ВНИМАНИЕ! Если Вам ПО ТЕЛЕФОНУ предложили перевести деньги на КИВИ-КОШЕЛЁК, то это означает, что к нашим номерам подключились мошенники!!! Будьте внимательны!

Сцепление на гранту с тросовым приводом


➤ Замена сцепления на Ладе Гранте - подробное описание

Комплект дисков сцепления

Заменить сцепление на Лада Гранта можно двумя способами: со снятием КПП (коробка переключения передач) и без демонтажа трансмиссии. Рассмотрим оба варианта замены.

Подготовительный этап перед заменой сцепления на Ладе Гранте

Необходимые инструменты, материалы:

  • набор автомобильных ключей, головок, трещотка;
  • удлинитель;
  • штангенциркуль;
  • дополнительное освещение;
  • отвертки с набором бит;
  • монтажная лопатка;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • щетка по металлу;
  • гидравлический (механический) домкрат;
  • баллонный и динамометрический ключ;
  • смазка на графитной основе «ШРУС-4»;
  • емкость для слива отработки;
  • 6-мь литров трансмиссионного масла;
  • сцепление в сборе;
  • деревянные проставки;
  • ветошь.

Последовательность действий при самостоятельной замене сцепления со снятием МКПП Лады Гранты

Демонтаж МКПП (механической коробки переключения передач):

  1. Заезжаем машиной на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки, активируем рычаг стояночного тормоза.
  2. Открываем капот, «скидываем» клеммы аккумуляторной батареи АКБ (ключ на «10»).
Снимаем клеммы АКБ
  1. Отверткой послабляем хомуты, снимаем патрубки воздуховода вместе с пластиковым корпусом.
Патрубки воздуховода
  1. В правой части мотора (ключ на «17») выкручиваем два болта, фиксирующих стартер, извлекаем его.
Фиксирующих стартер
  1. Отверткой выкручиваем саморезы, снимаем грязезащитные щитки с левой стороны.
Грязезащитные щитки
  1. Отсоединяем колодку с проводами (задний ход), датчик скорости.

  1. Ключ на «17», скручиваем сливную пробку с МКПП, сливаем отработку в пластиковую ёмкость.
Отработка с коробки передач
  1. Ключ на «10», скручиваем трос привода от вилки. Снимаем кронштейн с МКПП.
Трос привода
  1. Отсоединяем тягу управления КПП от хвостовика шарнира.
Тяга управления
  1. Снимаем растяжку рычага с левой стороны передней подвески.
Растяжка рычага
  1. Головка на «10», выкручиваем болты крышки картера, снимаем крышку.
  2. Ключ на «19», отворачиваем болты, крепления картера и трансмиссии.
Болты крепления
  1. Отводим реактивную тягу от коробки передач.
  2. Выкручиваем и снимаем левый, правый приводы колес.
Привод колес
  1. Головка на «19», послабляем крепления КПП к блоку цилиндров (два болта).
  2. Выкручиваем болты нижнего крепления КПП к блоку цилиндров.

  1. Устанавливаем деревянные (гидравлические) опоры под поддон картера двигателя.
Деревянная опора
  1. Насадкой (Е-14) выкручиваем крепление болтов силового агрегата к кронштейну КПП.
Болты силового агрегата
  1. Вставляем отвертку в проем между картером и блоком цилиндров.
Отвертка между картером и блоком цилиндров
  1. Придерживаем, снимаем тросиковую КПП, извлекаем из-под автомобиля.
Тросиковая КПП

Водителю на заметку!!! В процессе демонтажа МКПП категорически запрещено опирать валы КПП на лепестки пружины. Последние могут деформироваться под воздействием силы тяжести.

  1. После снятия МКПП (процесс описан выше), помечаем метками расположение корзины и маховика. В том случае, если не планируем заменять корзину, нажимной диск. Решение принимает ремонтник, основываясь на результатах диагностики.
Снятая МКПП
  1. Отвинчиваем болты, снимаем корзину с нажимным, ведомым диском.
Корзина с диском

Водителю на заметку!!! Затяжку болтов ослабляем равномерно, по принципу диагонали, по одному обороту ключа.

  1. Извлекаем диски из корзины сцепления.
Извлечение диска из корзины
  1. Проводим дефектовку деталей, смежных механизмов, элементов.

На что обратить внимание при дефектовке:

  • трещины, надломы в деталях;
  • углубления более чем на 0.2 мм;
  • проверяем отсутствие трещин на диафрагменной пружине;
  • осматриваем опорные кольца, на них не должно быть следов износа, видимых, явных дефектов;

Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.

