспособления и стенды.

При организации осмотра рекомендуется последовательно осматривать переднюю и заднюю части автомобиля, отвечая на следующие вопросы.

Передняя часть. Есть ли изгибы, трещины, вмятины деталей передней подвески? Есть ли деформации деталей рамки радиатора, крыльев? Имеются ли деформации стоек, брызговиков, лонжеронов, щитка передка, пола? Плотно ли прилегают сопрягаемые детали передка? Имеется ли скручивание передней части кузова? Нет ли подвижки передних крыльев, в норме ли зазоры с капотом и с дверями? Нарушено ли сопряжение ветрового стекла с рамкой ветрового окна? Есть ли деформация в районе верхней части центральной стойки и панели крыши? Есть ли повреждения (скручивание) внутри автомобиля (сопряжение панели приборов, облицовок салона и туннеля пола)? Есть ли повреждения деталей рулевого управления? Есть ли течи масла, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости и топлива? Не повреждены ли трубопроводы, шланги? Нет ли повреждений электропроводки? Есть ли посторонний шум при работе двигателя, коробки передач, раздаточной коробки и мостов? Есть ли следы контакта узлов трансмиссии с деталями кузова?

Задняя часть. Имеются ли складки, вмятины на заднем полу, поперечинах? Есть ли вмятины на задних крыльях, задней панели, арках, полу? Плотно ли прилегают сопрягаемые детали задней части кузова? Есть ли перекос в проеме двери задка? Есть ли следы ударов, повреждения деталей заднего моста?

Следует иметь в виду, что неисправности автомобиля, влияющие на безопасность движения, обнаруженные при приемке или в процессе ремонта, подлежат обязательному устранению. Не рекомендуется принимать в ремонт кузова, имеющие сквозную коррозию по линиям соединения несущих элементов, исключающую возможность присоединения (сварки) ремонтных вставок (одновременно по передним и задним лонжеронам и усилителям пола); аварийную деформацию с одновременной сквозной коррозией элементов основания кузова, исключающую возможность их правки; деформацию после пожара со смещением двух и более контрольных точек в разных зонах основания кузова более чем на 30 мм.

Существует практика присвоения номера сложности ремонта кузова в зависимости от объема ремонтных работ, степени повреждения, деформации и коррозионного разрушения.

Ремонт № 1. Выправление повреждений поверхности площадью до 20% в легкодоступных местах.

Ремонт № 2. Выправление повреждений со сваркой или ремонт № 1 на поверхности площадью до 50%.

Ремонт № 3. Выправление повреждений со вскрытием и сваркой, с частичным восстановлением до 30% площади поверхности; частичное восстановление деталей вытяжкой и правкой с усадкой металла, вырезкой участков, не подлежащих ремонту; изготовление ремонтных вставок из бракованных деталей кузова или из листового металла с приданием ему формы восстанавливаемой детали.

Ремонт № 4. Частичное восстановление деталей на поверхности площадью свыше 30%.

Ремонт № 5. Замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой из номенклатурных запасных частей завода-изготовителя или изготовленной по его чертежам.

Ремонт № 6. Крупноблочный ремонт, предусматривающий замену поврежденных частей кузова блоками деталей отбракованных кузовов, с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, рихтовкой и сваркой.

Организационно последовательность действий при ремонте автомобильного кузова следующая.

  1. Мойка кузова, чистка и сушка.
  2. Приемка кузова в ремонт.
  3. Определение вида необходимого ремонта.
  4. Разборка кузова полная или частичная.
  5. Ремонт кузова или его элементов (дверей, капота и т. п.) правкой деформированных участков либо заменой поврежденных деталей кузова ремонтными вставками.
  6. Контроль качества ремонта кузова перед окраской.

Полная разборка кузова определяется его конструкцией, но общая последовательность разборки сводится к снятию сидений, внутреннего оборудования и обивки салона, стекол кузова, электропроводки, дверей и оперения. Разборка кузовов несущей конструкции требует разборки автомобиля, так как некоторые детали и узлы снимаются до отсоединения электрооборудования и агрегатов ходовой части автомобиля, а некоторые – только после снятия агрегатов.

Дефектация как составная часть технологического процесса восстановления производится при приемке кузова в ремонт, а также непосредственно при выполнении каких-либо ремонтных операций. Дефектация кузова необходима для обнаружения дефектов (в том числе и скрытых), определения вида ремонта и способов устранения имеющихся повреждений. Для дефектации, как правило, необходим пост, оснащенный подъемником автомобиля и контрольно-измерительным инструментом для определения технического состояния кузова.

2. Восстановление геометрии несущих элементов кузова

Технология правки сложных перекосов зависит от типа применяемых ремонтных (рихтовочных) стендов (стапелей), поэтому в каждом конкретном случае планирование ремонта следует производить как с учетом конструкции кузова и вида повреждения автомобиля, так и с учетом возможностей и особенностей применения ремонтного стенда. Перед началом восстановления геометрии кузова необходимо определить области недеформированной части кузова и направления удара при деформации кузова. Следует помнить, что в идеале именно приложение правочного усилия в направлении, обратном удару, позволяет восстановить исходные размеры с минимальным количеством ремонтных воздействий (рис. 2).

Рис. 2. Схемы вариантов приложения усилий при правке кузова

Как правило, ремонтный стенд состоит из рамы, гидравлического привода, комплекта рычагов, гидроцилиндров, цепей, набора инструмента для ручной правки, приспособлений для установки и крепления кузова автомобиля и пр. Для выполнения ремонтных операций методами гидравлической и ручной правки аварийный кузов или автомобиль устанавливают по центру стенда и закрепляют на подставках. В зависимости от характера и места расположения повреждения в кузове на стенд может быть установлен либо автомобиль в сборе, либо автомобиль без заднего моста или передней подвески, либо только кузов автомобиля (рис. 3).

Рис. 3. Закрепление на автомобиле растягивающих элементов стандартного силового устройства при вытяжке деформированных участков кузова

При использовании стенда с анкерными устройствами автомобиль закрепляют на стойках (рис. 4). Если стенд рамной конструкции, то автомобиль (кузов) устанавливают на раму и вывешивают на подставках с помощью гидравлических домкратов. На подставки опираются силовые поперечные трубы, закрепляемые губками своих зажимов за ребра жесткости порогов кузова. Кузов автомобиля к фундаментной раме прикрепляют расчалочными приспособлениями за поперечные трубы в их опорных точках.

Рис. 4. Рихтовочный стенд с анкерными устройствами (а) и схема расположения анкерных устройств и гнёзд под вертикальные опоры (б): 1 – силовая установка; 2 и 8 – цепи; 3 и 6 – силовые цилиндры; 4 – поперечные траверсы; 5 – ползушка; 7 – переносные вертикальные опоры; 9 – силовая поперечная труба; 10 – анкерное устройство; 11 – гидравлический насос

Применение стендов позволяет проводить правку кузова методом растяжки. Правку поврежденных участков кузова методом выдавливания выполняют с помощью силовых устройств, устанавливаемых внутри автомобиля с упором на элементы кузова (рис. 5). Различают два типа силовых приспособлений – механические и гидравлические.

К механическим силовым устройствам относятся конструкции винтового типа двухстороннего действия (рис. 6). Получение усилия основывается на принципе работы винтовой пары, когда вращение одной втулки с правой и левой резьбой, внутри которой перемещаются винтовые стержни, создает стягивающее или растягивающее усилие.

Втулки и стержни имеют устройства для монтажа различных захватов, упоров и струбцин. При наличии удлинителей зона действий винтового устройства может достигать 700…1500 мм, что позволяет провести правку проемов дверей, моторного отсека, багажника и крыши кузова.

Рис. 5. Правка проёма задней двери кузова гидравлическим устройством

Рис. 6. Комплект винтовых растяжек: 1 – винтовая растяжка; 2 – шарнирные упоры; 3 – удлинители; 4 – цилиндрический упор; 5 – переходник; 6 – сферический упор; 7 – опорная пята; 8 – струбцина; 9 – проставка; 10 – угловой переходник

К гидравлическим силовым устройствам относятся конструкции, в которых усилие растяжки создается гидравлическим насосом, от него жидкость под давлением передается по шлангу высокого давления к рабочему гидроцилиндру (рис. 7).

Рис. 7. Оснастка для правки кузова: а – гидравлическое устройство; б – набор приспособлений

Рис. 8. Установка кузова на стенде для контроля геометрии

Набор приспособлений, входящих в комплект домкрата, обеспечивает большой фронт выполняемых работ. Для каждого конкретного

случая собирают свой вариант домкрата, состоящего из силового цилиндра, переходников, муфт, удлинителей, опор и воротков. Направление растягивающих усилий должно быть выбрано под тем же углом, под которым была направлена сила, вызвавшая повреждение кузова.

Стенды правки кузовов могут быть универсальными или специализированнымидляработытолькосконкретнымимоделямиавтомобилей. Кузов фиксируется на раме стенда с помощью шаблонов (кронштейнов) во многих точках, определяемых заданным чертежом расположением на кузове базовых и технологических отверстий (рис. 8).

Рис. 9. Передвижная установка БС-123.000 для правки и контроля кузовов легковых автомобилей: 1…6 – съемные опорные кронштейны; 7 – рама; 8– стойки с зажимными приспособлениями; 9 – эксцентриковые валы; 10 – регулировочные винты; 11 – силовой элемент (устройство БС-124.000)

Кузов как бы насаживается своей нижней частью на колодку. При необходимости производят вытягивание деформированных участков с помощью силового устройства (рис. 8, 9, 10). Так восстанавливается конфигурация нижней платформы. Затем от нее как от базы воспроизводится геометрия верхней части кузова.

Рис. 10. Силовое поворотное устройство БС-124.000 для правки кузовов: 1 – качающийся рычаг; 2 – силовой гидроцилиндр; 3 – поворотная балка; 4 – зажимное устройство; 5 – основная балка; 6, 7, 8, 9, 11 – детали зажимного устройства; 10, 13 – колеса; 12 – гидронасос; 14 – серьга

Применение шаблонов значительно упрощает работу, обеспечивая наглядность в процессе вытяжки; шаблоны без пропусков повторяют сеть контрольных точек поврежденного кузова, что позволяет выявить деформированные участки без проведения контрольных обмеров. Кроме того, многоточечное крепление деформированного кузова на раме стенда с помощью шаблонов, являющихся силовыми элементами, значительно повышает жесткость и обеспечивает сохранение геометрии кузова при приложении к нему любых тяговых усилий. При этом во время проведения работы по восстановлению геометрии кузова нет необходимости заботиться о том, чтобы не деформировались неповрежденные участки кузова, что упрощает и ускоряет процесс правки. Жесткая схема крепления деформированного кузова и ремонтных деталей облегчает трудоемкую работу по подгонке и приварке новых панелей и силовых элементов.

У шаблонного метода есть и недостатки: повышенная трудоемкость установки кузова на стенде; необходимость иметь для каждой модели автомобиля индивидуальный комплект шаблонов, что сильно удорожает оборудование, поскольку каждый шаблон представляет собой силовую конструкцию, выполненную с высокой точностью из качественной легированной стали.

Ремонт легких и средних повреждений удобнее всего выполнять на правочных стендах напольного типа. Их основные преимущества – относительная дешевизна, многофункциональность и компактность (рис. 11).

Рис. 11. Напольная стапельная рама Р-620 для правки кузова легкового автомобиля: а – общий вид; б – схема закрепления за пороги кузова; в – схема запасовки цепей; 1, 3 – рабочие гидроцилиндры; 2 – основание; 4 – кузов; 5 – расчалочное приспособление; 6 – подставки

Вмонтированная заподлицо в пол фундаментная стальная рама служит основанием стенда. Она предназначена для установки и закрепления четырех стоек для фиксации кузова, силовых стоек, натяжных устройств векторного типа, выполненных в виде гидроцилиндров с усилием 100 кН. Рама изготовлена из набора швеллеров, образующих пересечения коробчатого профиля, в которых проделаны пазы шириной 20 мм, расположенные вдоль и поперек всей площади рамы. Усилия растяжения создаются с помощью силовых стоек или гидродомкратов. Механическое воздействие передается от рабочих гидроцилиндров на деформированные участки кузова через различные опоры, подставки, удлинители и цепи.

Рис. 12. Пространственная рама БС-167.000 для восстановления аварийных кузовов легковых автомобилей: 1 – вертикальная опора прямоугольного сечения; 2 – силовой гидравлический цилиндр; 3 – расчалочная цепь; 4 – подъемная платформа; 5 – захватывающее приспособление; 6 – ползушка; 7 – колонна стоечного подъемника; 8, 10 – продольная и поперечная траверсы; 9 – горизонтальная связка

Для устранения серьезных нарушений геометрии кузова требуется рабочий пост, оборудованный рамным стендом-стапелем для правки, основой которого является прочная рама, которая может быть передвижной или смонтированной на подъемнике (рис. 12). Конструктивная прочность такой рамы должна быть достаточно высокой, чтобы выдержать без деформации нагрузки в десятки тонн, которые применяют при вытягивании кузова. К раме с помощью зажимов крепятся деформированный кузов и необходимые для правки устройства и приспособления. Это могут быть гидравлические тяговые устройства (одно или несколько) либо элементы измерительной системы. Местами крепления кузова к платформе подъемника служат элементы буксирных устройств, домкратные гнезда или ребра жесткости порогов кузова.

