ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

Ремонт кузова автомобиля своими руками ржавчина дыры


Ремонт ржавого кузова своими руками

Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля – это вопрос, который волнует большинство владельцев подержанных машин. Вариантов не много, ехать на станцию техобслуживания, либо заняться проблемой самостоятельно. Многие не знают, как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, поэтому зачастую просто замазывают краской, но этот способ спасает не на долго, однако ржавчина не смертельна, поэтому рассмотрим способы избавления от неё.

Способы избавления от ржавчины

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

  • Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
  • Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
  • Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
  • Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
  • Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
  • Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
  • Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
  • Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
  • Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
  • Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.

Ржавчина не сквозная

Если кузов поражен ржавчиной в нескольких местах, необходимо перед началом работы хорошенько вымыть эти места при помощи автомобильного шампуня, затем:

  • После высыхания корпуса, все проблемные места нужно обработать шкуркой с крупным зерном, либо использовать щетку по металлу;
  • Шлифмашинку применять не рекомендуется, потому что зачистные диски снимают слой металла;
  • Для выполнения подобной процедуры подходят только диски с пластиковой подошвой;
  • Абразивным кругом, насаженным на дрель, проходите проблемные места.

    Устранение ржавчины на кузове с помощью абразивного круга

  • Рекомендуется также при ремонте ржавого кузова применять преобразователь ржавчины;
  • Преобразователь наносят на зачищенные дефектные места, выжидают несколько часов, затем смывают мокрой тряпкой, либо струей воды

    Кузов авто, обработанный средством от коррозии

  • Затем на поверхность кузова наносите грунтовку, после её высыхания заделываете неровности автомобильной шпатлевкой (если необходимо);
  • После высыхания шпатлевки, зашкуриваете её мелкозернистой шкуркой, после чего поверхность подлежит окраске;
  • На этом ремонт кузова автомобиля после коррозии завершен;

Кузов имеет мелкие дырочки

Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:

  • С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля
Пример щеток для зачистки корпуса

Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет.

  • После зачистки можно уверенно оценить, насколько глубоко проникла коррозия Зачищенное место обдувается воздухом от компрессора, затем нужно поставить позади детали прожектор либо фонарь;
  • Если деталь корпуса несъемная, тогда надо постараться воткнуть сзади источник света;
  • В местах, где появились дырки, будут видны светящиеся точки, при погашенном внешнем освещении;

Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:

  • Наиболее простым способом является запаивание дырок обычным оловянным припоем;
  • Для этого нужен молотковый паяльник, паяльная кислота (канифоль тут не годится), припой марки ПОС-61, еще может пригодиться строительный фен, чтобы прогревать ремонтное место, когда недостаточно мощности паяльника;
  • Приобретите преобразователь ржавчины, без него не обойтись.

Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность).

Молотковый паяльник

  • Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
  • Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
  • Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
  • Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
  • Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
  • Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
  • Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
  • Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
  • Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
  • Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
  • Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
  • После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки.

  • Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
  • Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
  • Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

  • Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет;
  • После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия;
  • После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться;
  • Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом;
  • Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой;
  • На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт.

  • Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
  • Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
  • Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
  • Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
  • Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
  • Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
  • Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
  • Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
  • Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

  • Самым простым способом тут будет изготовление и установка заплатки;
  • Разумеется, такой способ годится для дырок с диаметром не больше 5-7сантиметров, когда дыра больше, однозначно необходима замена элемента кузова, или сварочные работы;
  • Как избавиться от ржавчины на кузове авто, если уже появились дыры?;
  • Сначала место повреждения следует хорошенько вымыть, затем зачистить очистить от ржавчины, выше описанным способом;
  • После этого вырезается заплатка размерами немного большими, чем дыра, из нетолстого металла, подойдет консервная банка;

Заплатка из тонкой жести

      • Теперь нужен тот же молотковый паяльник, с его помощью предстоит залудить оловом поверхности с наружной стороны отверстия и края готовой заплатки;
      • Как флюс используется паяльная кислота, либо её аналог;
      • В конце необходимо будет заплатку припаять сплошным швом, затем заплатку молотком необходимо осадить;
      • Выступающие края зачищаете крупнозернистой наждачкой;
      • После этого дефектное место покрываете шпаклевкой, грунтуете и красите;
      • Ремонт кузова после ржавчины может быть выполнен при помощи сварки;
Заплатка, прикрепленная при помощи сварки
      • Заплатку приваривают углекислотной сваркой к кузову, однако для этого вам понадобится сварочный аппарат (или сварщик с аппаратом), плюс навыки сварщика;
      • Дальнейшая обработка как и с предыдущей заплаткой, зачистка грунтовка, шпатлевка, шлифовка шпатлевки и покраска;
      • Не забываем про обработку обратной стороны.

Желаем успехов в кузовных работах!

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

kuzovspec.ru

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Появление ржавчины на кузове автомобиле — неприятное явление для каждого автовладельца . В статье мы расскажем как быстро и просто удалить ржавые пятна с кузова автомобиля доступными средствами. Все способы простые и эффективные, их лёгкого выполнить своими руками.

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными «рыжиками» или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

  • пороги — страдают от коррозии одними из первых;
  • капот — мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
  • арки под колесами — испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

  • Механическим — используется при сильной степени коррозии, заключается в удалении ржавчины путем зачистки до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской ремонтируемой области кузова;

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

  • Химическим — заключается в использовании средств для удаления ржавчины. Подобные реагенты широко представлены на современном рынке.

Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.

Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.

Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

  • болгарку;
  • наждачную бумагу;
  • обезжириватель;
  • шпатлёвку;
  • грунтовку;
  • краску;
  • автомобильный лак;
  • преобразователь ржавчины;
  • малярный скотч;
  • чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

  1. зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки. Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин. Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до «голого» металла.

  1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

  1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
  2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
  3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
  4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе — очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

  • ортофосфорная кислота — самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
  • ВСН-1 Нейтрализатор — легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
  • цинкор — комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:

Зачастую владельцы авто хотят быстро и без лишних хлопот убрать видимые следы коррозии с кузова автомобиля. В таком случае можно воспользоваться специальными средствами, например пастой Антиржавчина.

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Защита от коррозии

Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:

  1. регулярно мойте автомобиль;
  2. установите брызговики (если у вас их нет);
  3. обработайте авто полирующими средствами (типа «жидкое стекло»);
  4. проведите антикоррозионную обработку днища автомобиля.

Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!

remontautomobilya.ru

Как убрать рыжики и ржавчину с кузова автомобиля, удаление жучков своими руками с видео

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек. Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)

Пороги Арки Крылья у арок Багажник

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

  1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
  2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции. Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.

До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо. Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

  1. подготовка всего необходимого;
  2. первичная очистка поврежденной части кузова;
  3. обезжиривание и грунтовка;
  4. покраска и покрытие лаком.

Для работы вам понадобятся:

  • шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
  • преобразователь ржавчины,
  • растворитель,
  • антикоррозионная грунтовка,
  • краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
  • при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).
  1. Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

    Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

    Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

    Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

    Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

    От тщательности работы зависит долговечность результата

  2. После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
  3. Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

    Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

    Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

    Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

  4. Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

    Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

    Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

    Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы

  5. Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
  6. Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

    Малярные работы требуют минимальных навыков!

  7. Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

  • регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
  • регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
  • подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
  • антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
  • антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

carnovato.ru

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками. — Лада 2105, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Кузова всех автомобилей подвержены коррозии, но с ней можно и нужно бороться. В этой статье я расскажу как самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове вашего любимого авто, и, тем самым, продлить ему жизнь и улучшить внешний вид. Рассказывать и показывать буду всё на примере собственного ремонта. Делал всё в первый раз и получилось очень даже неплохо. Так что, думаю, любой автолюбитель сможет это повторить и сэкономить кучу денег на кузовном ремонте.Итак, приступим…

Для ремонта вам понадобится:

— Наждачная бумага крупная (120) и мелкая (400 и 600);— Щётки по металлу, но лучше болгарка или электродрель со специальной насадкой;— Обезжириватель;— Преобразователь ржавчины (Цинкарь)— Шпатлёвка со стекловолокном;— Шпатлёвка обычная;— Грунтовка антикоррозионная в баллончике;— Краска в баллончике;— Малярный скотч и побольше газет;

— Чистые тряпки для обезжиривания;

Вот так моя машина выглядела до ремонта:

Вид до ремонта с уже снятым бампером

Перед началом работы нужно хорошенько вымыть машину, чтобы было видно все повреждённые места. После того как вы помыли машину и приготовили всё необходимое можно приступать.

1. Хорошо очищаем поверхность от ржавчины и старой краски. Желательно использовать для этого болгарку или электродрель со специальной насадкой, это сэкономит вам кучу сил и времени, да и ремонт будет более качественным.

Если вы нищеброд и у вас нет ни болгарки, ни дрели, то придётся чистить всё вручную (как это пришлось делать мне, т.к. болгарка почти сразу сгорела) крупнозернистой наждачкой и щёткой по металлу. Будьте осторожны при обработке поверхности крупной наждачкой. Лучше использовать наждачную бумагу не грубее 120-ой. Я пользовался вначале 40-ой и наделал царапин, которые видны даже после покраски.

После очистки поверхности от ржавчины

2. Протираем и обезжириваем очищенную поверхность.

3. Обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины. Это нужно для ликвидации ржавчины на химическом уровне и полного её удаления.

4. Обезжириваем.

5.Наносим шпатлёвку со стекловолокном, чтобы заделать большие вмятины или дырки от коррозии. После того как она высохнет выравниваем её грубой наждачной бумагой. Полностью её выровнять не получится, потому что она служит для заделки крупных неровностей, как фундамент для обычной шпатлёвки.Важно! Старайтесь не поцарапать кузов во время работы с грубой наждачкой!