  1. При помощи оправки устанавливаем ведомый диск, корзину, центрирующие штифты.
  2. Фиксируем корзину к маховику тремя болтами. Болты заворачиваем равномерно по принципу диагонали с усилием 37 Н.м. Используем динамометрический ключ.
  3. Снимаем оправу, устанавливаем механическую коробку передач.
  4. Фиксируем привод сцепления на МКПП.
  5. Регулируем расстояние от пластиковой втулки к вилке привода. Оно должно быть равно 27 мм. Корректируем значение ключ на «10».
Отмеряем 10 мм

В автомобилях семейства Лада Гранта сцепление установлено под кожухом маховика на стыке мотора с корпусом МКПП. Для проведения профилактических работ необходимо полностью/частично демонтировать трансмиссию.

Признаки износа сцепления

Признак Причина и устранение
Неполное включение сцепления (буксует) Замена дисков, очистка фрикционов
Неполное выключение (ведет) Профилактика механизма сцепления
Периодические рывки Износ тросика сцепления, замена фрикционов
Вибрация, биение при переходе на повышенные передачи Искривление маховика, износ зубьев захвата. Замена маховика,смежных расходных материалов
Шум, скрип, скрежет при активации Износ пружины демпфера, замена новой, смазка привода
Свободный ход педали увеличен, превышает 2 -3 мм Натяжение тросика, замена новым
Слышен запах горелых фрикционных накладок Демонтаж блока сцепления, замена изношенных элементов
Повышенный расход горючего Изношен маховик, повреждены зубья
Сниженная динамика разгона Замена фрикционов

Замена сцепления на Ладе Гранте без снятия МКПП

Необходимые материалы, инструменты:

  • гидравлический (механический) домкрат;
  • смотровая яма;
  • плечо;
  • ветошь;
  • комплект автоинструментов;
  • дополнительное освещение;
  • жидкость WD-40.
Алгоритм замены сцепления
  1. Вывешиваем переднюю часть машины, устанавливаем ее на деревянные проставки.
  2. Отвинчиваем болты, снимаем колесо, крепления наконечника шаровой опоры.
Крепления наконечника шаровой опоры
  1. Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Отсоединяем датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), извлекаем воздушный фильтр.
Воздушный фильтр
  1. Снимаем трос сцепления с вилки. Отпускаем гайку на «10».
Трос сцепления
  1. Ключ на «17», выкручиваем болты крепления стартера, извлекаем его.
Болты крепления стартера
  1. Отпускаем верхние крепления МКПП к блоку цилиндров.
  2. Снимаем датчик скорости, извлекаем его, отвинчиваем тросик спидометра.
  3. Ключ на «19», демонтируем продольный рычаг, растяжку.
  4. Выкручиваем нижний болт крепления стартера.

  1. Снимаем реактивную тягу, выкручиваем нижние крепления коробки передач.
Нижние крепления коробки передач
  1. Отвинчиваем гайку на хомуте тяги привода КПП.
  2. Подставляем опоры под поддон картера, откручиваем две подушки двигателя, опускаем его.

  1. Аккуратно отодвигаем КПП, опускаем ее на трос в подвисшем состоянии.
  2. Доступ к сцеплению обеспечен, проводим профилактические работы.

По завершению устанавливаем в обратной последовательности.

Замена сцепления на Ладе Гранте (робот)

Процесс профилактики и замены аналогичен вышеописанному. При условии соблюдения рекомендаций, проблем с установкой у ремонтника не возникнет.

Главная задача — не повредить верхний актуатор при демонтаже/установке АКПП. С целью облегчения разбора АКПП, предварительно снимаем поперечину подрамника. Опускаем две подушки двигателя, отводим АКПП, проводим замену сцепления. По окончанию, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Обзор цен производителей

Производитель артикул Цена (Руб.) Ресурс (Тыс. км)
Комплект дисков LADA 2190-316010001 От 3100 85 — 105
—/— 2190-31601000 —/— —/—
—/— 302050901 —/— —/—
—/— 302052223 —/— —/—
—/— 302052307 —/— —/—
LADA 21810160118001 муфта От 650 80
LADA 21090160119000 направляющая первичного вала От 750 75 — 80
LADA 21010160121500 опора вилки От 150 75 – 95
LADA 21810160120001 вилка  От 800 85 – 95
Соединительная пружина вилки и муфты 21010160118800 От 350 85 — 95

*цены актуальны состоянием на 30.10.2018 года.

Рекомендации по выбору деталей и комплектующих

Преобладающее большинство запчастей представлено отечественным производителем. Зарубежные аналоги дороже на 10-17%. Качество изготовления деталей примерно на одном уровне.

С целью недопущения покупки подделки, пользуйтесь услугами официальных представительств, дилерских центров, авторизированных СТО.

Последнее время становится популярным заказ деталей с их последующей установкой непосредственно в мастерских. Преимущества такого выбора в профессиональном монтаже, оперативной доставке, предоставлении гарантии.