Рис. 13. Контрольные точки и размеры для проверки пола кузова автомобиля «Жигули»

Контроль геометрии кузова при его правке осуществляют путем замеров положения контрольных точек задаваемых чертежом кузова или его отдельных элементов (рис. 13). Заводы – производители автомобилей выпускают размерные карты нижней и верхней частей кузова, в которых содержится информация о расположении контрольных точек. Элементы кузова, принятые за контрольные точки, по которым можно определять его геометрию, расположены в основном в доступных для замеров местах, их легко найти при использовании размерных карт.

Простейшие измерительные устройства – это специальные линейки (рис. 14), с помощью которых можно проверять размеры проемов капота, багажника, дверей и окон (рис. 15). Для контроля скрученности и изгиба пола кузова могут быть использованы подвесные линейки. Две линейки крепятся на недеформированном участке кузова, и поэтому они располагаются параллельно, а третья линейка, закрепленная в зоне деформации кузова, позволяет заметить скрученность кузова, а по сдвигу визиров – погнутость (рис. 16).

Рис. 14. Линейки для контроля проёмов кузова: а – без шкалы; б – с измерительной шкалой

Рис. 15. Контроль размеров проёмов кузова

Рис. 16. Контроль базовых точек пола кузова подвесными линейками: 1 – линейка; 2 – визир; 3 – подвеска;  – угол отклонения оси линейки

Другим вариантом контроля геометрии кузова является использование оптических устройств с лазерным лучом, который направляется на подвешенные вертикально градуированные линейки (часто – прозрачные). Места крепления линеек устанавливаются размерными картами кузова, а луч лазера, попадающий на линейки, позволяет определять координаты точек подвеса, т. е. контрольных точек кузова.

На рис. 17 показан вариант использования электронной контрольно-измерительной системы на правочном стенде напольного типа.

Рис. 17. Механическая часть электронной контрольно-измерительной системы: 1 – шарнирный удлинитель; 2 – кронштейны; 3 – линейка; 4 – измерительная головка; 5 – направляющая

Принцип работы современной электронной контрольно-измерительной системы относительно прост: после установки системы на стапеле (рис. 18) либо на подставке для работы на подъемнике (рис. 19) и ее включения необходимо определить координаты 3…4 точек недеформированной части платформы кузова.

Рис. 18. Установка компьютерной системы на стапель для правки кузова

Рис. 19. Контроль геометрии кузова автомобиля, установленного на двухстоечный подъемник

Это достигается подведением рукой измерительного наконечника к контрольным точкам кузова, что сопровождается перемещением измерительной головки и шарнирного удлинителя. Все перемещения и повороты контролируются датчиками, сигналы которых поступают в компьютер. После этого компьютером рассчитывается взаимное расположение измеренных точек и направляющей линейки относительно кузова. При этом отпадает необходимость в тщательной юстировке линейки относительно автомобиля перед проведением измерений, поскольку расчетная программа сама оценивает начальное положение измерительной головки. По окончании этой операции система полностью готова для проведения измерений и определения степени деформирования кузова, которое рассчитывается путем сравнения замеренных значений с хранящимися в базе данных компьютера координатами кузова.

Наиболее надежным средством связи измерительного блока с компьютером является радиоканал с частотой, максимально защищенной от помех и не оказывающей вредное влияние на здоровье обслуживающего персонала. Система позволяет контролировать все три координаты любой точки кузова автомобиля в процессе вытяжки в режиме реального времени. После попадания точки в зону допуска ее координат на экране значения высвечиваются зеленым цветом, и подается звуковой сигнал.

Современные стапели для кузовного ремонта оснащаются датчиками предельных деформаций силовых элементов кузова. Датчики перед началом вытяжки устанавливаются на кузов и при возрастании механических напряжений до значений, опасных для прочности, сигнализируют о невозможности дальнейшей деформации. Это предотвращает разрывы элементов кузова в процессе правки.

Вытягивание элементов кузова, если это необходимо, производят поэтапно, последовательно воздействуя на разные элементы. Следует помнить, что после снятия нагрузки могут произойти упругая отдача (обратная деформация) и релаксация остаточных напряжений, приводящие к частичному возвращению геометрии металлоконструкции в прежнее положение, которое было до вытяжки. Поэтому при восстановлении геометрии кузова целесообразно использовать эффект ползучести металла и оставлять кузов в нагруженном состоянии на длительное время.

Если возникает необходимость, то при восстановлении геометрии кузова могут срезаться некоторые стойки или лонжероны, а после правки их вновь приваривают. Места сварки могут быть усилены накладыванием дополнительных пластин, при этом, однако, не следует сильно менять жесткость элементов кузова. Кузов является сложной статически неопределимой конструкцией, поэтому изменение жесткости одного из элементов может существенно перераспределять нагрузку в других элементах.

Для полностью собранного кузова проводят проверку сопряжений лицевых деталей по величине зазоров, выступания или западания панелей дверей, капота и т. д., которые замеряют металлической линейкой или штангенциркулем. При ремонте необходимо стремиться к равномерности зазоров по линиям сопряжения между подвижными и неподвижными лицевыми деталями. Двери кузова, крышка багажника и капот должны быть подогнаны по посадочным местам, не иметь перекосов, надежно закрываться и легко открываться. Выступание подвижных лицевых деталей относительно неподвижных поверхностей должно быть минимальным.

3. Удаление поврежденных элементов кузова, замена и ремонт кузовных деталей

Деформации, встречающиеся при ремонте аварийных автомобилей, настолько разнообразны, что найти кузова с одинаковой степенью повреждений почти невозможно. Многие аварийные кузова при восстановлении требуют механических воздействий, т. е. отрезку тех или других деталей, которые мешают снять с автомобиля тот или иной агрегат или узел (например, переднюю подвеску, радиатор, двигатель, топливный бак, запасное колесо и многие другие детали в зависимости от места и величины повреждения). В этих случаях на стадии разборки автомобиля необходимо отделить деформированную часть кузова или целые панели, являющиеся частью всего корпуса сварной конструкции. Для выполнения этих операций используется механизированный инструмент или ручная ножовка, зубило и т. п.

Последовательность операций при разборке и удалении отдельных поврежденных элементов кузова должна быть такой, чтобы ремонтируемый узел не получил дополнительных деформаций, вызывающих искажение геометрических параметров за счет ослабления места ремонта. В ходе ремонта рекомендуется использовать кондукторы и распорки, устанавливаемые в проемы кузова и удерживающие в нормальном положении узел, лишившийся опоры в результате удаления деформированного элемента кузова (например, при замене панелей боковин и центральных стоек).

Технология удаления негодных для восстановления панелей кузова, подвергшихся коррозии или сильно деформированных, зависит от способа их крепления к корпусу. Наибольшие трудности вызывает удаление панелей, являющихся частью сварного кузова, как правило, соединяемых между собой сваркой (контактной, электродуговой или газовой).

Панели, являющиеся элементами цельнометаллических кузовов сварной конструкции, вырубаются ручным зубилом или пневмозубилом (рис. 20), вырезаются пилами, ножницами или газовыми резаками. Часто для этих целей используются электрические и пневматические отрезные машинки с абразивными отрезными дисками (рис. 21). Перед выполнением работ по удалению поврежденных элементов кузова производится разметка границ удаляемого участка.

Рис. 20. Вырубка дефекта пневматическим зубилом

Рис. 21. Применение ручных шлифовальных машинок: а – заравнивание сварного шва; б – резка по линии точечной сварки; в – расположение шлифовального круга (1 – шлифовальный круг; 2 – защитный кожух; 3 – угол наклона около 15)

Основным способом сборки кузова в процессе производства современного автомобиля является контактная сварка, и для снятия панели требуется убрать точки сваренных участков (рис. 22). Удаление точек сварки производится пальчиковой фрезой или специально заточенным сверлом с помощью дрели путем высверливания на толщину листа снимаемой панели, после чего панели разъединяются с помощью зубила ударами молотка (рис. 23).

Рис. 22. Замена заднего крыла: а – удаление (штриховыми линиями обозначены места, по которым крыло срубается); б – сварка ремонтной детали

Рис. 23. Процесс снятия приваренной панели

Для разделения деталей по месту шовной сварки на одной из деталей стачивается часть или вся зона сварного соединения, как это показано на рис. 21. Когда доступ инструмента возможен со стороны удаляемой детали с минимальным воздействием на остающуюся деталь, стачивается только часть зоны сварного соединения. Операция выполняется твердосплавной шарошкой диаметром 4…6 мм с помощью высокооборотной шлифовальной машинки или дрели со специально заточенным сверлом. Если доступ к сварочным точкам со стороны удаляемой детали невозможен, то пользуются обычным сверлом, высверливая точки сварки насквозь с удобной стороны, предварительно наметив центры керном.

Для разделения деталей по месту точечной сварки часто используется следующий прием: предварительно отрезается удаляемый участок так, чтобы осталась лишь полоса шириной 15…20 мм с точечной сваркой, которая затем отделяется клещами или кусачками.

Снятые с кузова детали – панели, а иногда и силовые элементы (стойки, лонжероны), очевидно, удобнее править отдельно от кузова в сборе. Целесообразность снятия элементов кузова определяется условием обеспечения необходимой прочности кузова после ремонта и общей трудоемкостью выполняемых ремонтных работ.

extxe.com

Все о видах кузовного ремонта и восстановлении автомобиля

Кузов — основной элемент автомобиля, обеспечивающий его исправную работу. Этот компонент имеет сложную конструкцию, и периодически подвергается высоким нагрузкам. По этому возникают проблемы требующие вмешательства. Кузовной ремонт позволяет восстановить повреждения и вернуть рабочее состояние автомобиля.

Виды повреждений и диагностика состояния кузова

Причинами ремонта выступают два фактора:

  • технический;
  • человеческий.

Самым распространенным проявлением первого фактора является износ. Большинство повреждений кузов получает в результате естественного процесса. Этот компонент имеет  эксплуатационный период, после которого показатели прочности снижаются, и он становится уязвимым. Самая распространенная причина износа — коррозия.

Иногда причиной проблем с кузовом становится несоблюдение правил хранения авто, или неправильное использование. Данные действия относятся к человеческому фактору. Также в эту категорию входят:

  • конструктивные недоработки, допущенные производителем;
  • неисправности дефектов, возникающие при сборке машины;
  • повреждения в результате низкокачественного ремонта.

К человеческому фактору относятся ДТП. Больше 50% аварий сопровождаются нанесением ущерба кузовной части автомобиля.

Общие неисправности кузова:

  • эксплуатационные;
  • конструктивные;
  • технологические.

К повреждениям кузова относятся нарушения изначального состояния элемента, от незначительных царапин до крупных вмятинам или заломов.

Организация технологического процесса работы по восстановлению автомобиля начинается с диагностики.

Диагностика определяет наличие всех неисправностей, их особенности и характер. Благодаря этому проще выбрать способ ремонта кузова. Диагностика выполняется в три этапа:

  1. Осматривается лакокрасочное покрытие машины на наличие дефектов.
  2. Дается оценка геометрии кузова — при наличии неровностей достаточно осмотра без специального оборудования.
  3. Проводится экспертиза качества, позволяющая определить, в каком состоянии находятся сварные швы и крепежные элементы. Эта задача требует внимания и опыта, поскольку основная нагрузка распределяется на эти элементы.

После выявления неисправностей составляется план ремонтных работ.

Что такое кузовной ремонт

Кузовной ремонт — комплекс технологических действий, направленных на восстановление кузова. Основа этого процесса предполагает устранение повреждений любого характера.

Выделяются два вида кузовного ремонта:

  • полный — применяется при устранении ущерба большого размера. Чаще всего его используют при восстановлении легкового автомобиля после аварии;
  • локальный — используется при обнаружении царапин, сколов и других незначительных повреждений.
Читайте также:  Как разобрать фару и установить линзы своими руками

Технология ремонта кузова автомобиля зависит от уровня неисправностей. При высоком уровне с использованием полного восстановления требуется специальное оборудование.

Внешний ремонт

Этот тип восстановления кузова можно осуществить в домашних условиях. Ремонт локального типа не требует трудоемких действий, и применяется при устранении незначительных повреждений. В кузовной ремонт входит восстановление:

  • царапин и сколов;
  • вмятин небольшого размера;
  • ранней стадии ржавчины металла.

Внешний ремонт кузова выполняется с применением:

  • стандартного набора инструментов для кузовного ремонта;
  • полироли;
  • краски.

Устранить габаритные повреждения элементов внешний ремонт не может. Дополнительно могут потребоваться инструменты для аэрографии и обработка стеклотканью.

Капитальный ремонт

Восстановление кузова капитальным способом в большинстве случаев нельзя выполнить самостоятельно. Для его осуществления требуется наличие профессионального оборудования и специальных навыков. Этот тип восстановительных работ предполагает разбор авто. Его цель — обнаружение всех дефектов и небольших повреждений. Выполняя реставрацию, снимаются даже незначительные элементы.

Чтобы обнаружить скрытые дефекты рассверливают зоны контактной сварки.

Сварочные работы проводятся при обнаружении:

  • коррозии деталей;
  • трещин в конструкции кузова;
  • глубокой деформации деталей.

Капитальный ремонт не обходится без замены поврежденных элементов конструкции.