6. Обезжириваем

7. Наносим обычную шпатлёвку. После её высыхания шлифуем наждачкой до ровной поверхности.

После шпатлёвки

8. Обезжириваем

9. Места которые не будем красить заклеиваем малярным скотчем и газетами.

10. Наносим антикоррозионный грунт Я наносил его из баллончика в 3 слоя. 1-ый слой самый тонкий, 2-ой потолще и 3-ий окончательный слой самый жирный. Между слоями делайте выдержку 10-15 мин., чтобы грунтовка успевала высохнуть. Чтобы грунтовка легла хорошо нужно держать баллончик на расстоянии 20-25 см от поверхности и делать движения по горизонтали.Если на кузове нет больших повреждений от ржавчины, то можно не шпаклевать, а сразу наносить грунт и красить.

11. Матуем грунт мокрой 600-ой наждачкой. Наждачку лучше предварительно замочить в воде минут на 5. Далее ждём когда поверхность высохнет.

После грунтовки и обработки мокрой 600-ой шкуркой. Поверхность готова к покраске.

12. Обезжириваем.

13. Покраска. Чтобы краска ложилась хорошо и без подтёков её нужно наносить с расстояния 20-30 см и делать движения по горизонтали. Краску наносил в 4 слоя, каждый последующий слой жирнее предыдущего. Между слоями делал паузу 15-20 мин., чтобы краска подсыхала. Не забывайте периодически трясти баллончик с краской в процессе покраски.

1-ый слой.

2-ой слой.

Наношу окончательные слои.

Готово!

А теперь сравни с тем что было))

На следующий день краска высохла и я поставил обратно фары, решетку и новый бампер.

Вот и всё. По времени это может занять от 1 до 2-х дней. При желании за выходные можно всю машину так обработать, и продлить жизнь кузова вашего автомобиля на долгие годы.Надеюсь эта информация кому-нибудь поможет. Удачного ремонта!

Цена вопроса: 1 000 ₽

Page 2

Кузова всех автомобилей подвержены коррозии, но с ней можно и нужно бороться. В этой статье я расскажу как самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове вашего любимого авто, и, тем самым, продлить ему жизнь и улучшить внешний вид. Рассказывать и показывать буду всё на примере собственного ремонта. Делал всё в первый раз и получилось очень даже неплохо. Так что, думаю, любой автолюбитель сможет это повторить и сэкономить кучу денег на кузовном ремонте.Итак, приступим…

Для ремонта вам понадобится:

— Наждачная бумага крупная (120) и мелкая (400 и 600);— Щётки по металлу, но лучше болгарка или электродрель со специальной насадкой;— Обезжириватель;— Преобразователь ржавчины (Цинкарь)— Шпатлёвка со стекловолокном;— Шпатлёвка обычная;— Грунтовка антикоррозионная в баллончике;— Краска в баллончике;— Малярный скотч и побольше газет;

— Чистые тряпки для обезжиривания;

Вот так моя машина выглядела до ремонта:

Вид до ремонта с уже снятым бампером

Перед началом работы нужно хорошенько вымыть машину, чтобы было видно все повреждённые места. После того как вы помыли машину и приготовили всё необходимое можно приступать.

1. Хорошо очищаем поверхность от ржавчины и старой краски. Желательно использовать для этого болгарку или электродрель со специальной насадкой, это сэкономит вам кучу сил и времени, да и ремонт будет более качественным.

Если вы нищеброд и у вас нет ни болгарки, ни дрели, то придётся чистить всё вручную (как это пришлось делать мне, т.к. болгарка почти сразу сгорела) крупнозернистой наждачкой и щёткой по металлу. Будьте осторожны при обработке поверхности крупной наждачкой. Лучше использовать наждачную бумагу не грубее 120-ой. Я пользовался вначале 40-ой и наделал царапин, которые видны даже после покраски.

После очистки поверхности от ржавчины

2. Протираем и обезжириваем очищенную поверхность.

3. Обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины. Это нужно для ликвидации ржавчины на химическом уровне и полного её удаления.

4. Обезжириваем.

5.Наносим шпатлёвку со стекловолокном, чтобы заделать большие вмятины или дырки от коррозии. После того как она высохнет выравниваем её грубой наждачной бумагой. Полностью её выровнять не получится, потому что она служит для заделки крупных неровностей, как фундамент для обычной шпатлёвки.Важно! Старайтесь не поцарапать кузов во время работы с грубой наждачкой!

6. Обезжириваем

7. Наносим обычную шпатлёвку. После её высыхания шлифуем наждачкой до ровной поверхности.

После шпатлёвки

8. Обезжириваем

9. Места которые не будем красить заклеиваем малярным скотчем и газетами.

10. Наносим антикоррозионный грунт Я наносил его из баллончика в 3 слоя. 1-ый слой самый тонкий, 2-ой потолще и 3-ий окончательный слой самый жирный. Между слоями делайте выдержку 10-15 мин., чтобы грунтовка успевала высохнуть. Чтобы грунтовка легла хорошо нужно держать баллончик на расстоянии 20-25 см от поверхности и делать движения по горизонтали.Если на кузове нет больших повреждений от ржавчины, то можно не шпаклевать, а сразу наносить грунт и красить.

11. Матуем грунт мокрой 600-ой наждачкой. Наждачку лучше предварительно замочить в воде минут на 5. Далее ждём когда поверхность высохнет.

После грунтовки и обработки мокрой 600-ой шкуркой. Поверхность готова к покраске.

12. Обезжириваем.

13. Покраска. Чтобы краска ложилась хорошо и без подтёков её нужно наносить с расстояния 20-30 см и делать движения по горизонтали. Краску наносил в 4 слоя, каждый последующий слой жирнее предыдущего. Между слоями делал паузу 15-20 мин., чтобы краска подсыхала. Не забывайте периодически трясти баллончик с краской в процессе покраски.

1-ый слой.

2-ой слой.

Наношу окончательные слои.

Готово!

А теперь сравни с тем что было))

На следующий день краска высохла и я поставил обратно фары, решетку и новый бампер.

Вот и всё. По времени это может занять от 1 до 2-х дней. При желании за выходные можно всю машину так обработать, и продлить жизнь кузова вашего автомобиля на долгие годы.Надеюсь эта информация кому-нибудь поможет. Удачного ремонта!

Цена вопроса: 1 000 ₽

www.drive2.ru

Как заделать дыру в кузове авто без сварки: самые лучшие способы

Если вы решили приступить к покраске своего транспортного средства, то, вполне вероятно, столкнетесь со сквозными дырками в кузове, которые возникли в результате воздействия ржавчины. Стоит отметить, что кузовной ремонт является достаточно дорогостоящим, так что не каждый автолюбитель хочет обращаться к профессионалам.

Как результат, многие интересуются, как заделать дыры в кузове авто без сварки своими руками. Именно об этом мы и поговорим сейчас.

Наносим шпатлевку

Прежде всего, если вы не знаете, как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, следует присмотреться к методу шпатлевки. Подобное решение отличается своей простотой, так что прибегнуть к нему можно даже в том случае, когда у вас отсутствуют специальные знания по рихтовке кузова.

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто при помощи шпатлевки

Прежде чем заделать дыру в кузове автомобиля, следует подготовить:

  • стекловолоконную и автомобильную шпатлевку;
  • сетку из алюминия;
  • шпатель;
  • наждачку (если есть возможность, также стоит подыскать шлифовальную машинку);
  • грунтовку, краску, лак.

Сама заделка дыр в кузове автомобиля отличается своей простотой. Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования. Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча. Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать). Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места.

Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки.

Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем. Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски). Когда грунтовка будет закончена, можно красить кузов.

Стоит отметить, что большей устойчивости заплатка получит, если нанести с обратной стороны пару слоев шпатлевки. Кроме того, возможна также заделка дыр в кузове автомобиля без сварки с помощью шпатлевки и без применения заплатки. В таком случае с обратной стороны необходимо приложить подкладку, чтобы состав хорошо зафиксировался. С другой стороны, подобное решение подходит только для очень небольших сквозных отверстий.

Смотрим подробное видео о том, как заделать дыры без сварки:

Использование паяльника

Есть и еще один способ того, чем заделать дырку в кузове автомобиля без сварки. Тут необходимо наличие паяльника. Прежде всего, отчищаем место от ржавчины. Заплатку делаем из листа металла (тут не нужно слишком заморачиваться, подойдет и обычная банка из-под автохимии).

Важно, чтобы заплатка получилась чуть больше отверстий, а также полностью их закрывала собой.

Дополнительно можно покрыть металлическую поверхность антикоррозионными составами – это увеличит качество нашего ремонта. Затем обслуживаем края заплатки, после чего при помощи достаточно мощного паяльника припаиваем ее сплошным швом.

Также будет интересно:  Стартер берет на себя ток: что делать?

Далее следует проверить, не получилось ли так, что заплатка несколько выступает над кузовом. При наличии выступа, устраняем эту деформацию несколькими несильными ударами молотка. Различные вмятины устраняем шпатлевкой (важно, чтобы ее слой достигал не более чем 2-3 мм, иначе материал будет трескаться). До шпатлевания зачищаем поверхность щеткой по металлу.

Чтобы шпатлевка хорошо взялась, важно, чтобы на заплатке появились абразивные риски (небольшие царапины).

Следующий шаг – грунтовка. Тут необходимо выполнить все максимально быстро чтобы избежать вероятности возникновения ржавчины в дальнейшем. Лучше всего сначала нанести тонкий слой фосфатной грунтовки, а когда он высохнет – еще два-три слоя акрилового двухкомпонентного состава (интервал между нанесением должен составлять около 5-10 минут). Сохнет все около 3-4 часов, при наличии инфракрасного прогрева можно сократить процедуру до 20 минут.