Схема сцепления Лады Гранты

Список интернет магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)
Название Адрес
1. «Вин — код» вин-код.рф/
2. «Автопитер» http://www.autopiter.ru/
3. «ДвижКом» https://dvizhcom.ru/
4. «БалтКам» http://www.baltkam.ru/
5. «Элит» https://eshop.elit.ua/
6. «Клан» https://klan.com.ua/

Отзывы

Положительные
1. Владимир: второй год успешно эксплуатирую машину, замечаний по работе нет. Вложения минимальные, расходные материалы, фильтры, масла.
2. Геннадий: посещаю каждое плановое ТО согласно графика. Состояние машины хорошее, мастер проводит компьютерную диагностику. Скоро пробег 90000 км, надеюсь, что ремонт настигнет после 105000 км.
3. Василий: на 60000 км заменил тросик, начал скрипеть, смазывать не стал, купил новый. Больше замечаний нет, все работает исправно.
4. Игнат: особых претензий к автомобилю у меня нет. Конечно, Лада не идеальная, но для бюджетного сегмента это лучшее решение.
5. Дмитрий: на 80000 км заменил ремкопмлект втулок на педали сцепления, начала скрипеть. Дополнительно смазал тросик. Мои рекомендации автомобилистам. Все работы проводил самостоятельно, без помощи работников СТО.
6. Кирилл: на 95000 км заменил сцепление, считаю, что отечественного автомобиля это очень хороший пробег. Процесс установки не сложный, работы проводил самостоятельно. Отдельная благодарность менеджеру магазина за рекомендацию качественных запчастей.
7. Георгий: заменил выжимной подшипник на 105000 км, пробег, как в инструкции. По двигателю проблем никаких нет, машина работает словно часики.
Отрицательные
1. Виктор: подшипник посыпался у меня на 50000 км, заменил в СТО. Через 10000 км заскрипел трос, также заменил новым. Модель Гранты сырая, много недоработок, не рекомендую к приобретению.
2. Вячеслав: за последние полгода два раза внепланово ремонтировался. Изначально полетела корзина, после проблемы со стартером.
3. Кирилл: несмотря на гарантию производителя, корзина сцепления полетела уже на 60000 км. Обратился в сервис для диагностики, ремонта. Качество изготовления на низком уровне, фактический ресурс деталей ниже заявленного.
Вывод

Сцепление, установленное на Ладе Гранте, скопировано с Лады Калины. Механизм хорошо себя зарекомендовал, гарантийный срок «выхаживает» (100 000 км).

Ряд негативных отзывов в адрес Лады Гранты безосновательны. Многие поломки узла связаны с нарушением условий эксплуатации, агрессивным стилем вождения, несоблюдением сроков проведения технического осмотра.

Нередко причина преждевременного износа сцепления в экономии водителями на ежемесячном обслуживании, покупке дешевых запчастей. Ведь некачественная деталь не может длительно работать без поломки.

Видео — ЛАДА Гранта — Замена сцепления (Тросиковый привод мкпп, нюансы)
Видео — Замена сцепления Лада Гранта

remont-avtovaz.ru

Замена тросика сцепления — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Доброго времени суток!Недавно менял масло в коробке и заметил что то не ладное с тросиком сцепления — он раздвоился. На следующий день в понедельник сразу же купил тросик на всякий случай. И этот случай свершился вчера во вторник по пути домой — педаль сцепления резко стала вяло-тугой если можно так выразиться, ее рабочий ход уменьшился, выжим стал тугим, соответственно передачи стали включаться с хрустом и это все при движении по пробкам… кое как доехал до дома используя педаль сцепления только при трогании, а следующую скорость включал без сцепления.Дождался пока спадут пробки, в это время читал как меняется тросик в интернете и поехал в гараж на замену.По регламенту на замену отводится 0,57 нормочаса что примерно соответствует 34 минутам, я же потратил 1,5 часа.

В принципе ничего сложного, правда немножко тесновато в педальном узле — с одной стороны мешает блок предохранителей, а с другой ЭУР. Глаза боятся — руки делают. Все делал по первому попавшемуся в интернете описанию работ с сайта клуб лада рф. От себя добавлю, что есть один нюанс — это пластиковый вкладыш, который надо снять со старого тросика и поставить на новый, иначе пластик на новом тросу разобьется, ну и еще надо снять переднее левое колесо и отвернуть пластиковую защитку.