Выравнивание геометрии

Основным инструментом, используемым для восстановления кузова автомобиля — стапель. Этот инструмент сконструирован с высокими показателями прочности, достаточными для силовых работ. Основное действие при выравнивании является перетяжка. Она предполагает использование системы креплений, воздействующих на точки конструкции, при давлении на которые кузовная деталь приобретает изначальную форму. Эта задача предполагает высокий уровень сложности, справиться с которым при отсутствии опыта непросто.

С помощью стапельной установки обеспечиваются измерения, необходимые для точного проведения ремонтных работ. Выравнивание геометрии осуществляется поэтапно:

  1. Зафиксировать транспортное средство на стапельной платформе.
  2. После вычисления точек на машины, к ним прикрепляется оснастка.
  3. Запустить стапельную установку.

После запуска стапель и оснастка автоматически вытягивают повреждения по нужной форме. Оборудование предполагает использование вычислительной программы, рассчитывающий необходимый уровень усилий и показатель замера стойки.

Преимущество стапельной установки заключается в том, что она не нарушает качество металла в зонах неисправностей при их устранении.

Устранение вмятин

Кузовной ремонт вмятин автомобиля своими руками осуществляется тремя способами:

  1. При помощи клея. Рихтовка или правка выполняется с применением набора Pops-a-Dent. В него входят термопистолет, силиконовый клей, специальные стержни. После нанесения клея и крепления стержней необходимо дождаться застывания. Затем осторожно вытянуть вмятины вместе со стержнями.
  2. С использованием вакуума. Основным специальным инструментом выступает вакуумная присоска. Она крепится к поверхности вмятины, создавая вакуум. После этого вмятину можно вытянуть без риска нанести повреждения поверхности покрытия. Использование вакуумных присосок — беспокрасочный способ устранения вмятин.
  3. По технологии PDR. С помощью специальных рычагов, которые вводятся через технологические отверстия автомобиля, можно добраться до больших вмятин и устранить их выдавливанием.
Читайте также:  Инструкция по ремонту и замене лобового стекла на KIA RIO 3

Последний способ не рекомендуется выполнять своими руками. По технологией PDR работают те, у кого имеются хорошие навыки использования профессионального оборудования.

Установка заплаток и сварка

Если стандартный локальный ремонт кузова не помог, используются заплатки. Они применяются что бы заделать дыры в кузове автомобиля. Заплатка позволяет отремонтировать и сквозные ржавчины, если диаметр отверстия не превышает 8-10 сантиметров. В противном случае деталь заменяется полностью.

Перед креплением заплатки обрабатываются края отверстия. Сама заплатка должна иметь диаметр, превышающий размеры повреждения (приваривается внахлест). Для ее изготовления используется тонкий металл. Для крепления используется сплошной шов. Рекомендуется применять сварочные аппараты полуавтоматического типа.

Устранение царапин и сколов

Царапины и сколы убираются при помощи мелкого кузовного ремонта. Он предполагает использование покраски и полироли. Дополнительно можно нанести грунтовку. Поверхность шлифуется, затем наносится защитное покрытие. Новые технологии обеспечивают шлифовку, после которой потертости видно не будет. Косметический тип ремонта легко выполняется в домашних условиях.

Краска должна иметь цвет покрытия кузова. Иначе поверхность машины будет выглядеть непрезентабельно.

Покраска и полировка

Для покраски в соответствии с технологией ремонта автомобилей, нужно использовать только вещества, предназначенные для покрытия поверхности автомобиля. В некоторых случаях требуется несколько стадий окраски. После ремонта кузова и покраски поверхность поверхность тщательно промывается.

Окрашенная машина полируется. Шлифовка выполняется при помощи абразивов мягкого типа только после полного высыхания краски.

infokuzov.ru

Технология ремонта кузова автомобиля

Неисправности кузова и их причины.

Основными неисправностями кузова являются: механические повреждения; коррозионные повреждения; разрушение противокоррозионного покрытия. Механические повреждения в основном получают при столкновениях и при езде по неровным дорогам. В результате столкновения можно получить незначительные повреждения, например вмятину на крыле, небольшие повреждения, полученные при лобовом или заднем ударе во время движения с малой скоростью.

Как правило, такие повреждения не представляют опасности (за исключением фар) и не требуют немедленного ремонта. При столкновении можно получить повреждения средней тяжести, когда ремонта или замены требует значительная часть деталей, можно получить и тяжелые повреждения, при которых заменять нужно почти все.

Как правило, повреждения кузова приводят к возникновению различных его перекосов, которые проявляются в нарушении геометрических параметров проемов (дверей, капота, крышки багажника), лонжеронов, каркаса салона. Ремонт перекосов выполняют путем восстановления поврежденных элементов правкой, усадкой, вытяжкой и рихтовкой.

Коррозионные повреждения по механизму образования и протекания коррозионного процесса могут быть электрохимическими и химическими. Если два различных металла образуют в соединении гальванический элемент – это э л е к т р о х и м и ч е с к а я к о р р о з и я. Такая коррозия может возникнуть и в случае, когда нет контакта различных металлов друг с другом. Сталь, из которой изготовлен кузов, корродирует с водой и кислородом. Скорость протекания процесса электрохимической коррозии возрастает, если в окружающей среде имеются соли, кислоты, загрязняющие вещества. В результате окисления металлов под воздействием кислорода воздуха, солей и серных соединений происходит х и м и ч е с к а я к о р р о з и я.

О чем надо подумать до начала ремонтных работ.

Итак, автомобиль обследован, неисправности и дефекты обнаружены. Теперь следует задуматься о том, сколько будет стоить ремонт и как его лучше производить: заменить детали кузова, восстанавливать деформированные детали, насколько кузов поражен коррозией и хватит ли ваших возможностей отремонтировать его самому.

После обследования повреждений аварийный автомобиль может подвергаться одной из двух категорий ремонта:

1) если наружные повреждения съемных элементов не вызвали деформацию кузова и подрамника, то производится только малый ремонт обшивки кузова;

2) если сильные повреждения вызвали искажение размеров между точками крепления механических узлов, то требуется восстановление структуры кузова автомобиля или замена кузова (когда в результате повреждения кузов признан непригодным к ремонту или затраты на ремонт выше стоимости нового кузова).

Во всех случаях восстановление кузова должно обязательно сопровождаться контролем геометрии с применением шаблонов или посредством измерения размеров основания кузова.

Но для ремонта наружных поверхностей требуется, скажем так, мелкий инструмент и незначительное количество оснастки, в то время как для восстановления кузова нужны различные сложные приспособления, обеспечивающие качественное выполнение работ.

Выправление формы кузова.

Как известно, детали кузова изготавливаются из листового металла методом штамповки. С помощью пресса листу металла придается нужная форма. При этом в самом материале под воздействием пресса создаются растяжения и сжатия, что приводит к относительному перемещению частиц металла. В металле возникают напряжения, удерживающие форму штампованной детали.

Наружные штампованные детали кузова автомобиля обычно имеют выпуклую форму.

В результате удара выпуклая поверхность сжимается, выравнивается, затем становится вогнутой и, если удар очень сильный, металл вытягивается. Вокруг деформированной зоны создается граничный пояс, в этом месте металл подвергся наибольшей вытяжке, так как в момент сжатия он являлся своего рода шарниром, на который действовали усилия сжатия. Этот ограничительный пояс иногда образует резко выраженную кромку или складку и мешает восстановлению формы металла, так как является зоной возникновения максимальных внутренних напряжений.

Изменение напряжений в металле может происходить не по всей панели, а лишь в зоне удара.

Во многих случаях форма панели восстанавливается после разгрузки точек утяжки кромки, ограничивающей зону деформации. Перед выполнением работ в зоне утяжки металла шабером снимают краску и противошумную мастику, освобождают места утяжек, а затем начинают восстанавливать форму детали.

Если вмятина обширная, но неглубокая, ее выправляют ударом по вершине вмятины. Если вмятина более глубокая, то ее выправляют постепенно, начиная от края, при этом под выправляемую поверхность на границе вмятины подставляют наковаленку соответствующей формы. Если в деформированной зоне находятся более жесткие сечения (детали жесткости, подкладки, стойки), ремонтировать начинают в первую очередь эти детали, так как они обладают большим сопротивлением деформации и затрудняют восстановление формы листовых деталей.

Выколотка и выравнивание.

Восстановление формы включает в себя две основные операции: выколотку и выравнивание, или рихтовку.

Выколотка – это предварительное, черновое придание первоначальной конфигурации поврежденной детали.

Различие полученной формы с ее первоначальной устраняется выравниваем, или рихтовкой.

Выколотку производят либо давлением, либо молотком, начиная с более жестких деталей от граничной кромки в направлении центра вмятины. Усилие прилагают в направлении, противоположном тому, в котором произошла деформация.

Выколотку можно начать и выдавливанием с помощью домкрата или рычага, следя за тем, чтобы создаваемое усилие не вызвало деформации в точках опоры. Операцию продолжают с помощью молотка и ручной опорной наковаленки.

Профиль наковаленок, применяемых для выколотки, выбирают похожим на профиль детали перед деформацией.

Ударные инструменты, применяемые при выколотке, не должны вызывать удлинение листа, нельзя применять ударные стальные инструменты, нанося удары по листу на наковаленке.

Лучше всего применять деревянные киянки. Они обладают значительной опорной поверхностью и не оставляют следов на обработанной поверхности металла.

Выколотка деревянными киянками имеет еще одно преимущество: она не вызывает никакого удлинения, так как дерево киянок недостаточно твердое, чтобы вызвать утончение металла. Выколотка киянкой, находящейся в хорошем состоянии, может обеспечить предварительное выравнивание высокого качества.

Можно применять и стальные молотки, в бойке которых находится резина. Они более надежны, чем деревянные киянки.

После выколотки форма детали должна повторять первоначальную форму. Оценка качества восстановленной формы детали осуществляется сравнением с формой недеформированной детали.

В некоторых случаях выколотку производят непосредственно на автомобиле, особенно при ремонте несъемной детали, что значительно затрудняет работу, поэтому, если элемент съемный, его лучше снять и выполнить работу на верстаке. Такими деталями являются двери, капоты и крылья некоторых автомобилей.

Особый инструмент – рифленые кувалды, рабочая поверхность которых напоминает поверхность напильника. Эти кувалды в меньшей степени вытягивают металл, так как профиль рифлений создает сжатие металла. Несколько слов о ручном инструменте. Это самое ценное для мастера. Это поддержки, осадки, молотки и т. д. Ручной инструмент поставляют обычно в наборе. Надо отметить, что содержимое набора – плод долгих трудов, поскольку приспособления, в него входящие, на все случаи. Сделать универсальной кривизну рабочих поверхностей инструмента сложно. Это под силу только крупным фирмам, способным затратить на создание инструмента значительные средства, а случайные поделки никого полностью не удовлетворят.

Рихтовка.

Рихтовка заключается в устранении неровностей поверхности до такой степени, когда состояние ее становится почти таким же, как после штамповки. От качества рихтовки зависит и качество последующей покраски, а также количество шпатлевки, которое придется наложить на поверхность для окончательного ее выравнивания.

В процессе рихтовки возникает наклеп, который вызывает упрочнение листа.

Рихтовка – последняя операция обработки кузовных деталей. Так как операция является отделочной, ее необходимо выполнять тщательно, для чего часто требуется много времени.

Рихтуют ударами молотка по листу, который опирают на наковальню. Используемая для рихтовки наковальня должна обладать достаточной массой, чтобы поглощать удар, и иметь форму, схожую с формой рихтуемой части детали. Рабочая поверхность наковальни должна быть гладкой, чтобы не оставлять следов на поверхности листа.

При рихтовке применяются рихтовочные молотки, называемые также гладилками, и молотки-кувалды. Молотки изготовляют из стали, причем их бойки закаливают и полируют.

Утончение листа, вызываемое обработкой молотком, происходит тем быстрее, чем сильнее наносимые удары. Так как объем металла остается постоянным, то его уточнение сопровождается удлинением, которому препятствует металл необработанных молотком участков. В результате блокирования этой деформации происходит выпучивание поверхности листовой детали.

Наилучшая техника – это частые легкие удары. По возможности они должны быть точно направленными и одинаковые по силе.

При рихтовке сильными разрозненными ударами инструменты оставляют на поверхности металла следы и чрезмерно растягивают и истончают лист.

Если на рихтуемой детали есть складка, то рихтовку начинают с выправления этой складки до окончательной формы, а затем рихтуют остальную часть детали.

Качество выполненной рихтовки оценивается визуально и ощупыванием поверхности ладонью руки. Визуально наиболее легко контролируются выпуклые или вогнутые поверхности путем просмотра их под углом или сбоку. Для контроля плоских поверхностей применяют линейки.

При ощупывании малейшая неровность ощущается ладонью. После рихтовки возможно образование двух видов дефектов поверхности:

1) на выпуклом участке небольшой листовой панели образуется впадина, которую нельзя устранить выдавливанием;

2) на обширном участке листовой панели образуется пузырь, который при нажатии на его выпуклую сторону попеременно перемещается то на одну, то на другую сторону листа.

Если участок листовой панели небольшой, то дефект не выжимается. Если участок листовой панели достаточно обширный, то выпуклая часть панели, называемая пузырем, перемещается и образует на другой стороне листа выпуклость, при этом возникает характерный шум (хлопок металла).