Стоит отметить, что подобное решение является более долговечным, чем в случае с алюминиевой сеткой, при этом с его помощью можно устранить отверстия практически любых размеров.

Итак, в статье мы обсудили, как заделать дырки в кузове автомобиля без сварки. Стоит отметить, что эти варианты не являются наиболее оптимальными. Естественно, лучше обратиться к профессиональным мастерам по ремонту транспортных средств. В то же время, самостоятельный ремонт поможет придать кузову эстетически привлекательного вида, а также предотвратит дальнейшее развитие коррозии. Оба варианта отличаются своей простотой, так что выполнить ремонт можно даже без специальных знаний и умений.

Видео о том, как запаять отверстие в металле:

avto-cool.com

Как убрать ржавчину с автомобиля?

Содер­жа­ние:

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля. Рас­смот­рим спо­со­бы уда­ле­ния ржав­чи­ны, хими­че­ские и меха­ни­че­ские сред­ства.

Что­бы луч­ше понять, с чем Вам при­дёт­ся иметь дело, сна­ча­ла раз­бе­рём­ся в тео­рии воз­ник­но­ве­ния ржав­чи­ны и её типах.

Почему возникает ржавчина?

Когда желе­зо или сталь не защи­ще­ны, про­ис­хо­дит про­цесс реак­ции с кис­ло­ро­дом и воз­ни­ка­ет кор­ро­зия метал­ла. Металл раз­ру­ша­ет­ся и фор­ми­ру­ет ржав­чи­ну, крас­но-корич­не­вый состав, кото­рый явля­ет­ся оче­вид­ным зна­ком элек­тро­хи­ми­че­ско­го окис­ле­ния метал­ла. Дру­гие метал­лы так­же окис­ля­ют­ся, но у них это про­ис­хо­дит ина­че. Так, к при­ме­ру, кор­ро­зия алю­ми­ния рас­про­стра­ня­ет­ся намно­го мед­лен­нее.

При кор­ро­зии ухуд­ша­ют­ся свой­ства метал­ла, его струк­ту­ра и тол­щи­на, веду­щие к поте­ре проч­но­сти. Кор­ро­зия может кон­цен­три­ро­вать­ся в отдель­ных точ­ках, а может рас­про­стра­нить­ся по боль­шой пло­ща­ди более или менее рав­но­мер­но.

Ско­рость, с кото­рой металл ржа­ве­ет доста­точ­но мед­лен­ная, но она уско­ря­ет­ся кон­так­том с водой, в осо­бен­но­сти, если вода име­ет высо­кую кон­цен­тра­цию соли, кото­рая высту­па­ет в роли элек­тро­ли­та (суб­стан­ции, кото­рая помо­га­ет элек­тро­нам дви­гать­ся). Так­же, на ско­рость рас­про­стра­не­ния ржав­чи­ны вли­я­ет тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды. Чем выше тем­пе­ра­ту­ра, тем быст­рее металл ржа­ве­ет.

Поче­му же металл ржа­ве­ет? За исклю­че­ни­ем золо­та, пла­ти­ны и несколь­ких дру­гих, метал­лы не встре­ча­ют­ся в при­ро­де в чистой фор­ме. Они хими­че­ски соеди­не­ны с дру­ги­ми эле­мен­та­ми в руде, таки­ми как суль­фи­ды и окси­ды. Для извле­че­ния метал­лов из суль­фи­дов и окси­дов долж­на быть потра­че­на энер­гия (в домен­ной печи), что­бы полу­чить чистый металл. Так как все эле­мен­ты во все­лен­ной стре­мят­ся воз­вра­тить­ся в их низ­шее энер­ге­ти­че­ское, основ­ное состо­я­ние, то чистые метал­лы так­же стре­мят­ся вер­нуть­ся в своё основ­ное состо­я­ние, в кото­ром они были в при­ро­де (в виде суль­фи­дов и окси­дов). Путь, кото­рый воз­вра­ща­ет металл в его основ­ное состо­я­ние, явля­ет­ся его окис­ле­ни­ем. Таким обра­зом, кор­ро­зия явля­ет­ся нату­раль­ным про­цес­сом, кото­рый пре­об­ра­зу­ет металл в его хими­че­ски более ста­биль­ную фор­му.

Ржав­чи­на не рас­про­стра­ня­ет­ся через кон­такт, как био­ло­ги­че­ская инфек­ция. Вме­сто это­го, про­цесс окис­ле­ния желе­за про­ис­хо­дит само­сто­я­тель­но, в зави­си­мо­сти от усло­вий окру­жа­ю­щей сре­ды.

Раз­ные спла­вы метал­ла ржа­ве­ют с раз­ной ско­ро­стью, в зави­си­мо­сти от соста­ва. При­ме­си в метал­ли­че­ских спла­вах уско­ря­ют про­цесс кор­ро­зии. Чистое желе­зо не окис­ля­ет­ся так агрес­сив­но. К сожа­ле­нию, чистое желе­зо не очень хоро­ший мате­ри­ал для изго­тов­ле­ния кузо­вов авто­мо­би­лей. Добав­ляя угле­род, полу­ча­ет­ся сталь, кото­рая уже име­ет все необ­хо­ди­мые свой­ства для фор­мов­ки листо­во­го метал­ла, такие как эла­стич­ность и проч­ность на раз­рыв.

Борь­бу про­тив ржав­чи­ны чест­нее было бы назвать отсроч­кой от её воз­ник­но­ве­ния. Пол­но­стью её выиг­рать нель­зя. Авто­мо­би­ли с заво­да име­ют сла­бые места, кото­рые «ждут» бла­го­при­ят­ных усло­вий для воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Внешне не ржа­вый авто­мо­биль может содер­жать ржав­чи­ну в скры­тых поло­стях или с обрат­ной сто­ро­ны неко­то­рых пане­лей.

На кузо­ве авто­мо­би­ля кор­ро­зия может воз­ник­нуть в сле­ду­ю­щих слу­ча­ях:

  • Из-за появ­ле­ния глу­бо­кой цара­пи­ны или ско­ла лако­кра­соч­но­го покры­тия.
  • Ржав­чи­на воз­ни­ка­ет в местах кузо­ва, где скап­ли­ва­ет­ся грязь и соль. Это обла­сти вокруг кры­льев, вни­зу две­рей, из-за забло­ки­ро­ван­ных дре­наж­ных отвер­стий.
  • Места с точеч­ной свар­кой так­же пред­рас­по­ло­же­ны к воз­ник­но­ве­нию ржав­чи­ны.
  • Ржав­чи­на обыч­но начи­на­ет­ся с кра­ёв пане­лей. Эти части име­ют более тон­кий слой крас­ки, кото­рый быст­рее сти­ра­ет­ся.
  • Поро­ги и дру­гие скры­тые поло­сти могут ржа­веть изнут­ри.
  • Ржав­чи­на может появить­ся в местах, где осу­ществ­лял­ся кузов­ной ремонт, и не была пра­виль­но сде­ла­на анти­кор­ро­зи­он­ная обра­бот­ка.

Типы ржавчины кузова автомобиля

В целом мож­но назвать два глав­ных типа ржав­чи­ны. Пер­вая – поверх­ност­ная ржав­чи­на. Она воз­ни­ка­ет и рас­про­стра­ня­ет­ся сна­ру­жи пане­лей кузо­ва и про­ис­хо­дит из-за нару­ше­ния целост­но­сти крас­ки, её изно­са или ско­лов и глу­бо­ких цара­пин. В зави­си­мо­сти от погод­ных усло­вий (влаж­но­сти, тем­пе­ра­ту­ры и исполь­зо­ва­ния дорож­ных солей), этот тип кор­ро­зии метал­ла может про­грес­си­ро­вать мед­лен­но и может быть лег­ко очи­щен.

Вто­рой тип ржав­чи­ны воз­ни­ка­ет изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся неза­мет­но. Этот тип кор­ро­зии гораз­до хуже и опас­нее. Если вы види­те при­зна­ки ржав­чи­ны под непо­вре­ждён­ной крас­кой, то это веро­ят­нее все­го ржав­чи­на, воз­ник­шая с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли и рас­про­стра­нив­ша­я­ся по всей тол­щине метал­ла. Такая ржав­чи­на часто воз­ни­ка­ет в горо­дах, где доро­ги зимой посы­па­ют солью.

Так­же, про­цесс кор­ро­зии метал­ла мож­но услов­но раз­де­лить на раз­ные ста­дии.

  • Пер­вая ста­дия харак­те­ри­зу­ет­ся окис­ле­ни­ем, кото­рое не повре­жда­ет металл и лег­ко счи­ща­ет­ся.
  • Если не успеть устра­нить лёг­кую поверх­ност­ную ржав­чи­ну, то ржав­чи­на пере­хо­дит во вто­рую ста­дию. В этом слу­чае ржав­чи­на «въеда­ет­ся», металл может иметь мел­кие углуб­ле­ния с ржав­чи­ной внут­ри, но метал­ли­че­ская панель по-преж­не­му име­ет хоро­шую проч­ность.
  • На тре­тьей ста­дии, кро­ме «въев­шей­ся», появ­ля­ет­ся отсла­и­ва­ю­ща­я­ся ржав­чи­на и сквоз­ные отвер­стия. Металл начи­на­ет терять проч­ность.