Полный размер

новый трос с кодом гранта

Полный размер

одним движением руки появляется новый номер от калины, который полностью совпал с номером старого тросика

Полный размер

вот так тросик раздвоился

Полный размер

живыми остались две нитки от всего троса

Полный размер

будет тесно. Ключом на 8 откручивается гайка крепления планки тросика к педальному узлу

Полный размер

отводим планку тросика снимая со шпильки крепления в педальном узле

Полный размер

затем снимается фиксатор оси педали сцепления

Полный размер

ось туго выходит. направление в сторону педали тормоза

Полный размер

педаль демонтирована, продолжаем работу. Снимаем теперь пластмассу тросика с педали. Не потеряйте маленький черный фиксатор

Полный размер

снимаем колесо и ключом на 8 откручиваем крепление пластиковой защитки. Под капотом откручиваем пластиковый поводок и выталкиваем тросик из направляющей скобы в сторону снятого колеса

Полный размер

это полдела только )))

Полный размер

придется немного покряхтеть чтобы заправить новый трос, направляя его в нужную стороны. По месту интуитивно все поймете что куда толкать и где надо подтолкнуть отверткой

Полный размер

устанавливается чехол пыльник в моторную перегородку, чтобы не дуло холодом

Полный размер

укладываем тросик и закручиваем крепеж пыльника

Полный размер

под капотом почти все готово, осталась регулировка

Полный размер

не забудьте со старого троса поставить на новый пластиковый вкладыш

Полный размер

надеваем тросик и фиксируем

Полный размер

регулировка тросика: берем рукой конец троса с пластиковым поводком и вытягиваем его преодолевая усилие пружинки на другом конце тросика. Тянуть не бойтесь. Педаль сцепления при этом будет в исходном положении. Выставил 27мм между пластиковым поводком и лапкой сцепления.

Ставим обратно колесо, корпус воздушного фильтра. Вроде все. Радуемся проделанной работе!

Теперь самое главное: анализ. Почему это так произошло? Понятно, что ничего не вечно под луной. Но, при детальном рассмотрении можно увидеть что нити тросика имеют обрыв у основания защемления. Это о чем говорит? Скорее всего о том, что там возникает изгибающая сила переменного воздействия, которая в конце концов приводит к обрыву нитей (вспомните как легко переламываются медные или алюминиевые провода, если их сгибать и разгибать).Сразу вспомнил один ролик на ютубе (смотрел давно и не придал значение ему) где говорилось о поводке тросика сцепления на подшипниках. Мне кажется что, его применение позволит снизить, а может даже и исключить вредное для тросика изгибающее усилие. Такое устройство в будущем обязательно приобрету.

А пока наслаждаюсь новым, легким сцеплением!

Всем ровных дорог и всего хорошего!

Update: по замечанию 231219 добовляю, что при замене тросика большая вероятность сломать пластмассовый кронштейн датчика педали сцепления. Будьте осторожны!

Page 2

Доброго времени суток!Недавно менял масло в коробке и заметил что то не ладное с тросиком сцепления — он раздвоился. На следующий день в понедельник сразу же купил тросик на всякий случай. И этот случай свершился вчера во вторник по пути домой — педаль сцепления резко стала вяло-тугой если можно так выразиться, ее рабочий ход уменьшился, выжим стал тугим, соответственно передачи стали включаться с хрустом и это все при движении по пробкам… кое как доехал до дома используя педаль сцепления только при трогании, а следующую скорость включал без сцепления.Дождался пока спадут пробки, в это время читал как меняется тросик в интернете и поехал в гараж на замену.По регламенту на замену отводится 0,57 нормочаса что примерно соответствует 34 минутам, я же потратил 1,5 часа.

В принципе ничего сложного, правда немножко тесновато в педальном узле — с одной стороны мешает блок предохранителей, а с другой ЭУР. Глаза боятся — руки делают. Все делал по первому попавшемуся в интернете описанию работ с сайта клуб лада рф. От себя добавлю, что есть один нюанс — это пластиковый вкладыш, который надо снять со старого тросика и поставить на новый, иначе пластик на новом тросу разобьется, ну и еще надо снять переднее левое колесо и отвернуть пластиковую защитку.

Полный размер

новый трос с кодом гранта

Полный размер

одним движением руки появляется новый номер от калины, который полностью совпал с номером старого тросика

Полный размер

вот так тросик раздвоился

Полный размер

живыми остались две нитки от всего троса

Полный размер

будет тесно. Ключом на 8 откручивается гайка крепления планки тросика к педальному узлу

Полный размер

отводим планку тросика снимая со шпильки крепления в педальном узле

Полный размер

затем снимается фиксатор оси педали сцепления

Полный размер

ось туго выходит. направление в сторону педали тормоза

Полный размер

педаль демонтирована, продолжаем работу. Снимаем теперь пластмассу тросика с педали. Не потеряйте маленький черный фиксатор

Полный размер

снимаем колесо и ключом на 8 откручиваем крепление пластиковой защитки. Под капотом откручиваем пластиковый поводок и выталкиваем тросик из направляющей скобы в сторону снятого колеса

Полный размер

это полдела только )))

Полный размер

придется немного покряхтеть чтобы заправить новый трос, направляя его в нужную стороны. По месту интуитивно все поймете что куда толкать и где надо подтолкнуть отверткой

Полный размер

устанавливается чехол пыльник в моторную перегородку, чтобы не дуло холодом

Полный размер

укладываем тросик и закручиваем крепеж пыльника

Полный размер

под капотом почти все готово, осталась регулировка

Полный размер

не забудьте со старого троса поставить на новый пластиковый вкладыш

Полный размер

надеваем тросик и фиксируем

Полный размер

регулировка тросика: берем рукой конец троса с пластиковым поводком и вытягиваем его преодолевая усилие пружинки на другом конце тросика. Тянуть не бойтесь. Педаль сцепления при этом будет в исходном положении. Выставил 27мм между пластиковым поводком и лапкой сцепления.