Как устранить такой дефект? Вначале необходимо определить по возможности границы пузыря и отметить мелом. Далее следует устранить удлинение металла.

Впадины можно убрать таким образом: произвести рихтовку в глубь двух небольших секторов с каждой стороны листа. Наносятся удары по возможности в центр впадины, а затем перемещаются к периферии с постепенным уменьшением силы удара.

В случае, если на поверхности панели обнаружен пузырь, необходимо стянуть металл.

Это можно выполнить только путем утолщения металла. Однако пластичность мягкой стали при комнатной температуре недостаточно высокая, в то же время металл, нагретый до достаточно высокой температуры (для мягкой стали это 800 °C), становится пластичным и легко деформируется. Однако нет необходимости нагревать весь пузырь, достаточно выбрать несколько подходящих точек.

Более удобным источником нагрева является кислородно-ацетиленовая горелка.

Операция заключается в устранении дефекта путем использования процессов расширения и усадки металла, возникающих при нагреве, и последующего охлаждения. Местные нагревы получили название усадочных точек, или усадочных нагревов.

Механизм процесса заключается в следующем.

При нагреве точки металла узким пламенем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогревается докрасна. Но прежде чем металл станет красным, он начинает расширяться и расширение может вызвать образование выпуклости. Как только металл нагреется докрасна, его пластичность резко возрастет. Под действием пружинящего эффекта окружающего не нагретого докрасна металла происходит усадка разогретой докрасна части металла. Так как расширению металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит за счет утолщения. Как только металл разогреется докрасна, горелка отводится и начинается охлаждение: нагретый круг металла становится темно-красным, затем черным и продолжает далее охлаждаться.

При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг металлом, длина и ширина которого не изменялась. Необходимо, чтобы дополнительное утолщение, полученное при растяжении металла, было восстановлено после охлаждения. Но так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла.

Для того чтобы обеспечить нужную усадку, применяют следующие методы:

  • уменьшают скорость распространения теплоты путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ветоши;
  • оказывают противодействие деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или другим предметом около нагретой точки;
  • выстукивают точки границы металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Последний способ – самый распространенный. Рассмотрим порядок выполнения технологических операций рихтовки различными способами.

При рихтовке нагреванием и выстукиванием горелку быстро подводят к центру пузыря, прогревают его и горелку отводят, когда разогретое докрасна пятно достигнет диаметра, равного максимум 12 мм. При нагреве металл не должен расплавиться. Если нагретое пятно будет большего диаметра, это вызовет гораздо большую усадку, чем надо. Если работа выполняется в одиночку, то горелку откладывают, под лист (почти под дефект) помещают наковаленку. Быстро выстукивают не покрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем и саму нагретую точку, пока металл еще остается темно-красным.

Обработку предпочтительнее вести деревянной киянкой. При рихтовке молотком-гладилкой сила удара должна быть небольшой, чтобы не создать растяжение металла вместо усаживания.

Если пузырь небольшой, то достаточно провести обработку одной точки.

Работу можно считать завершенной лишь тогда, когда металл остынет до температуры окружающей среды. Только после полного охлаждения можно реально оценить результат. Для ускорения охлаждения применяют мокрую ветошь или пропитанную водой губку. Если необходимы дополнительные точечные нагревы, то их делают не более двух-трех между каждым охлаждением. И располагают вокруг центральной точки.

После охлаждения нагретого листа проводят легкую рихтовку прогретого сектора, чтобы выровнять поверхность металла, которая имела до этого деформацию.

Точки нагрева и их расположение зависят от формы и величины пузыря.

Если пузырь круглый, то точки нагрева располагают по радиусу. Если пузырь длинный и узкий, то точки нагрева располагают узкими рядами.

Это тонкая работа, для того чтобы научиться ее делать безукоризненно, требуется опыт. Причем ее легче производить на округлых деталях или сильно выпуклых, чем на почти плоских панелях или панелях с малой выпуклостью.

Самое трудное – восстановить длину металла. Разгонять пузырь следует как можно осторожнее, так как рихтовка вызывает удлинение металла, которое должно обеспечить желаемую длину металла.

Стоит только нанести несколько сильных ударов, как образуется новый пузырь. В то же время, если нанесено меньшее, чем необходимо, количество ударов, то неопытному может показаться, что металл вокруг пузыря слишком вытянут. Он будет пытаться устранить это точками усадки и выполнить их в большем количестве для достижения мало уловимого равновесия металла, чем опытный жестянщик.

Еще один способ устранения пузыря – это наложение влажного охлаждающего кольца. Смоченную в воде ветошь располагают вокруг нагреваемой точки. Это затрудняет распространение теплоты и, как следствие, уменьшает деформацию, предшествующую нагреву металла докрасна. При этом металл получает большую усадку, чем без предварительного охлаждения, но меньшую по сравнению с применением выколотки.

Вместо ветоши можно использовать пасту. Паста выполняет такую же роль, что и влажное кольцо из ветоши, но действие оказывает более сильное.

Выравнивание электронагревом.

Известно, что точечная сварка легко нагревает докрасна металл, сжатый двумя электродами. Этот принцип используется при нагревании деформированной детали пропусканием электрического тока большой силы и низкого напряжения с помощью аппаратов для точечной сварки.

Общий принцип действия всех промышленных аппаратов точечной сварки заключается в быстром местном нагреве металла, находящегося в контакте с угольным электродом, установленным в держателе. В зависимости от типа держателя и различной установки электродов сварка может осуществляться точками, прямыми строчками, кривыми строчками. Один провод подводит напряжение к держателю электрода, а второй – соединяет лист с массой.

Для того чтобы устранить пузырь этим способом, проводят подготовительные работы. Сначала выправляют деформированную часть с помощью обычных инструментов. Если вмятины небольшие, можно обойтись без правки. С мест обработки удаляют старое покрытие, которое является изолятором. Это можно сделать любым способом: шабером или шлифмашинкой. Место соединения с массой зачищают.

В держатель аппарата устанавливают электрод, соответствующий выполняемой работе, если это предусмотрено конструкцией аппарата: электрод с плоским или выпуклым наконечником для выполнения точек усадки; электрод с острым наконечником для выполнения усадочных строчек. На вторичной обмотке регулируют напряжение.

В основном для правки применяют два типа аппаратов для нагрева зоны правки. Аппарат со встроенной губкой состоит из держателя электрода, самого электрода и силового провода, питающего держатель электрода. Провод соединяется с аппаратом дуговой сварки, в котором обычно используются электроды с покрытием, и подключается на место провода, питающего стандартный держатель электрода. Медный электрод установлен внутри держателя электрода и проходит через центральное отверстие кольцевой губки, установленной в корпусе из электроизоляционного материала. Отдельный провод соединяет обрабатываемый металл с массой.

Для тонких листов достаточна минимальная сила тока 40 А. При обработке более толстых листов или алюминия силу тока увеличивают. Губку смачивают в воде и устанавливают в корпусе. Роль губки – ограничивать зону нагрева и охлаждать. Электрод на короткое время вводится в контакт с металлом в зоне правки. Каждое контактирование электрода вызывает местный нагрев металла до красного цвета в результате сопротивления металла прохождению тока. Если аппарат не перемещают в стороны, то получаются точки нагрева. Если аппарат перемещают, получаются усадочные ряды. Нельзя долго держать электрод в контакте с листом, чтобы не прошить его насквозь.

Другой тип аппарата – это аппарат с вынесенной губкой. Он состоит из электрического трансформатора с регулятором силы тока, силового провода с держателем электрода и электродом и силового кабеля, соединяющего аппарат с источником электрического тока.

Рабочее напряжение этого аппарата меньше и сравнимо с напряжением аппарата точечной сварки. Регулятор тока вторичной обмотки устанавливают в положение, соответствующее виду и толщине обрабатываемого металла. После каждого контакта электрода с листом нагретую зону протирают влажной губкой. В зависимости от природы деформации нагрев производят точками или рядами. Вначале охлаждают металл вокруг точек контакта, а затем их вершины.

В холодном состоянии удалить пузырь можно лишь в том случае, когда размеры пузыря небольшие и металл не сильно вытянут. Для этого ручную наковаленку заменяют мягкой поддержкой, выполненной, например, из твердого дерева, обработанного рашпилем по форме контура детали, или отлитой из свинца. Ударами рихтовочного молотка производят стяжку металла, опирающегося на поддержку, начинают от краев пузыря и движутся в направлении центра.

При рихтовке листа поддержка подвергается деформации, которая способствует равновесному распределению молекул металла. Результат зависит от степени вытяжки металла. Для того чтобы получить подходящий результат, необходимо, чтобы металл листа был достаточно пластичен, а выпуклость была небольшой.

Напайка.

Если удары вызывают повреждения в труднодоступных местах кузова, возникает необходимость в разборке, что долго и хлопотно.

Иногда этого удается избежать. Чтобы не производить большой разборки ради устранения небольшой вмятины, можно выровнять вмятину другим способом.

Наиболее старый способ, который можно применить для таких случаев, пайка оловом.

Технология заключается в следующем. После очистки поверхности листа его лудят, а затем заделывают вмятину оловянным припоем. Припой опиливают (напильником с отогнутой ручкой), потом поверхность полируют.

Покрытие из припоя обладает достаточной твердостью и сцеплением. Но есть и недостаток: необходимость нагрева – оловянный припой плавится при температуре, близкой к 250 °C.

Шпатлевание.

Есть другой способ заделки вмятин, который заключается в применении шпатлевок на базе полиэфирных смол, накладываемых на тщательно зачищенную поверхность листа.

Шпатлевки быстро твердеют и не усаживаются. Поверхность шпатлевок также опиливают и полируют. Стойкость накладываемых шпатлевок в большинстве случаев зависит от тщательности нанесения и сцепления (адгезии) первого слоя.

Вытяжка.

Если деформации подверглись пустотелые детали кузова, их чаще всего заменяют. К таким деталям относятся: пороги; стойки кузова; крылья, сдвоенные и труднодоступные изнутри; траверса и некоторые другие. Но в зависимости от обстоятельств, в том числе материальных, в большинстве случаев устранение деформации оказывается возможным снаружи с помощью так называемых гвоздей, привариваемых к вмятине. Наиболее часто применяются метод и набор инструментов, носящих название гвоздодер. В чем его сущность? Это комплект инструментов, снабженный трансформатором, подобным трансформатору аппаратов точечной сварки. Питание осуществляется электрическим током напряжением 220/380 В. Аппарат приварки гвоздей похож на большой пистолет, на конце которого расположено медное сопло-зажим, в нем помещаются гвозди, а на краю установлено кольцо. Гвозди представляют собой стальные цилиндрические стержни диаметром от 2 до 3 мм в зависимости от типа. Конец стержня, образующий головку, приваривается к зачищенному участку деформированной детали кузова. Конструктивно инструмент правки представляет собой цилиндрический стержень, по которому скользит груз. На верхнем конце стержня имеется упор, а на нижнем конце установлен патрон для зажима гвоздей.

Подготовка поверхности деформированной детали заключается в том, что ее очищают от краски и других изоляционных продуктов, чтобы обнажить металл листа и обеспечить хороший контакт. Далее начинается правка.

В сопло пистолета закрепляют гвоздь, пистолет подключается к источнику питания. Устанавливают среднюю выдержку реле времени пистолета. Время выдержки определяет время сварки, т. е. время прохождения электрического тока.

Лучше всего перед началом правки кузова провести несколько пробных сварок, чтобы определить лучший режим. Пробы проводятся на листе такой же толщины и из такой же марки стали, что и лист детали.

Пистолет приставляют к деформированной зоне и начинают приварку от краев вмятины, если она обширная.

На пистолет нажимают так, чтобы его кольцо вошло в контакт с листом и обеспечило прохождение тока для сварки. После приварки гвоздя пистолет отводят.

Затем вводят маленький патрон гвоздодера на гвоздь и зажимают его, производят несколько вытяжек деформированного участка с помощью гвоздодера, нанося удары грузом по упору.

Для завершения правки можно продолжить вытяжку вручную (за гвоздь), не ударяя грузом и производя одновременно выколотку по краям вмятины с помощью проковочного или гладильного молотка. Этот метод дает наилучшие результаты. После правки гвозди отваривают с помощью того же пистолета.

В наши дни все большую популярность приобретают так называемые споты. Это электрод, который временно приваривается к металлу для последующей вытяжки. По сути, это тот же гвоздодер. Вариантов такого приспособления много. Можно сваривать с металлом электрод, приварить переходные элементы различной формы. Наконечник снабжен крючком или цанговым зажимом. Тянущее усилие создается рычагом или обратным молотком.

Кстати, споттером с угольным наконечником можно отжигать и осаживать выпуклости или «хлопуны», о которых рассказывалось выше. Основная ценность метода – возможность работать с лицевой стороны, нередко можно обойтись без разборки салона, что экономит время и средства.

Силовое оборудование (домкраты).

Использование силового оборудования при правке кузовов требует знаний и опыта.

Только знание технологии и правил техники безопасности сделает приминение подобного оборудование эффективным и безопасным.

Прежде всего отметим, что усилие на штоке домкрата может достигать внушительных значений в начале хода и постепенно уменьшаться к концу хода.