Моле­ку­лы ржав­чи­ны физи­че­ски име­ют боль­ший раз­мер, чем моле­ку­лы желе­за или ста­ли. Ржав­чи­на уве­ли­чи­ва­ет­ся в объ­ё­ме и ста­но­вит­ся в 10 раз боль­ше, чем металл, из кото­ро­го она обра­зу­ет­ся. Таким обра­зом, ржав­чи­на про­ры­ва­ет­ся сквозь лако­кра­соч­ное покры­тие и ого­ля­ет металл, после чего рас­про­стра­ня­ет­ся ещё быст­рее. Кро­ме того, ржа­вая поверх­ность впи­ты­ва­ет и удер­жи­ва­ет воду, что так­же ведёт к её рас­про­стра­не­нию. Таким обра­зом, уда­ле­ние ржав­чи­ны очень важ­но. Воз­ни­ка­ет вопрос, как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля? Какие спо­со­бы суще­ству­ют и какие из них наи­бо­лее дей­ствен­ные?

Наи­бо­лее важ­ным прин­ци­пом при устра­не­нии ржав­чи­ны явля­ет­ся как мож­но быст­рее её выявить и при­нять меры по ремон­ту. Чем доль­ше ржав­чи­на оста­ёт­ся без вни­ма­ния, тем слож­нее и доро­же будет её устра­нить.

Преж­де все­го, нуж­но опре­де­лить, что собой пред­став­ля­ет кор­ро­зия на кон­крет­ной пане­ли кузо­ва. Она начи­на­ет­ся под крас­кой и её мож­но не сра­зу уви­деть. Окис­ле­ние под лако­кра­соч­ным покры­ти­ем может про­яв­лять­ся в виде пузы­рей крас­ки или её отсла­и­ва­ния. Нуж­но понять насколь­ко ржав­чи­на рас­про­стра­ни­лась. Для это­го нуж­но счи­стить крас­ку в местах с кор­ро­зи­ей, с запа­сом до чисто­го метал­ла.

Есть несколь­ко спо­со­бов изба­вить­ся от кор­ро­зии метал­ла:

  • Пре­об­ра­зо­вать ржав­чи­ну
  • Оста­но­вить и гер­ме­ти­зи­ро­вать ржав­чи­ну
  • Исполь­зо­вать сред­ство с силь­но­дей­ству­ю­щей кис­ло­той (rust remover, уда­ли­тель ржав­чи­ны)
  • Меха­ни­че­ски обра­бо­тать (может пред­ше­ство­вать трём преды­ду­щим спо­со­бам)
  • Уда­лить и заме­нить ржа­вый на новый металл.
  • Аль­тер­на­тив­ный метод ремон­та стек­ло­во­лок­ном

Преобразователь ржавчины

Пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны пред­став­ля­ет собой вод­ный рас­твор с кис­ло­той (обыч­но фос­фор­ной или дубиль­ной). Допол­ни­тель­но к кис­ло­те может при­сут­ство­вать орга­ни­че­ский поли­мер (бути­лг­ли­коль) и сма­чи­ва­ю­щие веще­ства, кото­рые сокра­ща­ют поверх­ност­ное натя­же­ние и уве­ли­чи­ва­ют про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность кис­ло­ты в ржав­чи­ну. Неко­то­рые пре­об­ра­зо­ва­те­ли могут иметь в соста­ве допол­ни­тель­ные кис­ло­ты, что­бы уско­рить хими­че­скую реак­цию, а так­же дру­гие ком­по­нен­ты. Про­дук­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей могут иметь раз­ный состав.

Фос­фор­ная кис­ло­та рас­тво­ря­ет ржав­чи­ну и потом пере­во­дит её в фос­фат желе­за. Фос­фат желе­за фор­ми­ру­ет тон­кий защит­ный слой, что­бы мини­ми­зи­ро­вать даль­ней­шее окис­ле­ние. Он пред­на­зна­чен для нане­се­ния пря­мо на ржав­чи­ну.

Когда нуж­но исполь­зо­вать пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны?

  • На средне- ржа­вой поверх­но­сти. Обла­сти, кото­рые пол­но­стью покры­ты суще­ствен­ным, не рых­лым сло­ем ржав­чи­ны. Нуж­но что­бы не было сме­шан­ной поверх­но­сти (чистый металл+ржавчина+старая крас­ка).
  • Пре­об­ра­зо­ва­тель хоро­шо рабо­та­ет на поверх­но­сти, на кото­рой кор­ро­зия нача­ла про­ни­кать внутрь метал­ла (но не глу­бо­ко) и покры­ва­ет весь металл. Перед нане­се­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля нуж­но убрать рых­лую, отсла­и­ва­ю­щу­ю­ся ржав­чи­ну. После дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля, ржав­чи­на при­об­ре­та­ет баг­ро­во-чёр­ный цвет.
  • Может исполь­зо­вать­ся для пре­об­ра­зо­ва­ния (ней­тра­ли­за­ции) остат­ков очи­щен­ной кор­ро­зии. Если остат­ки ржав­чи­ны рас­по­ла­га­ют­ся в несколь­ких местах, меж­ду чистым метал­лом, то в этом слу­чае обще­го защит­но­го слоя не обра­зу­ет­ся.

Недо­ста­ток пре­об­ра­зо­ва­те­лей ржав­чи­ны

В тео­рии пре­об­ра­зо­ва­те­ли отлич­но реша­ют про­бле­му ржа­во­го метал­ла, на прак­ти­ке же не всё так радуж­но.

Вот неко­то­рые момен­ты, кото­рые нуж­но учи­ты­вать:

  • Если пре­об­ра­зо­ва­тель исполь­зу­ет­ся с избыт­ком, то на поверх­но­сти и в порах оста­ёт­ся кис­ло­та, кото­рая будет пре­пят­ство­вать адге­зии грун­та и может послу­жить отправ­ной точ­кой для новой кор­ро­зии. Учи­ты­вая это, после дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля, его остат­ки нуж­но убрать и ней­тра­ли­зо­вать поверх­ность после воз­дей­ствия кис­ло­ты. Этот момент мы рас­смот­рим ниже, когда будем рас­смат­ри­вать осо­бен­но­сти при­ме­не­ния пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны.
  • Про­бле­ма пре­об­ра­зо­ва­те­лей состо­ит в том, что если под пре­об­ра­зо­ван­ным сло­ем оста­лась ржав­чи­на, то она не оста­нов­ле­на и не может слу­жить хоро­шим осно­ва­ни­ем для после­ду­ю­щих покры­тий. Поэто­му необ­хо­ди­мо уда­лять как мож­но боль­ше кор­ро­ди­ро­ван­но­го метал­ла меха­ни­че­ски. Пре­об­ра­зо­ва­тель может дей­ство­вать не глуб­же, чем может впи­тать­ся в ржав­чи­ну, а это не слиш­ком глу­бо­ко. Таким обра­зом, пре­об­ра­зо­ва­те­ли могут быть эффек­тив­ны­ми лишь для тон­ких сло­ёв ржав­чи­ны.
  • Есть иссле­до­ва­ния, пока­зы­ва­ю­щие, что не все пре­об­ра­зо­ва­те­ли успеш­но пре­об­ра­зу­ют ржав­чи­ну в инерт­ный слой. Неко­то­рые пре­об­ра­зо­ва­те­ли толь­ко меня­ют её цвет или же ока­зы­ва­ют недо­ста­точ­ное дей­ствие для пре­об­ра­зо­ва­ния все­го слоя. В любом слу­чае, перед исполь­зо­ва­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны луч­ше посо­ве­то­вать­ся с людь­ми, успеш­но исполь­зо­вав­ши­ми кон­крет­ный про­дукт.
  • Пре­об­ра­зо­ва­те­ли не обра­зу­ют плён­ки, поэто­му не могут гер­ме­ти­зи­ро­вать поры. Про­из­во­ди­те­ли утвер­жда­ют, что пре­об­ра­зо­ва­тель про­ни­ка­ет глу­бо­ко в ржав­чи­ну, но это никак не реша­ет про­бле­му с пора­ми. Поры так­же пре­пят­ству­ют пол­но­му уда­ле­нию остат­ков не про­ре­а­ги­ро­вав­шей кис­ло­ты. Оста­точ­ную кис­ло­ту слож­но опре­де­лить и нель­зя ска­зать, вся ли кис­ло­та была смы­та после дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля.

Осо­бен­но­сти при­ме­не­ния пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны

  • Перед нане­се­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля, реко­мен­ду­ет­ся меха­ни­че­ски очи­стить чешуй­ча­тую ржав­чи­ну, кото­рая еле дер­жит­ся на поверх­но­сти.
  • Далее нуж­но нане­сти сред­ство и оста­вить до сле­ду­ю­ще­го дня. Пре­об­ра­зо­ва­тель обыч­но лег­ко нано­сит­ся рас­пы­ле­ни­ем или кистью. Его нуж­но исполь­зо­вать при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. Может пона­до­бить­ся несколь­ко раз нане­сти сред­ство, что­бы оно хоро­шо про­ник­ло.
  • Обра­зо­вав­ше­е­ся чёр­ное покры­тие (фос­фат) мож­но оста­вить как защит­ное покры­тие, а мож­но убрать и сно­ва повто­рить нане­се­ние. Мож­но уби­рать чёр­ное покры­тие и повто­рять нане­се­ние пре­об­ра­зо­ва­те­ля несколь­ко раз, что­бы изба­вить­ся от ржав­чи­ны. Таким обра­зом, пре­об­ра­зо­ва­тель будет дей­ство­вать как уда­ли­тель. В ито­ге, не счи­ща­е­мые остат­ки так­же нуж­но пре­об­ра­зо­вать и после пол­но­го высы­ха­ния гер­ме­ти­зи­ро­вать перед шпа­кле­ва­ни­ем или покрас­кой. О гер­ме­ти­за­ции ржав­чи­ны читай­те ниже.
  • Белый мут­ный налёт, кото­рый оста­ёт­ся на голом метал­ле после пре­об­ра­зо­ва­те­ля ржав­чи­ны, явля­ет­ся высох­шей фос­фор­ной кис­ло­той (очень лип­кий состав). Он ухуд­ша­ет адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв грун­та.
  • По логи­ке, кис­ло­ту нуж­но чем-то ней­тра­ли­зо­вать, что­бы она не меша­ла адге­зии и не оста­ва­лась под после­ду­ю­щим покры­ти­ем, вызы­вая новую кор­ро­зию. Фос­фор­ная кис­ло­та име­ет невы­со­кую кон­цен­тра­цию в пре­об­ра­зо­ва­те­ле и её оста­ток доста­точ­но лег­ко смы­ва­ет­ся водой. Так­же, мож­но остат­ки сте­реть влаж­ной тряп­кой. После это­го поверх­ность нуж­но сра­зу про­дуть сжа­тым воз­ду­хом или феном. Этот момент важен, но, как пра­ви­ло, не ука­зы­ва­ет­ся неко­то­ры­ми про­из­во­ди­те­ля­ми. В каче­стве аль­тер­на­ти­вы, мож­но оста­ток пре­об­ра­зо­ва­те­ля сте­реть аце­то­ном. Аце­тон хоро­шо ней­тра­ли­зу­ет кис­ло­ту и уби­ра­ет остат­ки воды.
  • Для луч­ше­го резуль­та­та, после дей­ствия пре­об­ра­зо­ва­те­ля нуж­но нано­сить грунт-гер­ме­тик ржав­чи­ны.