Ставим обратно колесо, корпус воздушного фильтра. Вроде все. Радуемся проделанной работе!

Теперь самое главное: анализ. Почему это так произошло? Понятно, что ничего не вечно под луной. Но, при детальном рассмотрении можно увидеть что нити тросика имеют обрыв у основания защемления. Это о чем говорит? Скорее всего о том, что там возникает изгибающая сила переменного воздействия, которая в конце концов приводит к обрыву нитей (вспомните как легко переламываются медные или алюминиевые провода, если их сгибать и разгибать).Сразу вспомнил один ролик на ютубе (смотрел давно и не придал значение ему) где говорилось о поводке тросика сцепления на подшипниках. Мне кажется что, его применение позволит снизить, а может даже и исключить вредное для тросика изгибающее усилие. Такое устройство в будущем обязательно приобрету.

А пока наслаждаюсь новым, легким сцеплением!

Всем ровных дорог и всего хорошего!

Update: по замечанию 231219 добовляю, что при замене тросика большая вероятность сломать пластмассовый кронштейн датчика педали сцепления. Будьте осторожны!

www.drive2.ru

Новое сцепление LUK-замена по гарантии — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Торжествует справедливость! Ура, наконец-то перестанет быть «коловой» педаль сцепления, машина перестанет вибрировать при трогании, а на трассе можно будет выходить на обгон, не опасаясь, что сцепление станет буксовать и ты со встречным разойдешься в миллиметрах. Увы, но всё вышеперечисленное я и моя машина пережили после дилерского гарантийного вмешательства в КПП. Раннее в моем БЖ уже есть записи о порванном кожухе тросика сцепы, недолитой трансмиссионке и странного стука.

В назначенный день я приехал к дилеру с твердым убеждением, что своего я сегодня добьюсь, чего бы мне это не стоило. Без нового сцепления и генератора я не уеду- это я заявил мастеру-приемщику!

Помыв, мою Гранту загнали в бокс и подняли на подъемнике. Не буду долго объяснять как снимали поводок троса сцепления с вилки. Он просто не снимался, т.к. тогда в июле придурок-идиот гарантийщик проковырял резьбу в поводке пластмассовом и загнал его дальше резьбы и застопорил 2 гайками.

КПП откинули и только хотели ключом откручивать те болты на «8», что прикручивают корзину к маховику, как оказалось, что ключом их вовсе не стоит откручивать. ОНИ ЗАТЯНУТЫ ОТ РУКИ И ДАЖЕ СОВСЕМ НИХРЕНА НЕ ЗАТЯНУТЫ!

Вы только представьте такое раздолбайство. И это мастера у дилера первой категории!

Сцепа естественно подпаленная, потому как буксовала, ибо тросику не хватало слабины.

Вообщем установили новое сцепление LUK в сборе. Выжимной LUK с подшипником с пластмассовой обоймой подарил мастеру, а себе решил не ставить LUK-овский, а купил заранее десятошный выжимной, в котором нет пластиковых деталей и который рекомендовали многие ребятки с многочисленных форумов.

Отдельное спасибо Петровичу «ПЕТРОВИЧЪ» с форума 2114.ru/forum/ и Торопыге с www.granta-club.suМесто, где выжимной соприкасается с вилкой смазали литолом, шлицы первичного вала трогать не стали. На крепления вилки побрызгали WD-40, т.к. смазки там много и так.

Поставили новый ведомый диск, новую корзину. Прикрутили. Я сам проверил затяжку этих болтов на восемь. Потом поставили КПП. Залили масло. Опустили машину и стали менять тросик. Плохо смазали механизм компенсации износа (и то я напомнил и заставил).

Про регулировку тросика выставлением 27 мм в подкапотном пространстве я молчу. Регулировали так: один мастер в салоне, а другой в подкапотном пространтстве накручивает на трос поводок и периодически спрашивает коллегу, типа как? Тот ответил, после второго раза, что педаль огонь! Даже не запускали движок, чтоб посмотреть переключение скоростей насколько хорошо и прочее.

Уехал я от дилера с новым положением педали сцепления, что поначалу казалось чертовски неудобным. Зато как мягко выжималась сцепа, как мягко трогался автомобиль и пропали поганые вибрации.Также появился новый звук-дребезг в салоне прямоугольной шайбочки из металла на механизме компенсации износа. К тому же при переключениях скоростей машина не теряла обороты при нажатии на сцепление, как это было раньше. Я заподозрил неладное.