В каждом конкретном случае необходимо применять такие удлинители и вставки, которые обеспечивали бы наилучшие условия работы, другими словами, правка должна начинаться еще при сжатом домкрате, а не тогда, когда шток завершается.

Надо постоянно контролировать уровень масла в домкрате. Если наблюдается утечка масла, необходимо заменить уплотнительную прокладку.

Применение домкратов с цепями требует соблюдения ряда предосторожностей, чтобы обеспечить их рациональное использование и не нанести травм обслуживающему персоналу. При закреплении цепей необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Угол правки должен быть противоположным углу, образованному в результате деформации. Чтобы соблюсти это условие, цепи следует располагать перпендикулярно к поврежденной зоне.

Угол, образованный натянутой цепью, должен во всех случаях быть близким к прямому. Резко выраженный тупой угол не обеспечивает точности направления правки, а слишком острый угол ограничивает ход домкрата.

Правильное расположение домкрата внутри цепей также определяет качество растяжения. Угол с одной и другой стороны домкрата (между домкратом и цепью) должен быть симметричным и в пределах 30–60 °C с базой крепления цепей.

Как и в случае непосредственной вытяжки, растяжка начинается с минимального хода домкрата, чтобы использовать полностью усилие и максимальную длину хода домкрата.

Правка с помощью гидравлического угольника обычно производится на стенде или на полу мастерской, при этом необходимо иметь в виду следующее.

Перед любой растяжкой в первую очередь производят крепление угольника, располагая его на центральной оси перпендикулярно к деформированному участку.

Цепь помещают в центр деформированного участка и крепят к нему с помощью зажимов.

Цепь крепят к вертикальному рычагу перпендикулярно к угольнику, точно соблюдая ось правки и принимая во внимание, что максимальный запас мощности домкрата обеспечивается на головке домкрата. По мере увеличения высоты закрепления цепи на рычаге усилие домкрата плавно уменьшается. Минимальное усилие растяжения создается на верхнем конце вертикального рычага. Растяжку начинают при минимальном ходе штока домкрата. Вертикальный рычаг образует острый угол с горизонтальным коленом угольника, который позволяет перемещать на величину, необходимую для выправки, не прибегая к укорачиванию цепи.

Если результатом столкновения автомобиля стала значительная деформация, сначала необходимо снять механические агрегаты, только так можно тщательно выправить складки и заменить детали, которые ремонту не подлежат. Кроме того, это позволит снять остаточные напряжения, которые могут возникнуть и оставаться после правки. При движении автомобиля остаточные напряжения могут вызвать напряжения в креплениях амортизаторов и втулок, а иногда и их разрывы.

Но в некоторых случаях предварительное выпрямление кузова с установленными механическими агрегатами может облегчить доступ к агрегатам, подлежащим снятию, например к двигательному агрегату у автомобилей с передним приводом, к переднему или заднему мосту. В данном случае необходимо позаботиться о замене крепежных болтов и амортизаторов. Эту операцию выполняют на стенде.

Если удар в передний или задний полумост вызвал деформацию основания кузова, можно также произвести выпрямление кузова, фиксируя (зацепляя) механизм растяжки за механические агрегаты, как, например, ободы колес или рычаги подвесок, получившие деформацию. Правка производится в направлении, прямо противоположном удару. Выполнение такой операции возможно лишь в том случае, когда удар пришелся непосредственно в передний или задний полумост и его замена необходима.

Также следует заменить в обязательном порядке шаровые опоры и рулевые тяги.

Правка с помощью домкрата или иного гидравлического механизма на базе домкрата применяется для восстановления формы или выпрямления деформированной детали. Однако, приступая к работе, не стоит забывать, что при очень резкой правке детали кузова может произойти деформация соседней деформированной зоны. Поэтому при растяжении, т. е. одновременно с действием домкрата, рекомендуется сопровождать восстановление линейности кузова выстукиванием складок. А после проведения вытяжки с помощью домкрата необходимо снять все внутренние напряжения посредством выстукивания (с помощью рихтовочного молотка) всего участка, подвергшегося правке.

Чтобы быть уверенным в том, что впоследствии не произойдут обратные перемещения выправленные участков кузова, обусловленных остаточными напряжениями, выстукивание поверхности производят через деревянную подкладку в направлении удара. Если при этом выпрямленный кузов не изменяет свою форму, то операция правки выполнена правильно. В противном случае следует снова произвести правку до получения геометрии в пределах допусков, установленных изготовителем автомобиля.

Если автомобиль получил боковой удар, это вызывает деформацию основания кузова, сопровождающуюся уменьшением длины кузова со стороны поврежденной поверхности, которую легко определить. При правке на стенде исполнитель должен учесть это обстоятельство. На практике правка осуществляется растяжкой в двух направлениях одновременно: боковой и продольной, что обеспечивает возможность восстановления первоначальной геометрии основания кузова.

Примером восстановления боковой поверхности является выправка средней стойки, которую обматывают тянущей цепью. Для предохранения стойки от повреждения и равномерного распределения усилия между стойкой и цепью прокладывают деревянную планку.

Продольное растяжение, выполняемое одновременно с боковым, может производиться различными способами. Если деформация сосредоточена в нижней части кузова, производят непосредственную выправку основания, закрепляя зажимы за отбортовку порогов. Домкрат помещается между двумя зажимами и под давлением перемещает их в продольном направлении по мере осуществления одновременной боковой растяжки. Если деформация сосредоточена в верхней части кузова, растяжка производится в продольном направлении с передней и задней частей кузова.

Чего нельзя сделать в гараже.

Ремонт безрамных кузовов требует применения особых методов ремонта и особого оборудования. Основание не отсоединяется от остова кузова, как у рамных автомобилей. Для такой конструкции требуется жесткая база, служащая для отсчета при контроле и восстановлении автомобиля после аварии.

Работы по выправлению и проверке новых лонжеронов обязательно должны быть произведены на точном оборудовании, которое имеется только в мастерских.

В любом случае диагностику геометрии лучше всего производить на хорошем оборудовании.

В статье использованы материалы из открытых источников:(Виктор Барановский. Автомобиль. 1001 совет)

По материалам: avto-opel.com

 Загрузка ...

avto-opel.com

Технологии локального кузовного ремонта: ловкость рук

Мануальная терапия

Одно из распространенных повреждений кузовных панелей — вмятина. В зависимости от ее характера мастера-локальщики предлагают два варианта безболезненного выпрямления: без окраски детали либо с окраской.

Правка вмятин без окраски имеет ряд ограничений. В зоне восстановления не должно быть повреждений краски (при правке возможно дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия), а также ремонтировавшихся ранее участков (так как шпаклевка неэластична). В каждом случае решение принимает мастер после осмотра. Если клиент хочет сэкономить деньги и ему не нужно убирать следы повреждения полностью, можно обойтись и без окраски детали. Например, если в области вмятины видны неглубокие царапины — пусть даже такие, с которыми не справится окончательно последующая полировка, — можно отделаться только правкой дефекта. При трещинах лакокрасочного покрытия или сколах сэкономить не получится.

В некоторые наборы крючков входит 50–60 предметов, но мастера чаще всего обходятся втрое меньшим количеством.В некоторые наборы крючков входит 50–60 предметов, но мастера чаще всего обходятся втрое меньшим количеством.

Второе ограничение: металл в области вмятины не должен быть растянут. Ведь при этом его толщина уменьшается, а площадь соответственно увеличивается — и эти излишки уже нельзя убрать. Поэтому, каким бы искусным ни был мастер, очень внимательный осмотр выявит на месте убранной вмятины «плавно-горбатую» поверхность. Чтобы вывести деталь в ноль, нужна локальная окраска. Опять-таки можно не тратиться на нее, если неидеальная поверхность устраивает.

Относительное ограничение — месторасположение вмятины. При правке мастерá используют специальный инструмент — так называемые крючки, или клюшки. Собственно, поэтому этих специалистов и прозвали клюшниками. Мастер выводит вмятины в ноль, как бы массируя металл рабочими концами крючков, которые имеют разную форму, диаметр и длину. Но для этого нужно подлезть к повреждению с обратной стороны детали.

Чаще всего клюшники используют заводские технологические отверстия в кузове и его элементах. Например, при правке вмятин на двери они проходят крючком через зазор между опущенным стеклом и молдингом, через дренажные щели в нижней кромке или через отверстия под жгуты электропроводки. Для доступа к повреждениям на заднем крыле снимают фонарь (в его нише всегда есть ходы), а иногда достаточно демонтировать подкрылок. Но бывает, что заводских лазеек недостаточно — например, если вмятина оказалась на стойке крыши, в нише под ручкой двери, где расположены элементы замка, или если мешает внутренний усилитель кузовной панели. Тогда клюшники сверлят дополнительное отверстие. Позже его обрабатывают антикоррозионным составом и закрывают пластиковыми или резиновыми заглушками, схожими со штатными.

Значительная вмятина без повреждений краски на капоте Chevrolet Lacetti. Она расположена в неудачном месте, доступ к ней с обратной стороны очень затруднен, но мастер постарается свести затраты клиента к минимуму.Значительная вмятина без повреждений краски на капоте Chevrolet Lacetti. Она расположена в неудачном месте, доступ к ней с обратной стороны очень затруднен, но мастер постарается свести затраты клиента к минимуму.

Естественно, далеко не все клиенты хотят, чтобы в их машине сверлили отверстия. Тогда им предлагают правку вмятины клеевым методом. Правда, такой способ не всегда позволяет вернуть панели идеальную форму. На вмятину приклеивают пластиковое основание (наклейку), форма и площадь которой определяются конкретным повреждением. К основанию цепляют обратный молоток или специальный инструмент с опорами, который вытягивает вмятину.

Термоклеевое соединение достаточно прочное, но может не выдержать при правке деталей из более толстого металла — например, на стойках. Снимают наклейку при помощи спирта, который растворяет клей, но не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии.

Ремонт усложняется, если кузовная деталь сделана из алюминия. При правке такая панель может лопнуть, причем не в точке воздействия, а поблизости, особенно если есть растяжение металла. Иногда алюминий разогревают строительным феном, чтобы снизить риск разрыва, но это не всегда помогает.

Клюшник применяет клеевой пистолет, пластиковую наклейку с большой площадью и обратный молоток. И немного рихтует вмятину бойком.Клюшник применяет клеевой пистолет, пластиковую наклейку с большой площадью и обратный молоток. И немного рихтует вмятину бойком.

На заключительном этапе область повреждения полируют. На правку вмятин дают бессрочную гарантию, и нет никаких ограничений при эксплуатации. Важно, что при подобных повреждениях не приходится сталкиваться с таким явлением, как память металла при деформации: независимо от размера повреждения и возраста машины вмятина после ремонта не появится вновь.

На правку без окраски уходит от пяти минут до пары часов. Плата будет зависеть от размера повреждения и сложности панели: ремонт простейшей вмятины обойдется в 1000 рублей, а за самые сложные возьмут от девяти тысяч.

Пластическая операция

Правка вмятины с последующей окраской происходит по двум сценариям. В простых случаях клюшник вытягивает ее полностью или максимально близко к исходной поверхности. Далее счищает заводскую краску до металла и производит локальную окраску без нанесения шпаклевки.

Затем мастер использует другие пластиковые наклейки и специнструмент для вытягивания вмятины.Затем мастер использует другие пластиковые наклейки и специнструмент для вытягивания вмятины.

Если вмятина внушительная, зачищенную до металла деталь обрабатывают споттером. Это разновидность сварочного аппарата с насадками для правки кузова. Одна из них — обратный молоток с наконечником в форме звездочки. Ее грань припаивается к металлу, и мастер сантиметр за сантиметром вытягивает вмятину. Поверхность стараются сделать максимально ровной, чтобы слой шпаклевки был тонким. В критических случаях профессионалы считают допустимым миллиметровый слой шпаклевки, но обычно он раза в три тоньше. Область окраски зависит от площади и места повреждения — она должна перекрывать зону ремонта как минимум на несколько сантиметров по периметру. К тому же переход цвета надо как-то замаскировать. Для этого используют ребра на панелях кузова. Увы, в некоторых случаях приходится красить деталь полностью, так как негде сделать невидимый переход — как в случае с крышей или капотом.

Ремонтные материалы хорошо взаимодействуют с родным покрытием, за исключением случаев, когда автопроизводитель использует эмаль на водной основе — благо, таких немного. Квалифицированные сервисы дают на работы гарантию не менее одного года.

После окраски нельзя в течение трех дней мыть автомобиль с использованием активной химии и перекрашивать отремонтированное место, если, например, разнотон чересчур заметен. Чтобы сольвенты (растворители), содержащиеся в грунте, краске и лаке, испарились, нужно время. Если в трехдневный срок положить сверху новые слои, растворители, которым некуда деваться, «взорвут» лакокрасочное покрытие — на границах окрашенной зоны появятся неровности. Активная химия на мойке в этот период разъедает слой лака, который еще не полностью полимеризовался, — в итоге он может помутнеть, побелеть, покрыться коркой или съежиться.

Финальная правка крючками через заводские технологические отверстия.Финальная правка крючками через заводские технологические отверстия.