Герметизация ржавчины

Убе­ри­те один из эле­мен­тов элек­тро­хи­ми­че­ской реак­ции и ржав­чи­на не будет обра­зо­вы­вать­ся. Мож­но убрать кис­ло­род от метал­ла и кор­ро­зия не будет рас­про­стра­нять­ся.

В тео­рии, если покры­тие хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет ржав­чи­ну и его целост­ность не нару­ше­на, то нет при­чин, поз­во­ля­ю­щих ей рас­про­стра­нять­ся даль­ше.

Гер­ме­ти­за­тор ржав­чи­ны (Rust Encapsulator) пред­став­ля­ет собой покры­тие, напо­ми­на­ю­щее грунт, на кото­рый мож­но нано­сить любой мате­ри­ал. Он закры­ва­ет доступ воз­ду­ху и воде, что­бы оста­но­вить даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии. Его мож­но исполь­зо­вать отдель­но от пре­об­ра­зо­ва­те­ля или после него, для оста­нов­ки незна­чи­тель­ной ржав­чи­ны и исклю­че­ния её даль­ней­ше­го появ­ле­ния. Этот грунт-гер­ме­ти­за­тор ржав­чи­ны име­ет уре­та­но­вую осно­ву и инги­би­то­ры, при­оста­нав­ли­ва­ю­щие кор­ро­зию.

Тео­ре­ти­че­ски, в каче­стве гер­ме­ти­за­ции остат­ков ржав­чи­ны, кото­рые были обра­бо­та­ны пре­об­ра­зо­ва­те­лем и пред­став­ля­ют собой ста­биль­ную, не отсла­и­ва­ю­щу­ю­ся осно­ву, мож­но при­ме­нить эпок­сид­ный грунт, так как он созда­ёт плот­ную плён­ку и “отре­за­ет” поступ­ле­ние кис­ло­ро­да и вла­ги к нане­сён­ной поверх­но­сти. Одна­ко, про­из­во­ди­те­ли эпок­сид­ных грун­тов все­гда пишут в инструк­ции нано­сить их на чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии. Всё же есть поло­жи­тель­ный опыт при­ме­не­ния эпок­сид­но­го грун­та на мини­маль­ное, коли­че­ство пре­об­ра­зо­ван­ной ржав­чи­ны (остат­ки кис­ло­ты пре­об­ра­зо­ва­те­ля долж­ны быть обя­за­тель­но смы­ты и ней­тра­ли­зо­ва­ны, см. выше). Луч­ше же исполь­зо­вать грунт-гер­ме­ти­за­тор, спе­ци­аль­но для это­го пред­на­зна­чен­ный.

Важ­но ли уда­лять всю ржав­чи­ну перед нане­се­ни­ем грун­та-гер­ме­ти­за­то­ра? Это доста­точ­но важ­но, так как ржав­чи­на явля­ет­ся сла­бым зве­ном, поэто­му покры­тие на ней будет не очень хоро­шо дер­жать­ся. Пло­хое осно­ва­ние ста­нет при­чи­ной неод­но­род­но­сти и нару­ше­ния целост­но­сти грун­та, что впу­стит вла­гу и кор­ро­зия появит­ся сно­ва.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны реа­ги­ру­ет на её остат­ки, ней­тра­ли­зу­ет её и остав­ля­ет после себя поли­мер­ное покры­тие, кото­рое может слу­жить грун­том для даль­ней­ших покры­тий.

Опять же, любое покры­тие не пол­но­стью водо­не­про­ни­ца­е­мо. Гово­ря тео­ре­ти­че­ски, кис­ло­род и вода име­ют ско­рость рас­про­стра­не­ния не рав­ную нулю даже сквозь очень плот­ную плён­ку крас­ки. Таким обра­зом, ржав­чи­на может про­дол­жить рас­про­стра­нять­ся, но гораз­до мед­лен­нее.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны нуж­но исполь­зо­вать:

  • На тон­кой поверх­ност­ной ржав­чине.
  • На ржав­чине сред­ней тол­щи­ны, когда она боль­ше, чем поверх­ност­ная и немно­го рас­про­стра­ня­ет­ся внутрь метал­ла, но ещё не вли­я­ет на его проч­ность. В этом слу­чае нуж­но сна­ча­ла мак­си­маль­но убрать ржав­чи­ну шли­фо­ва­ни­ем или насад­кой. Далее нано­сит­ся 2–3 слоя гер­ме­ти­зи­ру­ю­ще­го сред­ства, для луч­ше­го про­ник­но­ве­ния.
  • На голом метал­ле. Грунт-гер­ме­тик ржав­чи­ны может исполь­зо­вать­ся на голом метал­ле для предот­вра­ще­ния появ­ле­ния кор­ро­зии.
  • На сме­шан­ной поверх­но­сти. Гер­ме­тик ржав­чи­ны хоро­шо нано­сить на поверх­но­сти с раз­ной сте­пе­нью кор­ро­зии, в впе­ре­меш­ку с нор­маль­ным метал­лом и ста­рой крас­кой.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны не нуж­но исполь­зо­вать:

  • Поверх про­ре­зи­нен­ной поверх­но­сти на дни­ще или поверх име­ю­щей­ся защи­ты от ржав­чи­ны.
  • В скры­тых поло­стях или труд­но­до­ступ­ных местах. Гер­ме­тик ржав­чи­ны тре­бу­ет пред­ва­ри­тель­ной под­го­тов­ки перед нане­се­ни­ем (очист­ка отсла­и­ва­ю­щей­ся ржав­чи­ны). Сред­ство тре­бу­ет пол­но­го покры­тия, что­бы оста­но­вить кор­ро­зию. В местах, где под­го­тов­ка невоз­мож­на, не жела­тель­но при­ме­нять гер­ме­тик ржав­чи­ны.
  • Силь­но про­ржа­вев­ший металл явля­ет­ся пло­хим кан­ди­да­том к гер­ме­ти­за­ции.

Удаление ржавчины сильнодействующими средствами

Суще­ству­ют хими­че­ские сред­ства для уда­ле­ния ржав­чи­ны (rust remover или rust dissolver – уда­ли­тель или рас­тво­ри­тель ржав­чи­ны). Уда­ли­тель ржав­чи­ны сни­ма­ет ржав­чи­ну, исполь­зуя силь­но­дей­ству­ю­щую кон­цен­три­ро­ван­ную кис­ло­ту. Это может быть соля­ная, щаве­ле­вая, фос­фор­ная (более высо­кой кон­цен­тра­ции, чем в пре­об­ра­зо­ва­те­ле ржав­чи­ны) или дру­гая кис­ло­та.

Конеч­но же, уда­ле­ние ржав­чи­ны явля­ет­ся луч­шим вари­ан­том, чем её пре­об­ра­зо­ва­ние или гер­ме­ти­за­ция, и явля­ет­ся кон­крет­ным отве­том на вопрос “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля?”, но у это­го сред­ства есть свои осо­бен­но­сти и недо­стат­ки.

Осо­бен­но­сти уда­ли­те­ля ржав­чи­ны:

  • Уда­ли­тель ржав­чи­ны чаще при­ме­ня­ет­ся в каче­стве сред­ства, в кото­ром тре­бу­ет­ся зама­чи­вать ржа­вую деталь, поэто­му исполь­зу­ет­ся, в основ­ном, для уда­ле­ния кор­ро­зии на неболь­ших дета­лях. Одна­ко, это сред­ство может при­ме­нять­ся и на боль­ших поверх­но­стях. Для ста­ци­о­нар­ных дета­лей, боль­ших по пло­ща­ди, тре­бу­ет­ся нане­сти сред­ство, потом накрыть поли­эти­ле­но­вой плён­кой, что­бы предот­вра­тить его испа­ре­ние.
  • Соля­ная и щаве­ле­вая кис­ло­ты, как глав­ные актив­ные ингре­ди­ен­ты сред­ства для уда­ле­ния ржав­чи­ны, явля­ют­ся очень ток­сич­ны­ми, поэто­му уда­ли­тель ржав­чи­ны нуж­но при­ме­нять с осо­бой осто­рож­но­стью.
  • Силь­но­дей­ству­ю­щие кис­ло­ты небла­го­при­ят­но дей­ству­ют на металл, осо­бен­но, если дей­ствие слиш­ком дол­гое. После тако­го дей­ствия устой­чи­вость к кор­ро­зии у метал­ла ослаб­ля­ет­ся.