Ехал домой объезжая пробки, т.к. привыкал к новой педали. По приезду домой обнаружил, что на панели загорелся чек. Дальше в статье про самостоятельное изготовление рычажка для втулки микровыключателя педали сцепления, расскажу как удалось побороть загоревшийся индикатор «Check Engine» и проблемку нескидывания оборотов при выжиме сцепы.

Продолжение с фотками на запись выше в бортовом журнале

Цена вопроса: 540 ₽ Пробег: 7700 км

www.drive2.ru

Тросовая коробка, выжемной давай досвиданья! — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Данное фото тоже не мое. Забыл сфоткать! Слева выжемной от приоры, справа гранта тросовая коробка и пружинка от выжемного классики!

фото не мое! но получилось тоже самое. Единственное я не стал обрезать загнутые усики с двух сторон!

отломавшиеся куски выжемного

справа новый выжемной! который в итоге тоже развалился!

Всем привет! Тема насчет выжемного подшипника тросовой коробки на вазах! Я с такой проблемой столкнулся несколько дней назад. Постоянно стартуя на светофорах в течении года запорол вторую скорость(захрустела). Отдал машину на ремонт, при снятии коробки почти весь выжемной посыпался кусками. Каким образом включались передачи! Это ладно не беда. Коробку отремонтировали, поставили комплект сцепления вместе с выжемным лада гранта тросовая коробка. Уехал с сервиса нормально, но километров через 20 пропало сцепление. Оттащили машину обратно в сервис, сняли коробку выжемной посыпался с коробки! Вот такие вот выжемные делают для тросовой коробки семейства ваз. Покопавшись на драйве узнал что можно приспособить выжемной от приоры. Я так и сделал! Ставить опять грантовский не стал рисковать. Все работает, никаких проблем с приоровским выжемным. Что нужно: Выжемной приора, Пружинка от выжемного классика, 06, 07, нива 4х4, кажется у них она у всех одинаковая.

Цена вопроса: 500 ₽

www.drive2.ru

Устройство и способы регулировки сцепления Лады Гранты

Сцепление предназначено для соединения и разъединения коробки передач и маховика двигателя, сглаживания резких перепадов нагрузок вращательного момента. Фрикционная муфта позволяет автомобилю плавно трогаться и останавливаться с работающим силовым агрегатом. В случае необходимости резкого торможения с включенным сцеплением оно пробуксовывает, оберегая коробку передач от возможных перегрузок. В исправном состоянии механизм должен обеспечивать надёжное соединение трансмиссии и силового агрегата.

Вернуться к оглавлению

Устройство фрикционной муфты

На Ладу Гранту завод-изготовитель устанавливает такое же сцепление, что и на Ладу Калину. Механизм представляет собой маховик с закреплённой на нем корзиной. Задача последней – непрерывно прижимать диск с накладками из фрикционного материала – так крутящий момент от двигателя передается на трансмиссию. Сцепление тросикового типа означает, что когда нажимается педаль, трос, связанный с вилкой сцепления, оказывается в натянутом состоянии, лепестки перестают прижимать диск, и крутящий момент от двигателя не передается на КПП.

Сцепление на Гранте имеет один диск, оно фрикционное с центральной пружиной в виде диафрагмы. Располагается в специальном картере из алюминия и объединено с коробкой передач в одном корпусе, прикрепляется непосредственно к блоку цилиндров. Для наглядности можно познакомиться с подробным рисунком устройства.

Устройство сцепления Лада Гранта

  1. Трос привода.
  2. Наружная оплётка троса.
  3. Наконечник оплётки тросика нижний.
  4. Чехол-пыльник.
  5. Металлический поводок.
  6. Кронштейн вилки.
  7. Втулка подшипника.
  8. Выжимной подшипник.
  9. Кожух.
  10. Диафрагменная пружина.
  11. Диск (ведущий).
  12. Маховик.
  13. Накладки из фрикционного материала на диске.
  14. Диск (ведомый).
  15. Демпферная пружина.
  16. Демпфер колебаний вращения.
  17. Ступица диска (ведомого).
  18. Центральная пружина.
  19. Наконечник троса.
  20. Корпус автоматического натяжителя троса.
  21. Втулка.
  22. Крепление оплётки троса.
  23. Поддон (картер).
  24. Первичный вал коробки передач.