На ремонт вмятины с окраской обычно тратят день, в сложных случаях — два. Стоимость ремонта напрямую зависит от места и площади повреждения. Кроме того, машины делят на три ценовые категории в зависимости от класса. Например, в профессиональных сервисах за ремонт повреждения длиной до 150 мм на переднем крыле Калины возьмут около 3700 рублей, более крупное обойдется уже в 4700 рублей. Частичной считается окраска до 80% площади детали. А полная окраска переднего крыла Калины обойдется в 6900–7000 рублей. Кстати, многие владельцы, когда площадь ремонта значительная, предпочитают именно полную окраску детали.

От простого к сложному

Локальный ремонт — это еще и удаление царапин и сколов. Чтобы убрать их следы полностью, в большинстве случаев необходима локальная окраска. Особенно это касается сколов. Победить малой кровью, то есть полировкой, обычно удается лишь неглубокие царапины. Оценить их глубину просто — достаточно провести по детали ногтем: если он зацепился за царапину или скол, никакие ухищрения не удалят дефект полностью.

Финальная правка крючками через заводские технологические отверстия. Одно из них нашлось под хромированной накладкой. Обошлись без сверления дополнительных отверстий — это удача.Финальная правка крючками через заводские технологические отверстия. Одно из них нашлось под хромированной накладкой. Обошлись без сверления дополнительных отверстий — это удача.

Запущенные повреждения со ржавчиной могут приговорить деталь. Если на корродирующем участке проступают черные пятна, очень вероятно, что металл проело насквозь, — деталь придется менять. Но в некоторых случаях локальщики берутся спасти элемент. Съеденный коррозией кусок вырезают, на его место вваривают новый. Конечно, здесь уже не приходится говорить о миллиметре шпаклевки. Но всё равно это дешевле и вполне долговечно, если речь идет, например, о заднем крыле. Увы, такой маневр не пройдет с капотом или крышей. На больших и ровных плоскостях невозможно скрыть последствия подобной рокировки, поэтому опытный локальщик за такую работу не возьмется.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском (Москва).

Технологии локального кузовного ремонта: ловкость рук

www.zr.ru

Ремонт алюминиевого кузова

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим неко­то­рые аспек­ты ремон­та алю­ми­ни­е­во­го кузо­ва.

Алю­ми­ний не новый металл в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Неко­то­рые авто­мо­би­ли 1930 – х годов уже име­ли части кузо­ва, изго­тов­лен­ные из алю­ми­ния. Исполь­зо­ва­ние алю­ми­ния в авто­мо­би­ле­стро­е­нии сни­жа­ет вес авто­транс­пор­та и при этом это очень проч­ный металл.

Ford F‑150 с алю­ми­ни­е­вым кузо­вом

Алю­ми­ний в соста­ве кон­струк­ции кузо­ва име­ют, напри­мер, такие авто­мо­би­ли, как,  Mercedes-Benz S, CL и SL, BMW 5- и 6‑серий, Chevy Corvette, Jaguar XJ, Range Rover, Porsche Panamera, 991, 981, и 918; Audi TT, A8 и R8; Acura NSX’s, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce, Aston Martin, Lotus и Tesla. Так­же, алю­ми­ни­е­вые эле­мен­ты име­ют неко­то­рые авто­мо­би­ли Honda и Ford (Ford F‑150).

Ремонт кузо­ва, име­ю­ще­го дета­ли из алю­ми­ния нель­зя назвать более слож­ным, чем вос­ста­нов­ле­ние кузо­ва из ста­ли, он про­сто отли­ча­ет­ся. Перед нача­лом ремон­та кузо­ва из алю­ми­ния нуж­но полу­чить опре­де­лён­ные зна­ния и сле­до­вать опре­де­лён­ным пра­ви­лам. При рабо­те с алю­ми­ни­ем мож­но лег­ко допу­стить ошиб­ку. Повре­жде­ния при непра­виль­ном ремон­те будут более зна­чи­тель­ные и труд­но испра­ви­мые, чем при рабо­те со ста­лью. Соблю­дая опре­де­лён­ные пра­ви­ла и обре­тя необ­хо­ди­мые зна­ния, рабо­ту с алю­ми­ни­ем мож­но назвать даже более лёк­гой, чем со ста­лью. Алю­ми­ний более подат­ли­вый металл, чем сталь.

Внеш­ние алю­ми­ни­е­вые пане­ли кузо­ва изго­тав­ли­ва­ют из тер­мо­об­ра­бо­тан­но­го алю­ми­ния. Такой алю­ми­ний варьи­ру­ет­ся по твёр­до­сти от T0 (очень мяг­кий и пла­стич­ный) до T6 (настоль­ко твёр­дый, что при попыт­ке согнуть деталь из тако­го алю­ми­ния, она лома­ет­ся). Боль­шин­ство внеш­них алю­ми­ни­е­вых пане­лей кузо­ва име­ют твёр­дость T4. Они доста­точ­но твёр­дые и устой­чи­вые к появ­ле­нию вмя­тин.

Кузов­ные дета­ли из алю­ми­ния, в отли­чие от сталь­ных, не име­ют «памя­ти». Они, так ска­зать, не стре­мят­ся вер­нуть­ся в свою пер­во­на­чаль­ную фор­му после повре­жде­ния. Поэто­му нуж­но исполь­зо­вать дру­гие тех­ни­ки для воз­вра­та их в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние.

Алю­ми­ний ста­но­вит­ся более жёст­ким и твёр­дым, если его выпра­вить после повре­жде­ния.

Алюминий хорошо выправляется под воздействием тепла

Вмя­ти­ну луч­ше все­гда нагре­вать. Если начать вытя­ги­вать вмя­ти­ну алю­ми­ни­е­вой пане­ли на холод­ную, то панель может порвать­ся.

Тем­пе­ра­ту­ра нагре­ва долж­на варьи­ро­вать­ся от 200 до 300 гра­ду­сов по Цель­сию. Таким обра­зом, алю­ми­ний теря­ет жёст­кость, при нагре­ве до 300 гра­ду­сов и ста­но­вит­ся мяг­ким. Рас­плав­ля­ет­ся он при тем­пе­ра­ту­ре 640 гра­ду­сов по Цель­сию.

Нуж­но пом­нить, что алю­ми­ний нагре­ва­ет­ся и осты­ва­ет очень быст­ро, быст­рее ста­ли. Это нуж­но учи­ты­вать в про­цес­се ремон­та. Алю­ми­ний не крас­не­ет перед плав­ле­ни­ем и непод­го­тов­лен­ный мастер может запро­сто про­жечь металл.

При нагре­ве, вмя­ти­на будет терять напря­же­ние и немно­го выпра­вит­ся сама.

Осуществляя ремонт алюминиевого кузова нужно использовать отдельные инструменты

Частич­ки, остав­ши­е­ся на инстру­мен­тах от преды­ду­ще­го ремон­та сталь­но­го кузо­ва, могут стать при­чи­ной галь­ва­ни­че­ской кор­ро­зии алю­ми­ния в даль­ней­шем. Гово­ря об инстру­мен­тах, сто­ит уточ­нить, что для рих­тов­ки алю­ми­ни­е­вых пане­лей кузо­ва нуж­но при­ме­нять рих­то­воч­ные инстру­мен­ты, пред­на­зна­чен­ные спе­ци­аль­но для рабо­ты с алю­ми­ни­ем. Обыч­но это молот­ки, кон­тро­по­ры, кузов­ные гла­дил­ки, сде­лан­ные из алю­ми­ния, пла­сти­ка, тита­на или нержа­ве­ю­щей ста­ли. Неко­то­рые, спе­ци­аль­но обра­бо­тан­ные инстру­мен­ты из ста­ли, могут при­ме­нять­ся при ремон­те алю­ми­ни­е­во­го кузо­ва, не вызы­вая галь­ва­ни­че­ской кор­ро­зии. Обыч­но это инстру­мен­ты с отпо­ли­ро­ван­ной поверх­но­стью и нержа­ве­ю­щей ста­лью. К тому же, глад­кая отпо­ли­ро­ван­ная поверх­ность рих­то­воч­но­го инстру­мен­та более акку­рат­но воз­дей­ству­ет на более мяг­кий, чем сталь алю­ми­ний.

Для ремон­та алю­ми­ни­е­во­го кузо­ва тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние

Если рядом ремон­ти­ру­ют­ся два авто­мо­би­ля, сде­лан­ные из раз­ных метал­лов, то луч­ше пыле­со­сить мусор от ремон­та, а не сду­вать сжа­тым воз­ду­хом. При сду­ва­нии, части­цы ста­ли могут попасть на алю­ми­ни­е­вые дета­ли. К тому же, это умень­шит пожа­ро­опас­ность. Это свя­за­но с тем, что алю­ми­ни­е­вая пыль  лег­ко воз­го­ра­ет­ся.

Луч­ше обу­стро­ить отдель­ную зону для ремон­та авто­мо­би­лей с алю­ми­ни­е­вым кузо­вом.

Сварка алюминия отличается от сварки стальных деталей

Как было напи­са­но выше, алю­ми­ний нагре­ва­ет­ся очень быст­ро и нуж­но вни­ма­тель­но сле­дить за про­цес­сом свар­ки, что­бы не про­жечь алю­ми­ни­е­вую деталь кузо­ва насквозь. Для ремон­та алю­ми­ни­е­вых кузо­вов тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ное сва­роч­ное обо­ру­до­ва­ние. Для свар­ки тон­ких листов алю­ми­ния при­ме­ня­ют аргон­но-дуго­вую свар­ку TIG.

Итак, систе­ма­ти­зи­руя выше­ска­зан­ное, назо­вём три основ­ных отли­чия алю­ми­ния от ста­ли.

Отличие алюминия от стали при ремонте кузова

  1. Алю­ми­ний не име­ет «памя­ти» в отли­чие от ста­ли. Это зна­чит, что если алю­ми­ни­е­вую панель кузо­ва загнуть или сде­лать на ней вмя­ти­ну, то она не будет стре­мить­ся при­нять пер­во­на­чаль­ную фор­му, как это дела­ет деталь из ста­ли. Этот факт опре­де­ля­ет раз­ни­цу в ремон­те вмя­тин. Нужен дру­гой под­ход к выправ­ле­нию пане­лей и дру­гие инстру­мен­ты.
  2. Алю­ми­ний по-дру­го­му реа­ги­ру­ет на нагрев. Алю­ми­ний быст­рее нагре­ва­ет­ся. Это дела­ет про­цесс сва­ри­ва­ния алю­ми­ни­е­вых дета­лей более слож­ным, чем сталь­ных. Тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ный сва­роч­ный аппа­рат и опре­де­лён­ные навы­ки свар­ки алю­ми­ния. Избы­точ­ный нагрев нару­шит целост­ность и проч­ность метал­ла. Это может ска­зать­ся на даль­ней­шей без­опас­но­сти авто­мо­би­ля при ава­рии. На алю­ми­ни­е­вых кузо­вах мно­гих авто­мо­би­лей, мно­гие сило­вые части кузо­ва соеди­не­ны не свар­кой, а спе­ци­аль­ны­ми клёп­ка­ми и кле­я­ми. Это нуж­но учи­ты­вать при про­ве­де­нии ремон­та и при необ­хо­ди­мо­сти заме­ны этих частей, исполь­зо­вать такие же спо­со­бы соеди­не­ния.
  1. Алю­ми­ний и сталь не сов­ме­сти­мы друг с дру­гом. Сталь вызы­ва­ет кор­ро­зию алю­ми­ния. Пло­хо очи­щен­ные инстру­мен­ты, кото­ры­ми поль­зо­ва­лись для ремон­та кузо­ва из ста­ли, могут стать при­чи­ной кор­ро­зии алю­ми­ния. Так­же, необ­хо­ди­мо при­ме­нять спе­ци­аль­ные рих­то­воч­ные инстру­мен­ты, пред­на­зна­чен­ные для рабо­ты с алю­ми­ни­ем.

Печа­тать ста­тью

kuzov.info

Ремонт кузова автомобиля своими руками

Требуется только желание автомобилиста, наличие инструментария и определённого навыка, а также оборудованного гаража.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: необходимые материалы, устройства, инструменты

Как отмечено выше, водитель, затевая ремонт автомобиля своими руками, должен располагать гаражным помещением. Требуется наличие достаточного освещения: стационарного и переносного.

Если автовладелец планирует заниматься капитальным ремонтом, полезным устройством станет стапель, посредством которого восстанавливается геометрия кузова, но стоит такое оборудование заводского производства недёшево. Не лишним будет гидроинструмент. В обязательном порядке потребуется оборудование для сварки. Хорошо, если средства позволяют приобрести аппарат, которым проводится УЗ дефектоскопия. Высокий уровень работ обеспечит установка, оснащённая лазером, служащая для тестирования кузовной геометрии.

Поскольку на современном рынке найти необходимые материалы несложно, лучше их не складировать, а держать только расходники.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: основные виды работ

Без помощи профессионалов можно проделать достаточно широкий спектр ремонтных процедур, а именно: покрасить кузов, предварительно зачистив, загрунтовав, зашпатлевав, установив заплаты, выровнять геометрию, покрыть защитными составами.

1. Покрасочные работы

1.1. Избавление от коррозии

Прежде чем приступить к покраске, нужно убрать коррозийные очаги. При этом применимы разные методы: механические, с использованием шкурок, дрели, химические. Первая группа методов технически сложнее. Параллельно обработке от коррозии рекомендуется наносить антигравийную защиту.