Учи­ты­вая все выше­пе­ре­чис­лен­ные осо­бен­но­сти уда­ли­те­лей ржав­чи­ны, они всё же при­ме­ня­ют­ся при уда­ле­нии ржав­чи­ны на кузо­ве. Важ­ным момен­том после исполь­зо­ва­ния тако­го сред­ства явля­ет­ся смыв­ка кис­ло­ты и ней­тра­ли­за­ция её остат­ков.

Механическое удаление ржавчины

Ана­лог зачист­но­го кру­га 3M Scotch Bright Sand-n-Strip для дре­ли. Хоро­шо сни­ма­ет крас­ку и ржав­чи­ну, не нагре­ва­ет и не дефор­ми­ру­ет металл.

Для меха­ни­че­ско­го уда­ле­ния ржав­чи­ны исполь­зу­ют­ся сле­ду­ю­щие сред­ства:

  • “Бол­гар­ка” и дрель явля­ют­ся самы­ми рас­про­стра­нён­ны­ми сред­ства­ми уда­ле­ния ржав­чи­ны меха­ни­че­ски. Их мож­но исполь­зо­вать с раз­лич­ны­ми насад­ка­ми или зачист­ны­ми кру­га­ми. Про­во­лоч­ная насад­ка явля­ет­ся наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной для уда­ле­ния сле­дов кор­ро­зии с метал­ла.  Она луч­ше уби­ра­ет точеч­ную въев­шу­ю­ся ржав­чи­ну, чем дру­гие насад­ки и кру­ги. Для это­го нуж­но исполь­зо­вать насад­ку из жёст­кой про­во­ло­ки и, обра­ба­ты­вая ей ржа­вую поверх­ность, пери­о­ди­че­ски как бы бить по ней насад­кой. Такой спо­соб поз­во­ля­ет вытас­ки­вать ржав­чи­ну из неболь­ших углуб­ле­ний. В осталь­ном, про­во­лоч­ная насад­ка боль­ше сколь­зит по верх­ним сло­ям ржав­чи­ны, чем уби­ра­ет её. Обра­бот­ка ей зай­мёт боль­ше все­го вре­ме­ни. Для уда­ле­ния ржав­чи­ны хоро­шо под­хо­дят кру­ги на бол­гар­ку и насад­ки на дрель из спе­ци­аль­но­го волок­на (3M Scotch Bright Sand-n-Strip или ана­ло­ги).
  • Пес­ко­струй­ная обра­бот­ка – самый быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб уда­ле­ния ржав­чи­ны. Пес­ко­струй­ный аппа­рат исполь­зу­ет сжа­тый воз­дух и части­цы абра­зи­ва для очист­ки поверх­но­сти кузо­ва. Для рабо­ты тре­бу­ет­ся ком­прес­сор и пес­ко­струй­ный аппа­рат. Может исполь­зо­вать­ся как спе­ци­аль­ная сода, так и дру­гие абра­зив­ные части­цы (более агрес­сив­ный оксид алю­ми­ния). Пес­ко­струй­ной обра­бот­кой нель­зя уда­лить сле­ды кор­ро­зии в скры­тых поло­стях. Она уда­ля­ет то, что хоро­шо вид­но. Пес­ко­струй­ная обра­бот­ка кузо­ва име­ет свои осо­бен­но­сти и долж­на при­ме­нять­ся опыт­ным масте­ром. Даже после такой обра­бот­ки тре­бу­ет­ся обра­бот­ка поверх­но­сти спе­ци­аль­ным сред­ством от мик­ро­ско­пи­че­ских остат­ков ржав­чи­ны (к при­ме­ру, орто­фос­фор­ной кис­ло­той).
  • Шли­фо­валь­ные кру­ги на орби­таль­ной шлиф­ма­шин­ке эффек­тив­нее уда­ля­ют поверх­ност­ную ржав­чи­ну, чем про­во­лоч­ные насад­ки на бол­гар­ке или на дре­ли, но не смо­гут уда­лить въев­шу­ю­ся ржав­чи­ну. Для зачист­ки ржав­чи­ны исполь­зуй­те шли­фо­валь­ную бума­гу P80, P100.

Замена ржавого металла на новый

Самым пра­виль­ным отве­том на вопрос “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля?”, явля­ет­ся выре­за­ние части метал­ла со ржав­чи­ной и при­вар­ка запла­ты из ново­го, не ржа­во­го метал­ла. Ржав­чи­ну мож­но назвать раком кузо­ва авто­мо­би­ля. Если её пол­но­стью не уда­лить, то она воз­вра­тит­ся сно­ва.

При выре­за­нии ржав­чи­ны нуж­но отсту­пать с запа­сом до нор­маль­но­го метал­ла, так как рядом со ржав­чи­ной металл тон­кий и будет сго­рать насквозь при свар­ке.

Перед сре­за­ни­ем сег­мен­та про­ржа­вев­ше­го сег­мен­та, нуж­но сна­ча­ла счи­стить крас­ку с повре­ждён­ной зоны и вокруг неё, что­бы опре­де­лить мас­штаб ремон­та. Далее нуж­но отме­тить и сре­зать повре­ждён­ную область. Потом нуж­но сде­лать шаб­лон из бума­ги или кар­то­на, при­сло­нив его к месту, где был сре­зан сег­мент, так, что­бы края отпе­ча­та­лись на бума­ге. Запла­ту мож­но сде­лать точ­но по раз­ме­ру выре­зан­ной части (точ­нее на 1–1.5 мм мень­ше по кра­ям, для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния сва­роч­но­го шва). Если нет опы­та в свар­ке, луч­ше исполь­зо­вать соеди­не­ние вна­хлёст. В этом слу­чае запла­та боль­ше­го раз­ме­ра поме­ща­ет­ся за выре­зан­ный сег­мент и при­ва­ри­ва­ет­ся. Так про­ще будет скрыть ремонт под шпа­клёв­кой. В этом слу­чае будет слож­нее защи­тить шов от кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны, чем сты­ко­вое соеди­не­ние. Учи­ты­вай­те теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке. При­ва­ри­вай­те точ­ка­ми или стеж­ка­ми поэтап­но, давая метал­лу остыть. Може­те про­честь ста­тью “о замене арки зад­не­го кры­ла”, там подроб­но опи­сы­ва­ет­ся про­цесс заме­ны ржа­во­го метал­ла на новый.

После при­вар­ки запла­ты, сва­роч­ный шов шли­фу­ет­ся, уби­ра­ет­ся вся ока­ли­на и шлак от свар­ки. Шов нуж­но защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Для это­го мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Ремонт сквозной ржавчины стекловолокном

Стек­ло­мат со смо­лой мож­но рас­смат­ри­вать, как аль­тер­на­тив­ный спо­соб ремон­та насквозь про­ржа­вев­шей пане­ли кузо­ва. Его мож­но при­ме­нять вме­сто при­вар­ки метал­ли­че­ской запла­ты. Недо­ста­ток состо­ит в том, что стек­ло­мат, в отли­чие от при­ва­ри­ва­ния метал­ли­че­ской запла­ты, не при­да­ёт метал­лу струк­тур­ной жёст­ко­сти. Кро­ме того, металл и стек­ло­во­лок­но име­ют раз­ную ско­рость расширения/сжатия. Это огра­ни­чи­ва­ет места его исполь­зо­ва­ния и раз­мер отвер­стий, кото­рые мож­но отре­мон­ти­ро­вать таким спо­со­бом. Если на кузов­ную панель, отре­мон­ти­ро­ван­ную стек­ло­во­лок­ном, будет пере­да­вать­ся нагруз­ка, то область ремон­та может трес­нуть и отсло­ить­ся. Неболь­шие отвер­стия (менее 8 см в диа­мет­ре) на кузов­ной пане­ли вполне мож­но отре­мон­ти­ро­вать стек­ло­ма­том со смо­лой, если всё сде­лать пра­виль­но. Пре­иму­ще­ством тако­го ремон­та явля­ет­ся доступ­ность для авто­лю­би­те­ля и отсут­ствие нагре­ва, кото­рый воз­ни­ка­ет при свар­ке и ухуд­ша­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства метал­ла.

Для точеч­ной сквоз­ной ржав­чи­ны, если металл вокруг отвер­стия не ржа­вый, мож­но исполь­зо­вать тех­но­ло­гию луже­ния и пай­ки метал­ла. Подроб­нее об этом може­те про­чи­тать в кон­це ста­тьи “луже­ние и пай­ка кузо­ва”.

В мага­зи­нах для кузов­но­го ремон­та часто про­да­ют­ся ком­плек­ты стек­ло­во­лок­на с поли­эфир­ной смо­лой. Недо­стат­ком такой смо­лы явля­ет­ся её силь­ная усад­ка после пол­но­го отвер­де­ва­ния и пло­хая адге­зия к метал­лу. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше исполь­зо­вать эпок­сид­ную смо­лу. Она име­ет мень­шую усад­ку и луч­ше при­ли­па­ет к метал­лу. Ремонт с эпок­сид­ной смо­лой будет более надёж­ным.