На Ладе Гранте сцепление не нуждается в дополнительной регулировке в течение всего срока службы – так написано в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Вернуться к оглавлению

Возможные неисправности

Причина неисправности

Как устранить

Сцепление ведёт (скорости переключаются с трудом)
Не хватает хода педали Отрегулировать натяжение тросика
Повреждение (искривление) ведомого диска Заменить ведомый диск
Ступица диска сцепления клинит на первичном валу Очистка шлицов, при сильном износе заменить первичный вал и ведомый диск
Искривление нажимного диска Замена нажимного диска корзины
Повреждения фрикционных накладок ведомого диска Заменить диск и проверить наличие торцевого биения
Неисправность механизма натяжения тросика Заменить тросик
Пробуксовка сцепления (автомобиль не двигается при повышении оборотов и включенной передаче)
Пригорание или частичный (полный) износ трущихся накладок Заменить диск
Замасленные фрикционные накладки Очистить накладки, заменить изношенные детали, ликвидировать причину подтекания масла
Заклинил привод Заменить неисправные элементы
Резкие рывки при включении передачи
Накладки диска замасленные Очистить накладки, заменить изношенные детали, ликвидировать причину подтекания масла
Клинит привод Сменить изношенные детали
Искривление или повреждение нажимного диска Замена корзины
Посторонние звуки при включении скорости
Износ или повреждение пружин демпфера диска Замена диска
Свист при включении скорости
Изношен или поврежден выжимной подшипник Замена детали

Перечислены только основные причины неисправности механизма, следует также учитывать множество косвенных факторов, указывающих на те же узлы и агрегаты.

Вернуться к оглавлению

Способы регулировки сцепления

Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:

  • выжать педаль рукой до конца;
  • отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.

Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.

С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.

Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.

На автомобиле Лада Гранта устанавливается обычный трос сцепления, ничем не отличающийся от троса, устанавливаемого на предыдущие модели ВАЗ. Разница лишь в том, что на современных авто трос оснащается наконечником авторегулировки натяжения. Механизм удобен тем, что по мере износа деталей сцепления и вытягивания троса, автоматически регулирует натяжение.

Вернуться к оглавлению

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается  нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.

Вернуться к оглавлению

Замена троса

Чтобы поменять трос, необходимо провести ряд несложных операций:

  • в салоне автомобиля (под панелью) откручивается гайка, которая крепит трос к педальному узлу;

  • со шпильки снимается стопор оплётки;

  • с помощью плоскогубцев снимается стопорная скоба;
  • извлекается ось педали;
  • пружина кронштейна педали также демонтируется;
  • плоскогубцами вытягивается на себя и демонтируется упор наконечника;
  • педаль освобождается от наконечника тросика;
  • извлекается уплотнитель оплётки троса (в моторном отсеке);

  • наконечник тросика, соединённый с вилкой, нужно потянуть вперёд на себя и вытащить его из паза;
  • демонтировать поводок наконечника;
  • демонтировать направляющую втулку;
  • протащить тросик сцепления Лада Гранта через отверстие между моторным отсеком и салоном автомобиля.

Перед тем как установить новый трос, его необходимо смазать. Для этого между ним и его оболочкой заливается немного машинного масла. Устанавливается новый тросик в обратной последовательности. Нельзя не обратить внимание на несовершенство механизма натяжения тросика. Причиной его скрипа может стать:

  • пластиковая втулка на педали;
  • пластмассовый поводок;
  • тросик (трос и его оболочка);
  • первичный вал КПП.

Большая часть причин устраняется очень просто – нужно смазать трущиеся детали, например, литолом. То же касается и первичного вала – скрип возникает из-за нехватки смазки подшипника. Чтобы его смазать, необходимо добраться до пыльника вилки и, оттянув его, обильно закачать внутрь графитовую смазку.

Сцепление Лада Гранта остаётся все тем же, что и раньше. Точно такие же однодисковые механизмы устанавливались на предыдущие модели – Приору, Калину первого поколения, ВАЗ 2110, 2109, 2108. Завод лишь частично доработал конструкцию, снабдив ее более качественными деталями. Дополнительно появился автоматический натяжитель тросика, который сам по себе является дополнительным источником неисправностей. Это довольно старая разработка, и за время ее использования не было принято мер по устранению самых распространенных неполадок. Напротив, инженеры усложнили конструкцию добавлением дополнительных элементов. С другой стороны, сцепление Лада Гранта недорогое в обслуживании, и купить все необходимые запчасти можно в каждом автомагазине. Любой автовладелец может заменить сцепление Лада Гранта своими руками. Доступность и простота конструкции остаются приоритетом «АвтоВАЗа», хотя качество при этом и не на первом месте.

Вернуться к оглавлению

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Подробнее об эксперте

Руслан Константинов – опыт профессионального ремонта автомобилей 10 лет. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова по специальности «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ». Специализация работ разная, от диагностики и ремонта двигателей и трансмиссии до консультации по приобретению расходных материалов. Опыт работ по ремонту электронных узлов.