Важно отметить, что недопустимо пользоваться водой, надо приобрести специальные составы. Кузов предварительно очищается от грязи, пятен краски и проч. Как должен быть проведён ремонт автомобиля своими руками видео ролики, размещённые в Интернете, отображают доступно. Так, на них показано, что наклейки легко снимаются после действия на них потока горячего воздуха строительного фена с последующим нанесением растворителя.

Поверхностная ржавчина удаляется дрелью, снабжённой виниловым кругом, а пластовая – специальным ножом кузовщиков. Труднодоступные очаги можно устранить наждачкой.

1.2. Грунтование, шпатлевание

Наиболее популярный грунтовочный материал – акриловый белый грунт. По окончании грунтования переходят к шпатлеванию.

Применяется 2-х компонентная шпатлёвка, к которой вносится отвердитель; готовой смесью замазывают повреждения. Пластиковые детали предполагают использование шпатлёвки, содержащей стекловолокно. Её распределяют несколькими слоями и шлифуют. В конце шпатлёвочных работ наносится финишный тонкий слой. Также существует доводочная шпатлёвка, помогающая устранять дефекты ранее нанесённых слоёв, красочные потёки.

Пробоины, вмятины устраняются выдавливанием, выбиванием дефекта. При этом необходим автоген, можно пользоваться также вытягивающими крючками. В случае сквозной пробоины способна помочь припаиваемая металлическая заплата. Проще всего это сделать непрерывным сварным швом. При необходимости наносится шпатлёвка, затем матируется поверхность и покрывается адгезионной риской. После обработки шкуркой наносится специальный обрабатывающий раствор, следом – 2-слойная грунтовка: фосфатная и акриловая.

Но ремонт автомобиля своими руками при наличии сквозного кузовного дефекта часто невозможен без замены детали. При выборе оригинальной, проблем с установкой не возникнет, а вот неоригинальные запчасти потребуют точной подгонки под авто.

Только после завершения этих мероприятий машину можно красить.

3. Как выравнивается геометрия

3.1. Вакуумный способ

На месте вмятины закрепляются присоски, а металл вытягивается без надобности покраски.

3.2. Вытягивание с помощью зацепа

Применимо в областях крупных повреждений. В центральную часть вмятины вкручивается саморез, а изгиб вытягивается инерционным молотком. Дырки от саморезов затем надо зашпатлевать и закрасить.

Проводится с разбором кузова. На детали отмечается граница вмятого участка. Подставив под внешнюю поверхность опору, нужно аккуратно выстукивать повреждение с внутренней стороны.

Каким образом осуществляется ремонт автомобиля своими руками видео, снятое умельцами, показывает наглядно. Причём это может быть не только ремонт кузова, но и починка любой части авто.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

При использовании данного материала, ссылка на https://bycars.ru/ обязательна.

В гараже можно провести все виды работ, только оборудование нужно иметь, навыки кузовных и ремонтных работ можно постепенно приобрести изучая материалы в сети, благо автомобилисты делятся знаниями весьма охотно.

Согласен что можно провести работы, однако ни оборудование, ни навыки из соц сетей не помогут восстановить идеально. Все это требует определенной сноровки, даже тупо зашпаклевать правильно не получится, как бы правильно и по пунктам не делал. Обязательно лучше обратиться к мастеру своего дела, а не экспериментировать над машиной.

Если человек не имеет гаража, а ставит все время авто на стоянку, то самостоятельный ремонт влетит в копеечку, попробуй весь инструмент необходимый приобрести. Проще уже к специалистам обратиться. Еще не рекомендую ремонтировать авто самостоятельно , если есть гарантийка — только на сервисе, чтобы не слететь с гарантии.

Довольно не плохо когда кузов ремонтируют люди сами и без всякой проблемы, но сказать по правде это задание не из легких.

Автор статьи слишком преувеличивает возможности и способности среднестатистического автолюбителя. При этом, не учитывая, что подавляющее большинство из нас не только не имеет специально оборудованного гаража, но и вообще не располагает даже местом на стоянке, а паркуется во дворе.

Лучший выход — это страхование своего любимца от всех напастей и на все случаи жизни. Тогда специалисты смогут оказать ему квалифицированную помощь. Ибо, опыт и практика — великое дело. А экпериментировать лучше не с собственным авто, а с детским конструктором.

Ничего себе — ремонт своими руками. Описание — почти как этапы работ на специализированной СТО. Между прочим, при некачественном ремонте кузова автомобиль становится просто опасным, не говоря уже про неравномерный износ резины и запчастей, увеличения тормозного пути, снижение управляемости. Да и какие диагностические измерения параметров кузова в гараже, подшаманили и ладно.

Ремонт авто своими руками — очень распространённое явление в нашей стране. Значимый критерий, по которому наши автолюбители выбирают машину, — простая в ремонте, запчастей достаточно, в поломке, в случае чего, можно разобраться самостоятельно со знакомым автомехаником самоучкой. А уж красить научились все, кому не лень! Лично я, за качественный автосервис, который, к сожалению, встречается крайне редко.

Очень много условий изначально требуется, которые едва ли многим получится выполнить, еще про время забыли упомянуть, его тоже не хватает вечно.

Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология

Ремонт кузова автомобиля включает в себя несколько направлений устранения дефектов на одном из основных элементов конструкции авто. Начнем с того, что ремонт кузова подразделяется на полный ремонт и локальный ремонт кузова, когда вы приводите в порядок отдельные детали кузова.

Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей

Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и покрасочным оборудованием провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.

Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.

Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.

Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:

  1. Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
  2. Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
  3. Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
  4. Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.
Это интересно:  Регулировка карбюратора триммера Штиль FS 38

Ремонт кузова без покраски

  • Такой тип ремонта подразумевает отсутствие значительных повреждений деталей кузова. Ремонт авто без покраски чаще всего применяется при устранении царапин и сколов, которые повредили лишь верхний слой лака.
  • Так же сегодняшнее непрофессиональное оборудование позволяет производить ремонт вмятин без покраски автомобиля. Вы понимаете, что речь идет о небольших по площади вмятинах, когда не требуется применение профессионального стенда для вытяжки. Устройство для удаления вмятин доступно в продаже и включает в себя: присоски, механизм для вытяжки и клей. Присоска приклеивается на вмятину и через определенное время, указанное в инструкции производителя, производится вытяжка вмятины наружу. Технология проста и не требует особой квалификации.
  • К ремонту кузова без покраски можно смело отнести полировку кузова своими руками. Дело не трудное, но требующее терпения и времени. Самостоятельная полировка кузова или его элементов позволит сэкономить вам определенные средства.

Таким образом, вы сами в состоянии провести локальный ремонт кузова автомобиля своими руками при его незначительных повреждениях, как технологических, так и эстетических.

Почему делается акцент на ремонт кузова своими руками? Причина проста. На сервисах, не умаляя их достоинств и профессионализма работников, вам, скорее всего, будут предлагать провести ремонт кузова с покраской или замену всей детали кузова. Им не выгодно производить ремонт одной-двух царапин.

А вам, в свою очередь, дешевле купить «карандаш» или полироль и устранить замеченные дефект.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Ремонт кузова автомобиля своими руками.

Основной удар на всевозможные агрессивные воздействия внешней среды принимает на себя кузов автомобиля. Таким образом, его восстановление является практически определяющей задачей в продлении жизни транспортного средства. Не устраненная в свое время проблема, станет причиной снижения эффективности основных механизмов, обеспечивающих движение.

Привести в порядок кузов, а вместе с ним и лакокрасочное покрытие, является наиболее сложной задачей, совмещенной со значительными затратами. Но это только в том случае если все работы будут проводить сторонние специалисты. Выполняя ремонт кузова автомобиля своими руками , экономия средств значительно повышается.

В каких случаях проводится ремонт?

Ниже представлены основные причины отправки автомобиля на ремонт:

— Образование ржавчины, в результате естественных процессов;

— Нарушение целостности кузова в следствии дорожного происшествия;

— Низкое качество дорожного покрытия;

— Возникновение повреждений в результате камней, вылетающих из-под колес;

— Нарушение структур из-за низкого уровня владения автомобилем;

— Природные факторы — например, град.

Ремонт может быть:

— Полный. Восстановление всего кузова автомобиля. Данный способ актуален в случае масштабного разрушения, вызванного сильнейшим воздействием, например тяжелой аварии. Цена его, естественно выше, в связи с большими затратами;

— Местный. Устранение локальных повреждений. Применяется в устранении мелких повреждений вызванных градом, либо ветками деревьев. Стоит отметить, что мелкое повреждение может стать причиной появления крупного, поэтому затягивать с ремонтом нельзя.

Ремонт кузова автомобиля своими руками достаточно длительный и сложный процесс. Несмотря на это, информация о самостоятельной работе становится более популярной. Почему это происходит?

Ниже представлены основные причины:

— Совершенствование собственных знаний, следовательно, повышение самооценки;

— В большинстве случаев, автомобилисты не довольны качеством выполненной работы в автосервисе. К этому относится и скорость выполнения и цена;

— Современная индустрия автомобильного бизнеса достаточно распространена, что позволяет приобретать все необходимые элементы систем автомобиля и инструменты.

— Но помимо огромного желания, требуется иметь хотя бы базовые знания и небольшой опыт. Желательно овладеть навыками сварщика, маляра и других специальностей ручного труда. Также для проведения реанимационных работ потребуется просторный гараж, где есть освещение и отопление.

Ремонт кузова автомобиля своими руками и что потребуется для осуществления полноценной деятельности?

Чтобы во время работы не отвлекаться на поиск необходимых деталей или инструментов, заранее следует приобрести следующие наборы:

— Гидравлический набор для рихтовки поврежденных участков кузова автомобиля;

— Платформенный стапель. С помощью данного оборудования появляется возможность восстановления рамы и геометрии кузова. Таким образом, представленное оборудование позволяет приводить форму корпуса до нормативных показателей путем разнонаправленных усилий;

— Для удаления вмятин понадобится система для быстрой вытяжки;

— В качестве дополнительных инструментов необходим обратный, рихтовочный и щадящий молотки;

— Сварочный аппарат. С помощью сварки создаются заплатки, удаляются трещины и соединяются металлические элементы. Более качественный аппарат способен создавать менее толстые швы, при этом без потерь в прочности;

— Устройство, позволяющее устранить дефектные участки деталей из пластика. Наглядным примером является бампер, замена которого обойдется в кругленькую сумму, по сравнению с ремонтом. К тому же одними из самых распространенных проблем с бампером являются трещины, достаточно легко устраняемые с помощью данного аппарата;

— Набор для выправки поврежденного участка. Принцип действия заключается в приклеивании устройства на вогнутую поверхность. Далее при помощи рычага осуществляется сам процесс.

— После необходимых манипуляций устройство отклеивается с помощью специализированного фена.

Окрашивать автомобиль следует только предусмотренными для этого автомобильными красками. Их функциональные возможности намного выше, чем у обычных красок, они менее восприимчивы к разрушительному воздействию кислот, щелочей и др. сильнодействующих веществ. Также обеспечивается защита от ржавчины, сохраняя первозданный внешний вид на длительный срок.

Восстановление и ремонт кузова автомобиля своими руками.

Порядок подготовки поверхности:

— Тщательная мойка поверхности кузова. Таким образом, предоставляется возможность более детального осмотра на наличие повреждений и определение масштаба работы;

— Далее поверхность необходимо обработать обезжиривающим средством;

— Демонтировать мелкие элементы авто;

— Осуществить зачистку кузова, удалив ржавчину, используя болгарку или наждачку. Для более качественного удаления следов коррозии применяются особые насадки, которые не наносят ущерба металлу. Способ с использованием химических веществ, в зачистке кузова, имеет низкую популярность.

В случае сквозных коррозий восстановление металла возможно. Если отверстие не отличается большими размерами, то его можно заделать с помощью металлической заплатки. Потребуется кусок металла чуть больше диаметра отверстия. Используя преобразователь ржавчины, данный кусок необходимо припаять.

Далее необходимо облудить внешнюю сторону заплатки по периметру. Соединительный сварной шов должен быть сплошным. Добившись нужного результата, вы можете столкнуться с новой проблемой. Припаянный кусок может выступать над основной поверхностью. Для его нейтрализации необходимо воспользоваться молотком.

После этого образуется небольшая ямка. Ее проще всего удалить с помощью обычной шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки, участок металла зачищается, немного выходя за пределы заплатки. Потом обезжирьте поверхность. Для продления жизни металлической конструкции, перед нанесением слоя краски кладется грунтовка. Это позволит избежать преждевременных разрушительных процессов в виде коррозии о мере защиты и профилактики можете почитать здесь.

Необходимы следующие виды грунтовки:

— Кислотная. Данный вид грунтовки достаточно жидкий, следовательно, высыхание осуществляется за очень короткий временной отрезок. Наносить ее следует тонким слоем. Подождав четверть часа, наносится следующий слой;

— Акриловая. Этот вид грунтовки распространяется в виде аэрозолей. Ее нанесение осуществляется поэтапно, в два слоя. После нанесения первого слоя необходимо подождать 10 минут, чтобы состав подсох. Потом наносится второй.

Для окончательного результата требуется примерно 3 часа, чтобы все слои целиком высохли. После, можно шпатлевать поверхность. Для получения конечного результата, необходимо воспользоваться шкуркой с мелким зерном.