Ремонт неболь­ших отвер­стий (менее 8 см) на кузов­ной пане­ли стек­ло­во­лок­ном со смо­лой:

  • Очи­сти­те ремон­ти­ру­е­мую область пане­ли до голо­го метал­ла шли­фо­валь­ной бума­гой 16–24. Нуж­но очи­стить крас­ку с запа­сом на 10–15 см. вокруг ремон­ти­ру­е­мой зоны.
  • Остат­ки ржа­во­го метал­ла нуж­но выре­зать, что­бы остал­ся толь­ко чистый металл.
  • Ремонт­ную зону (края отвер­стия с неболь­шим запа­сом) луч­ше углу­бить, что­бы стек­ло­во­лок­но потом не воз­вы­ша­лось над общей поверх­но­стью.
  • Отрежь­те стек­ло­мат на 3 см. боль­ше, чем ремон­ти­ру­е­мое отвер­стие.
  • Нане­си­те смо­лу, сме­шан­ную с отвер­ди­те­лем, на ремон­ти­ру­е­мую область.
  • Через неко­то­рое вре­мя при­клей­те стек­ло­мат к поверх­но­сти и про­пи­тай­те его смо­лой.
  • Для ремон­та может быть исполь­зо­ва­но 2 или 3 слоя стек­ло­ма­та, кото­рые нуж­но нано­сить после­до­ва­тель­но, после затвер­де­ва­ния и шли­фо­ва­ния преды­ду­ще­го слоя.
  • После затвер­де­ва­ния смо­лы поверх­ность нуж­но отшли­фо­вать и нане­сти шпа­клёв­ку.

Обрат­ную сто­ро­ну зоны ремон­та так­же нуж­но обра­бо­тать и защи­тить от ржав­чи­ны.

Какой способ ремонта ржавчины лучше выбрать?

Мы рас­смот­ре­ли несколь­ко спо­со­бов, как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля. Вне зави­си­мо­сти от того, какой метод устра­не­ния ржав­чи­ны Вы выбе­ре­те, пра­виль­ная тща­тель­ная под­го­тов­ка поверх­но­сти явля­ет­ся зало­гом успеш­но­го ремон­та. Нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, после чего при­ме­нить хими­че­ские про­дук­ты на остат­ки ржав­чи­ны.

Хими­че­ские сред­ства мож­но при­ме­нять для уда­ле­ния или пре­об­ра­зо­ва­ния незна­чи­тель­ной лёг­кой или сред­ней поверх­ност­ной кор­ро­зии. Раз­ные сред­ства могут дей­ство­вать по-раз­но­му.

Все хими­че­ские сред­ства лишь отсро­чи­ва­ют рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии.  Лёг­кую поверх­ност­ную кор­ро­зию вполне мож­но надол­го устра­нить. Гаран­ти­ро­ван­ным сред­ством явля­ет­ся выре­за­ние ржа­во­го метал­ла и при­вар­ка ново­го.

Кро­ме выше­пе­ре­чис­лен­ных средств, не нуж­но забы­вать про кис­лот­ный (тра­вя­щий) грунт. Он хоро­шо при­ли­па­ет на поверх­ность после обра­бот­ки ржав­чи­ны с мел­ки­ми её остат­ка­ми и предот­вра­ща­ет её рас­про­стра­не­ние под крас­кой. Его нель­зя обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной бума­гой. Сра­зу после высы­ха­ния нуж­но покрыть акри­ло­вым грун­том. Тра­вя­щий грунт не оста­но­вит сред­ний или тол­стый слой ржав­чи­ны. В нём есть неболь­шое коли­че­ство кис­ло­ты, кото­рая, преж­де все­го, помо­га­ет улуч­шить адге­зию к метал­лу, что исклю­ча­ет веро­ят­ность неболь­шо­го отсла­и­ва­ния после­ду­ю­ще­го покры­тия, что умень­ша­ет воз­мож­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Более подроб­но о при­ме­не­нии кис­лот­но­го грун­та може­те про­чи­тать в ста­тье “кис­лот­ный грунт для авто­мо­би­ля”. Его мож­но исполь­зо­вать вме­сте с эпок­сид­ным грун­том, что­бы гаран­ти­ро­ван­но гер­ме­ти­зи­ро­вать поверх­ность от поступ­ле­ния кис­ло­ро­да и вла­ги, но тогда необ­хо­ди­мо раз­де­лить эти два грун­та акри­ло­вым грун­том, так как эпок­сид­ный ней­тра­ли­зу­ет дей­ствие кис­лот­но­го грун­та. Полу­ча­ет­ся такой мно­го­слой­ный “пирог”. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”.

После уда­ле­ния или ней­тра­ли­за­ции кор­ро­зии и гер­ме­ти­за­ции спе­ци­аль­ным грун­том места, где была ржав­чи­на, на него нано­сит­ся шпа­клёв­ка, вырав­ни­ва­ет­ся и грун­ту­ет­ся. Далее грунт и панель под­го­тав­ли­ва­ют­ся к покрас­ке и окра­ши­ва­ют­ся.

При ремон­те ржав­чи­ны на лице­вой части пане­ли, не сто­ит забы­вать об обрат­ной сто­роне кузов­ной пане­ли. По воз­мож­но­сти, нуж­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну, и, в слу­чае нали­чия там при­зна­ков ржав­чи­ны, при­нять все необ­хо­ди­мые меры.

Итак, разо­брав­шись, как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля, рас­смот­рим что нуж­но делать, что­бы она не появ­ля­лась сно­ва.

Как предотвратить появление ржавчины?

  • Пер­вая линия защи­ты от воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии – регу­ляр­ная мой­ка 1 раз в неде­лю или в две неде­ли. В каж­дой машине есть дре­наж­ные отвер­стия в раз­лич­ных местах. Они пред­на­зна­че­ны для предот­вра­ще­ния скап­ли­ва­ния воды в местах, склон­ных к ржав­чине. Когда дре­наж­ные отвер­стия засо­ря­ют­ся листья­ми или дру­гим мусо­ром, то вода скап­ли­ва­ет­ся и уве­ли­чи­ва­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния и рас­про­стра­не­ния ржав­чи­ны. При мой­ке авто­мо­би­ля не нуж­но забы­вать про эти места.
  • Обра­бот­ка вос­ком кузо­ва 1 раз в месяц сра­зу после мой­ки так­же уве­ли­чи­ва­ет защи­ту кузо­ва от воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Може­те про­чи­тать ста­тью “обра­бот­ка авто­мо­би­ля вос­ком”, где подроб­но рас­пи­сан про­цесс нане­се­ния вос­ка на кузов.
  • Если Вы живё­те в мест­но­сти, где зимой на ули­цах посы­па­ют солью или частая дожд­ли­вая пого­да в дру­гие вре­ме­на года, либо рядом с морем, то нуж­но быть осо­бен­но бди­тель­ным по пово­ду свое­вре­мен­но­го опре­де­ле­ния воз­ник­шей кор­ро­зии и быст­ро­го избав­ле­ния от неё. Даже в сухом кли­ма­те нуж­но пери­о­ди­че­ски, каж­дые два-три меся­ца вни­ма­тель­но про­ве­рять кузов на воз­ник­но­ве­ние ржав­чи­ны. Если Вы вовре­мя обна­ру­жи­те воз­ник­шую кор­ро­зию, то успе­е­те устра­нить её, пока она не рас­про­стра­ни­лась и не углу­би­лась.
  • Скры­тые поло­сти, такие как поро­ги и лон­же­ро­ны, могут быть защи­ще­ны рас­пы­ле­ни­ем внутрь них спе­ци­аль­но­го защит­но­го вос­ка. Он рас­пы­ля­ет­ся через спе­ци­аль­ную труб­ку с фор­сун­кой, кото­рая рас­пы­ля­ет на 360 гра­ду­сов, спо­соб­ную про­ник­нуть в труд­но­до­ступ­ные места. Воск со спе­ци­аль­ной фор­му­лой про­ни­ка­ет в ржав­чи­ну и загряз­не­ния, предот­вра­щая даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии. Такие про­дук­ты пред­став­ля­ют собой «всё в одном». Они оста­нав­ли­ва­ют ржав­чи­ну и гер­ме­ти­зи­ру­ют поверх­ность.
  • Дни­ще и арки так­же мож­но защи­тить от кор­ро­зии.
  • Для предот­вра­ще­ния появ­ле­ния ржав­чи­ны под ков­ро­вым покры­ти­ем в салоне авто­мо­би­ля, исполь­зуй­те рези­но­вые ков­ри­ки.

Печа­тать ста­тью

kuzov.info

Как убрать ржавчину на кузове автомобиля — технология удаления коррозии

Коррозия поражает металлические детали машины, несмотря на их возраст. Немного неблагоприятных погодных условий и вот эмаль уже отслаивается, как на ее месте образуется ржавчина. Причиной может оказаться неправильно нанесенная краска, поэтому эта проблема рано или поздно настигает каждого водителя, и он интересуется, как же устранить коррозию на авто?

Конечно же, вы можете обратиться к специалисту в автосервисе, они устранят ржавчину и восстановят поврежденную эмаль. Но будьте готовы отдать за такие услуги значительную сумму средств.

Если же вы не готовы с ней распрощаться и хотите сами проконтролировать процесс, то беритесь за дело, а эта статья вам в этом поможет.

Почему возникает коррозия

Разрушение металла происходит от воздействия на него неблагоприятных факторов окружающей среды.

Коррозия более широкое понятие чем ржавчина, которая скорее всего можно отнести к ее разновидности. Она возникает не только от воздействия воды, но и химических веществ, которые имеются в ней.

В связи с этим чаще всего от коррозии страдает дно машины и ее кузов.

Коррозия бывает сухая и влажная. Если детали авто находятся в сухой среде, например гараже, и все же потускнели, им необходима антикоррозийная обработка.

Сухая коррозия не настолько губительна для корпуса. А вот влажная коррозия куда хуже, металл покрывается слоем ржавчины и нарастает регулярно.

Если процесс только начался, бороться с ним необходимо пока он зарождается, ведь дальше будет значительно сложнее.