Регулировка сцепления – относительно сложная процедура, но при наличии подробной инструкции эту операцию выполнит и новичок. Несмотря на то, что сцепление может протянуть не одну тысячу километров, рекомендуется регулировка и осмотр не реже одного раза в 10 000 км (и это при условии, что производитель заявляет об отсутствии необходимости регулировки на весь срок эксплуатации). Однако ситуации могут быть разные. А учитывая качество запчастей в магазинах, нередко возникают ситуации, когда люди не только регулируют трос сцепления, но и меняют весь комплект по нескольку раз в месяц.

expertvaz.ru

Упрощаем конструкцию троса сцепления… — Лада Гранта Лифтбек, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

На предыдущей странице своего бортжурнала рассказал про замену троса сцепления по причине треска механизма автоподвода и его работе через раз. Трос был заменен на новый, а родной, выглядевший вполне живым — решил упростить, исключив из цепи слабое звено, то есть механизм автоматического натяжения. Для этого разбираем внутренности пласмассового наконечника. Любым доступным способом убираем пластиковую рейку с зубцами и нарезаем на оставшемся хвостике резьбу на 6мм, предварительно обточив металлический наконечник хотя бы на наждаке. Резбу на 8мм нарезать не получится, так как металлический наконечник имеет толщину примерно 7,5мм. Подбираем две шайбы. Нашел гайку высотой примерно 15 мм и обточил ее наружную часть, чтобы она утапливалась в верхнюю шайбу и имела максимальную площадь опоры резьбовой части. Использовал так же фиксатор резьбы для большей надежности соединения деталей. Вместо длинной гайки можно использовать обычную короткую гайку либо втулку и прихватить в торец наконечника полуавтоматом. В общем механизм автоподвода исключен и трос будет дожидаться своего выхода в багажнике. В общем как то так, всем удачи…

www.drive2.ru

Новое сцепление — Лада Гранта Спорт, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Всем привет! Давненько меня мучало сцепление, а конкретно то, что первая передача очень плохо включалась, третья на высоких оборотах хрустела, регулировки троса не хватало уже, сцепление схватывало очень рано, хоть в каком положение, ну и педаль была тугая. Купил сначала сцепление ВИС, 3150 цена, но посмотрев на него, понял, что оно даже на вид ужасное, пошёл и сдал его в магазин, доплатил 1215 рублей и забрал оригинал 21703-161000-01, полный комплект валео, что стоит с завода.

Комплект хороший.

А выжимной vbf

Полный размер

Сравнение с родным

Многие ставят другой выжимной, номер не помню, но делает INA, цена его почти тысячу рублей, не стал уже тратиться, оставил тот, что в комплекте, тем более он массивнее моего, что стоял с завода.Уже на месте.Ну а причиной было вот это:

Полный размер

Загнуты чутка))

Корзина, такая корзина)В добавок выжимной был внутри уже прилично изношен и закусывал, подшипник тугой.В общем на новом сцеплении я сел будто в новую машину, аж на поверил, кайф, мягко, цепляет теперь, как надо)Ну и ещё момент, вернул сток кулису. На к/х стингер посадочное отверстие было большого даиметра, я этого не увидел, когда ставил:( в итоге, когда очень быстро переключаешь передачи в заезде, кулиса смещалась и пропадала чёткость… на сток кулисе комфортнее ездить конечно, но ходы большие, придётся привыкнуть к этому.

P.S. Теперь я готов к реваншу Саня, в пятницу ast1m :)))

Цена вопроса: 6 350 ₽ Пробег: 55400 км

Page 2

Всем привет! Давненько меня мучало сцепление, а конкретно то, что первая передача очень плохо включалась, третья на высоких оборотах хрустела, регулировки троса не хватало уже, сцепление схватывало очень рано, хоть в каком положение, ну и педаль была тугая. Купил сначала сцепление ВИС, 3150 цена, но посмотрев на него, понял, что оно даже на вид ужасное, пошёл и сдал его в магазин, доплатил 1215 рублей и забрал оригинал 21703-161000-01, полный комплект валео, что стоит с завода.

Комплект хороший.

А выжимной vbf

Полный размер

Сравнение с родным

Многие ставят другой выжимной, номер не помню, но делает INA, цена его почти тысячу рублей, не стал уже тратиться, оставил тот, что в комплекте, тем более он массивнее моего, что стоял с завода.Уже на месте.Ну а причиной было вот это:

Полный размер

Загнуты чутка))

Корзина, такая корзина)В добавок выжимной был внутри уже прилично изношен и закусывал, подшипник тугой.В общем на новом сцеплении я сел будто в новую машину, аж на поверил, кайф, мягко, цепляет теперь, как надо)Ну и ещё момент, вернул сток кулису. На к/х стингер посадочное отверстие было большого даиметра, я этого не увидел, когда ставил:( в итоге, когда очень быстро переключаешь передачи в заезде, кулиса смещалась и пропадала чёткость… на сток кулисе комфортнее ездить конечно, но ходы большие, придётся привыкнуть к этому.

P.S. Теперь я готов к реваншу Саня, в пятницу ast1m :)))

Цена вопроса: 6 350 ₽ Пробег: 55400 км

www.drive2.ru


Смотрите также