Проделав все манипуляции, остается не решенным вопрос о лишнем металле. Опытные дельцы данный вопрос решают очень просто. Для этого им необходим специальный аппарат. Та зона металла, которая подвергалась растяжению, нагревается и охлаждается. В результате этого пузыри исчезают. В общем, мероприятие не отличается особой сложностью, но оно требует наличия оборудования, которое является достаточно дорогим.

Нейтрализация повреждения без последующей покраски.

Иногда повреждения не сопровождаются разрушением лакокрасочного слоя. Появляются небольшие вмятины в результате действия града, сосулек и др. факторов воздействия. В таком случае нанесение нового слоя краски не требуется. Подобная техника достаточно распространена, поскольку она известна уже долгое время.

По средствам специальных механизмов осуществляется концентрическое воздействие на поврежденный участок, с обратной стороны. Но даже если не имеется возможности манипулировать изнутри, работу можно проделать и снаружи. Для этого к вмятине приклеивается рычаг. Осуществляется выправление металла. Далее рычаг отклеивается, не нанося урона лакокрасочному покрытию. Технология отличается высокой скоростью проведения работ, финансовые затраты при этом достаточно низкие.

Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками

Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:

1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.

3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.

4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.

— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.

(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).

5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

8) Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.

9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.

10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.

11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.

12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.

Про кузовной ремонт своими руками

Несвоевременный кузовной ремонт автомобиля может привести в дальнейшем к еще большему образованию и распространению «жучков», очагов коррозии, ржавчины и сколов лакокрасочного покрытия автомобиля.

Кузовной ремонт может понадобиться в ряде случаев. К ним относятся такие, когда повреждения возникли из-за неудачной парковки или неудачного заезда в гараж, а также при ДТП. Также причинами повреждения могут быть плохое качество дорог, удары щебня, мелких камней или града, а также неаккуратная езда, которая зачастую становится причиной появления царапин и вмятин при эксплуатации авто.

В ряде случаев может понадобиться капитальный кузовной ремонт:

  • при серьезных повреждениях во время ДТП;
  • при длительной эксплуатации автомобиля, в результате чего кузов подвергается сильной коррозии, повсеместно образуется ржавчина и нарушается герметичность кузова.

В остальных случаях целесообразнее применять локальный ремонт кузова, при котором производится лишь частичное восстановление поверхности кузова автомобиля.

В ходе проведения кузовного ремонта своими руками вам может понадобиться многочисленный инструмент и ручное оборудование.

К рихтовочному инструменту относятся:

  • Молоток рихтовочный. Благодаря большому разнообразию их видов (с одной или двумя рабочими головками), а также удобству и легкости в применении, с его помощью исправляется основной объем вмятин.
  • Молоток с острым бойком. В отличие от рихтовочного он используется без наковальни и предназначен для удаления небольших повреждений кузова. Отличительной особенностью такого молотка является наличие с одной стороны плоского бойка, а с другой вытянутой и тонкой рабочей части, длина которой 5:15см. Именно заостренной частью молотка обрабатывается вмятая поверхность кузова, начиная с самой глубокой ее точки до полного первоначального восстановления.
  • Наковальни. Представляют собой специальные подставки разнообразных форм. С помощью наковальни, удерживая ее в одной руке, и рихтовочного молотка легко придается металлу первоначальная форма.
  • Блок для насечки. Применяется в качестве основного ориентира для точности ударов при обработке поверхности молотком.
  • Ложки. Они используются для выравнивания небольших бугров, бывают разной формы и размеров. Ложка располагается по центру дефекта кузова. Поверхность обрабатывается от центра к краям, при этом ударная нагрузка молотка распределяется на большой объем поверхности.
  • Стержни фигурные. Благодаря различным формам наконечника (лапка, заостренный конус, зубила, пробойник и пр.) и длинной стержня они используются для выпрямления более узких и труднодоступных участков кузова, таких как задняя часть крыла, нижняя часть дверей и пр.
  • Комплект рычагов, разной толщины формы и длины, применяемых в рамках технологии PDR, дают возможность, надавливая, удалять повреждения без последующей покраски кузова.
  • Кузовные напильники. Предназначены для шлифования и выравнивания поверхности металла и зашпаклеванных участков кузова.
  • Машинки шлифовальные. Используются как для снятия лакокрасочного покрытия, так и для неровностей метала с целью выявления выемок. Абразивные диски в шлифовальные машинки в зависимости от характера ремонтных работ устанавливаются под разными маркировочными номерами.
  • Споттер сварочный. Используется как универсальный аппарат для приварки стыковых швов и осуществления прочих рихтовочных работ.

Для осуществления покрасочных работ при осуществлении кузовного ремонта своими руками используются:

  • разнообразные пульверизаторы и краскопульты;
  • расходные материалы – это прозрачные или тонирующие лаки, автоэмали, полировочные системы и специализированные или универсальные автомобильные шпатлевки.
  • шлифовальные тарелки, губки, антикоррозийные покрытия, обезжириватели, укрывные защитные материалы и прочие аксессуары.

Следует отметить, что не всегда кузовной ремонт своими руками поможет решить проблемы с кузовом автомобиля. В некоторых случаях не обойтись без сложного стендового оборудования.

Поэтому, если вы обнаружили разрушение лакокрасочного покрытия автомобиля, возникшие очаги коррозии и «жучки», или механические повреждения в виде вмятин, сколов и царапин, то своевременное их устранение поможет предотвратить дальнейшее разъедание металла, а, следовательно, поможет сэкономить.

Так удалить небольшие коррозионные очаги кузова и заменить разъеденные коррозией части металла можно при помощи сварочного аппарата и металлических заплаток. Можно воспользоваться и другой технологией, такой как проклеивание дыр стеклотканью и эпоксидными смолами.

Собственными силами можно произвести и рихтовочные работы. Они заключаются в выправлении вмятин и других дефектов и повреждений кузова. И обладая терпением и хорошими навыками, располагая временем и имея в наличии рихтовочные молотки, наковальни и прочие необходимые инструменты, можно собственными силами произвести рихтовку кузова автомобиля. Все эти мероприятия в дальнейшем потребуют местной или полной покраски кузова и последующей его полировки.

В случае незначительной царапины, когда лишь затронуто лаковое покрытие воспользуйтесь абразивной или защитной полиролью. Чтобы удалить неглубокую царапину нанесите в несколько этапов декоративную полироль и разотрите ее тряпочкой. Для более глубокой воспользуйтесь абразивной полиролью, а также пастой для механической обработки, которая наносится полировальной машинкой со специальными кругами.

При наличии дефекта большей площади и глубины для кузовного ремонта своими руками вы не сможете обойтись без грунтовки, шпатлевки, растворителя и краски. Часто не обходиться и без сварочных работ.

Поврежденную поверхность следует подготовить: тщательно очистить от лакокрасочного покрытия, удалить грязь и ржавчину. Затем зачищенную поверхность следует обезжирить растворителем и приступать к грунтовке при помощи резинового шпателя.

После полного высыхания поверхность следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Если есть необходимость, процесс следует повторить. Далее следует приступить к покраске, заблаговременно укрыв кузов вокруг окрашиваемого участка. После полного высыхания отполируйте вручную окрашенную поверхность.

При сложном локальном ремонте, когда кузов автомобиля нуждается в соблюдении геометрии, необходимо такое оборудование, которое вряд ли найдется у вас в гараже. В таких случаях лучше всего обратиться на СТО, где непременно будет рихтовочный стенд (стапель), подъемники и прочее специализированное оборудование.

»

smotri-dtp.ru

Как сделать ремонт кузова своими руками: все методы и этапы

Даже незначительные ДТП могут обернуться достаточно большими финансовыми затратами. При обращении в мастерские может быть выставлена высокая цена. Устранить деформацию кузова, убрать трещины и разрушения, восстановить лакокрасочное покрытие и сделать полировку фар автомобиля можно своими руками. Для этого нужно иметь необходимые инструменты, ресурсы и немного времени в запасе.

Виды ремонта кузова

В домашних условиях восстановление проводится с помощью нескольких методов:

  • Сложный.
  • Локальный (мелкий).
  • Покраска и полировка.

Ремонт кузова своими руками требует тщательной предварительной подготовки. Рекомендуется изучить последовательность действий и посмотреть видео «Как самому сделать кузовной ремонт».

Сложный ремонт

Сложный кузовной ремонт авто, выполненный своими руками, предусматривает проведение рихтовки различных вмятин. При необходимости осуществляется замена поврежденных элементов, например, крыла, восстановление геометрии и сварка полуавтоматом.

Мелкий ремонт

Мелкий ремонт кузова автомобиля своими руками используется для коррекции небольших вмятин, сколов и царапин. В противном случае они могут повлечь за собой появление очагов коррозии (ржавчины). Мелкий ремонт авто своими руками проводится только после окончания гарантийного срока.

Кузовные работы включают в себя:

  • Восстановление геометрии проводится после демонтажа всех съемных элементов.
  • Устранение вмятин и следов коррозии, залатывание дыр и удаление всех дефектов. При наличии безнадежных элементов проводится их замена.

Полировка и покраска

Кузовной ремонт и покраска – этапы, требующие особого внимания. Не стоит зачищать поверхность, которая превышает по размеру поврежденные участки. Завершающим этапом кузовного ремонта и покраски своими руками является нанесение краски с помощью компрессора.

Для полировки своими силами, после высыхания краски, рекомендуется использовать шлифмашинку.

Этапы диагностики кузова

Ремонт автомобиля требует предварительной оценки, проводящейся в несколько этапов:

  1. Определить VIN-кода кузова.
  2. Сравнить с образцом, представленным производителем.
  3. Пошагово проверить параметры кузова в местах, которые являются проблемными.

Из Википедии: VIN (Vehicle identification number) — идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов, в нем закодирована информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска.

Если ремонт жестянки авто, выполняемый своими руками, требует сканирования толщины лакокрасочного покрытия, то для этого используется латунь, алюминий и ферромагнитные материалы.

Виды повреждений кузова

Для того чтобы сделать кузовной ремонт, следует определить вид повреждения:

  • Деформация отдельных участков.
  • Появление трещин и разрушений.
  • Искажение формы проемов (оконных, дверных).
  • Нарушение антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.

Предупредить появление эксплуатационных повреждений невозможно. Для того чтобы не тратить много денег на их устранение, можно проводить ремонт кузова самим в домашних условиях.

Методы восстановления жестянки авто

  1. Если металл сильно поврежден, то для ремонта кузова своими силами нужно:
  2. Использовать наковальню и небольшую киянку.
  3. Приложить наковальню к внешней стороне вмятины.
  4. Совершать с внутренней части несильные удары киянкой.

Из Википедии: Кия́нка — столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины

Выправление геометрии

При сильных деформациях кузовной ремонт авто требует полного снятия ЛКП. В данном случае для полного восстановления кузова не обойтись без сварочного аппарата и промышленного фена. Сварка осуществляется с помощью графитовых электродов. Сначала вмятина выправляется от ободка к центральной части. Для этого металл нагревается и только после этого прибегают к точечному воздействию. Благодаря этому жестянка становится податливой и пластичной.

Выправление вмятины без покраски

Восстановление кузова авто при несильных деформациях можно проводить без перекрашивания. В таком случае изменение формы осуществляется механически. Процесс занимает много времени и подразумевает воздействие с обратно стороны.

При самостоятельном ремонте кузова без вытягивания применяется метод напаивания специального припоя с использованием паяльника, кислоты и флюса (химически активного вещества). Такой вариант позволяет устранить дефекты и получить идеальный результат.

Метод точечной сварки

Ремонт авто при повреждении кузова предусматривает исправление дефекта снаружи целиком. С помощью сварочного электрода подхватывается металл на деформированном участке. Вытяжение осуществляется обратным молотком. Графитовый электрод обламывается и проводится шлифовка места приварки.

Приваривание заплатки на кузов

Самостоятельно можно устранить даже сквозные дыры. В данном случае нужно полностью вырезать поврежденный кусок, после чего приварить заплатку. Если участки коррозии не велики, то проводится зачистка поврежденных участков до цельного металла.

Последовательность выполнения кузовных работ

При проведении ремонта кузова, как показано на видео, нужно соблюдать последовательность действий:

  1. Восстановление геометрии.
  2. Проведение сварочных работ и рихтовки.

После завершения кузовного ремонта авто осуществляется нанесение краски и полировка:

  • Очистка, демонтаж наружных деталей (бамперов, фар и светотехники).
  • Обработка дефектных мест до чистого металла стамеской и наждачкой.
  • Нанесение шпатлевки на неровную поверхность.
  • Далее идет этап шлифовки и грунтовка.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как делать ремонт авто своими руками, следует обзавестись всем необходимым:

  • Молоток, ключи и измерительные устройства.
  • Самодельный стапель с покупным гидравлическим блоком.
  • Шлифмашинка и наждачная бумага (№60 или №100).
  • Уайт-спирит, грунтовка и полироль.

Из Википедии: стапель — напольная система для правки деформированного кузова автомобиля, действующая с помощью многотонных давящих и растягивающих сил.

Без проблем восстановление кузова можно провести при наличии начальных навыков сварки и рихтовки. Выполняемые действия не зависят от марки автомобиля. Кузовной ремонт и покраска кузова, выполненные собственными силами, позволяют сэкономить время и деньги.

remontautomobilya.ru


Смотрите также