Если вы ставите свою машину в отапливаемый гараж просто с холодного воздуха в зимнее время суток, в таком варианте риск разрушения металла повышается в случае плохой вытяжки в гараже.

Резкий перепад температур способствует появлению на металле конденсата, и ржавчина приступает к разрушающему воздействию.

Ржавчина чаще всего образуется у тех, кто не занимается чисткой днища в холодное время суток. Такая процедура дает лишь кратковременный эффект, авто же нуждается в регулярном уходе.

После очередного путешествия вне вашего гаража необходимо снова очищать дно от песка и воды. Постоянная профилактика понижает риск образования коррозии.

Не стоит обольщаться, что только в холодное время года страдает лакокрасочное покрытие.

Стоит отметить, что в теплое время в него летят частицы асфальта и песка, в таком случае тоже необходимо предпринимать меры, тогда вам не придется размышлять, какой же способ выбрать, чтобы убрать ржавчину.

Разновидности коррозии

Учитывая особенности повреждений и типы коррозии, можно определить, как же устранить ржавчину с кузова автомобиля.

1. Косметическая коррозия может возникнуть в местах, где аксессуары авто плотно соприкасаются с кузовом.

Например, фонари, решетка радиатора, молдинги и многое другое. Ржавчина на этих участках устраняется в самом начале, и в итоге нет никаких серьезных повреждений.

Но если ничего с ней не делать, то она превратится в следующий вид коррозии.

2. Подплёночная коррозия возникает под покрытием в виде определенных очагов ржавчины. Они могут расти не только вглубь, но и расширяться и если не отреагировать, то все может обернуться более тяжелой формой ржавчины.

3. Сквозная коррозия считается заключительной стадией разрушения, при которой образуются сквозные отверстия, а сам металл в итоге легко пробивается твердым предметом.

4. Точечная коррозия предшествует сквозной, проблемы возникают уже в глубине металла, а потом проблема разрастается уже вширь.

5. Пятновидная коррозия охватывает большую территорию кузовной части авто. Со временем она превращается в сквозную с необратимыми последствиями разрушения.

Места, где больше всего появляется ржавчина

Халатность приводит к появлению все большего количества очагов заражений. Однако, какие бы усилия не прилагал автомобилист, коррозия может появиться на крыльях, днище, порогах машины.

Не так часто проявляется коррозия внутри и снаружи поверхности капота и багажника. Но даже эти участки могут быть поражены, если оставлять автомобиль под открытым небом в холодное время года, во время дождей или под снегом.

Детали, которые соприкасаются с накладными элементами самые незащищенные участки, которые может поразить ржавчина.

Реже всего чистке подвергаются участки пола, которые находятся под сидениями и ногами водителя. Если в этих участках видны незначительные проявления коррозии, их необходимо удалить.

Необходимо всегда себе напоминать, что даже сухая коррозия из-за безразличия и потраченного времени впустую, перерастает в сквозную.

Немедленно примите меры, чтобы все не переросло в серьезные проблемы.

Обработка металла авто от ржавчины в гаражных условиях

Перед тем как приступить к процессу обработки, необходимо подготовится основательно, закупив необходимые инструменты для работы, а также материалы возможного покрытия.

Если вы имеет неограниченный бюджет, то обязательно обратите внимание на специальную химию, разработанную для авто, а также шлиф-машину, и пескоструйный аппарат.

Если вы не собираетесь, каждый раз обращаться в автосервис с этим вопросом, а будете решать его самостоятельно, то эти инструменты еще пригодятся.

Машинка ускорит весь процесс в целом, при этом все работы будут произведены качественно и без приложения особой силы.

Внимательность и аккуратность движений – важные факторы в данной работе. В будущем эту же машинку можно будет применить и в процессе ремонта кузова, при покраске и не обязательно покупать самую дорогую модель, остальные тоже прекрасно справляются со своими задачами.

Пескоструйный аппарат – весьма дорогое приобретение, но столь необходимо при работе с коррозией. Такие аппараты можно увидеть на сервисных центрах. Самые дорогие из них имеют дополнительные возможности – функцию рециркуляции абразива.

Песок под давлением будет разлетаться во все стороны, поэтому необходим участок, который будет огражден от основного помещения.

Если же ваш гараж – это ограниченное помещение, тогда для чистки, придется использовать щетки и шкурки различного размера, что значительно увеличивает время работы и применяемые силы к ней.

Обработка авто от ржавчины в гаражных условиях невозможна без закупки следующих химикатов: обезжириватель, преобразователь ржавчины, шпатлёвка, антикоррозийный грунт.

Какие они должны быть рассмотрим ниже, и не забудьте прикупить пару перчаток, чтобы обезопасить себя при работе с этими веществами.

Все методы борьбы со ржавчиной кузова

Перед тем как приступить к работе с металлом, необходимо обнаружить коррозию. Для работ лучше выбрать теплый день, чтобы помыть и высушить автомобиль.

Когда вы определите места пораженные ржавчиной, изучите ее глубину проникновения и тогда постарайтесь подобрать один из существующих методов ее устранения.

1. Работа с пескоструйным аппаратом позволяет провести очистку с проникновением во все поры металла.

Поверхность остается прежней как по толщине, так и по структуре. Мельчайшие частички песка проводят активную бомбардировку коррозии.

Ржавчина продавливается песчинками и вымывается ими.

2. Шлифовка с помощью аппарата. Покрытие ржавчиной уничтожается, очищается просто до металла, такой способ максимально быстрый и эффективный.

Единственный минус, которого при коррозии не избежать – толщина обрабатываемого металла уменьшается.

3. Шлифовка вручную осуществляется с помощью металлической щётки или шкурки, приходясь ими по рабочей поверхности.

Скотч брайты и абразивные диски также применяются при этом методе. Этот метод можно считать самым дешевым, при этом вы всегда достанете в затруднительные места.

Этот способ предусматривает и тот факт, что пострадает при всем этом и толщина метала.

Стоит отметить, что в некоторых случаях даже более целесообразно применить механическую чистку и обработать химикатами. Из баллончика или кистью распыляются преобразователи ржавчины.

Когда вещество нанесено, необходимо оставить его на некоторое время, а потом уж смыть водой. Кузов необходимо в конце подсушить и нанести антикоррозийное вещество.

Кузов без защиты не оставляется на долгое время. На рынке представлены и несмываемые антикоррозийные средства. На них нельзя нанести краску, ведь та просто не будет на них держаться.

Вступая в реакцию с ржавчиной, создается особая структура, которая легко ложиться на металлическую поверхность.

Поэтому такие средства лучше всего применять в местах, где обрабатываемые поверхности не попадаться на глаза, и которым необходима дополнительная покраска.

Разновидностью преобразователя можно считать грунт-преобразователи, которые не смываются водой.

Теперь вы ориентируетесь, какой метод вам подойдет для удаления ржавчины, и тогда уже стоит перейти к основным этапам работы

Основные этапы по очистки поверхности

Определившись со способом устранения ржавчины можно приступить к первоначальной обработке.

В результате зачистки поверхность должна быть гладкой, чистой и ровной. Если работы проводятся с одним пятном, то следует зачистить очаг коррозии немного больше. Этот этап весьма трудоемкий, ведь работы ведутся обычной шкуркой.

Следующим этапом станет обезжиривание участка, работа с преобразователем ржавчины и агрессивными жидкостями, поэтому потребуются перчатки.

После очистки поверхности от преобразователя, нанесите на поверхность грунтовку. Если видны перепады уровня, то тут без шпателя поверхности не обойтись.

Если же коррозия успела уничтожить корпус полностью, то стоит использовать стекловолоконную шпатлёвку, которая позволит заделать отверстия.

Если отверстия большие, то без специального набора со стеклотканью, эпоксидной смолой не обойтись. В наборе представлена инструкция, согласно которой и стоит наложить покрытие.

Заключительным этапом можно считать саму покраску, при наличии покрасочной камеры, которую можно сделать своими руками.

Дополнительные советы по устранению коррозии с машины:

1. Для комфортного процесса шлифовки вручную, рекомендуется смачивать шкурку уайт-спиритом. Места, которые подлежат обработке, обозначаются скотчем или же сверху накладывается картонный трафарет.

2. Преобразователь ржавчины можно сделать и своими силами, растворив в 2х литрах воды 10 мл лимонной кислоты и 20 граммов соды. После нанесения этой жидкости, часть ржавчины должна отойти.

3. Средство для мытья посуды может быть использовано вместо обезжиривателя.

4. Чтобы подобрать необходимый цвет для своей машины, вы всегда можете воспользоваться компьютерной диагностикой, которую предоставит специалист.

5. Если восстановлению подлежат маленькие участки, то можно приобрести специальные карандаши краски, которые достаточно быстро сохнут на детали.

Теперь вы всегда сможете справиться с коррозией и защитить свое авто от воздействия внешней среды или же исправить то, что натворила коррозия.

Как реагировать на отслоение эмали?

Причиной может стать не только коррозия, но и сама деформация некоторых деталей. Прежней эмаль не станет, но вернуть ее можно используя метод шлифования.

С отслоившейся краской мы действует точно так же как и с коррозией.

Для этих работ используются шкурки для шлифования. На первом этапе для более эффективного снятия слоя краски используйте крупнозернистые шкурки, затем необходимо пройтись по всей поверхности мелкозернистой шкуркой.

По завершении работ получаем гладкую поверхность без полос.

Если провести рукой по поверхности не должно быть ощущения перехода, только тогда можно обезжирить поверхность и покрыть ее воском для полировки.

Проделайте все вышеизложенные процедуры и ваше авто станет как новенькое, готовое к эксплуатации. Но все же старайтесь уделять внимание уходу и предупреждать появление коррозии.

Чистота и сухость – вот главные критерии для металла.

autovogdenie.ru


Смотрите также